Tips aanschaf BMW R 850 R

[Nightwishgek]

Hallo allen,

Aankomende vrijdag wil ik samen met mijn vader, voor mijn vader, gaan kijken naar een BMW R 850R 1998 met 55.000 km op de teller.
(≥ BMW R 850 R - Motoren | BMW - Marktplaats.nl)

Zelf heb ik de basis kennis van de techniek van een motor en bij een proefrit leek mij het goed om de onderstaande punten te controleren:

• Profiel van de banden
• Dotcode van de banden
• Voorvering of deze 'zweet'
• Of de koppeling vroeg/laat aangrijpt
• Geen vreemde geluiden tijdens proefrit
• Trilt niet bij het remmen
• Gaat rechtdoor als je met losse handen rijdt
• Staat van de remblokjes en schijven

Zijn er nog dingen waar ik nog meer op moet letten? Voor specifiek afhankelijke dingen van dit type motor? Zoals bij mijn CBR600F ''97 weet ik dat de klapperende NAKS of de spanningsregelaars een dingetje waren.

Ben benieuwd of jullie nog tips hebben!

 

[halflive]

Laat die voorvering maar zitten. Het zijn alleen glijpijpen de schokdemperzit onder het "balhoofd" dat hij ook niet heeft.
Zet hem op zijn bok en voel aan het achterwiel op 3 en 9 uur en 12 en 6 uur of je speling voelt. Om het compleet te maken, als je speling voelt, doe het nog eens als iemand de achterrem in trapt. Achterrem bediend, speling weg is groot lager fd, (duur) speling blijft, paralever lagertjes (betaalbaar en zelf te doen).
Luister even goed of je het rechter gashuis hoort tukken. Hou eventueel je vinger tegen het wieltje aan de binnenkant om te kijken of het tikken dan weg is.

Verder zou ik even goed letten op het schakelen en zeker even gas geven in 2 en die om te kijken of hij niet overspringt.

Geleend van een ander forum om je zenuwachtig te maken:


staat schijven, groeven, dikte (BMW zegt slijtage grens 4.5mm, ik zeg 4 ), aanlopen etc...
- rempomp voor en achter: vooral voor lekt na lange stilstand door oxidatie cilinder (niet gecoat), indien er nog niet veel pitting is kan je honen en reviseren, anders is het 350€ voor een geannodiseerde nieuwe pomp
- lager kroonplaat (wat bij een klassieke vork een balhoofd zou zijn), als je het stuur aan de uitienden naar boven en beneden kan wrikken en je bovendien een krakje hoort is het lager versleten
- voorvorkdichtingen: peanuts, kost weinig en poepsimpel om te vervangen op voorwaarde dat de binnenpoten niet beschadigd zijn
- cilinderkoppakkingen: de oorspronkelijke zijn zwak en lekken vaak. De nieuwe zijn beter
- cilindervoetpakking: is er niet, is siliconen, als hij hier lekt zit er waarschijnlijk 1 of meerdere draadeinden los
- Zweten tussen blok en V bak, vettige onderkant blok: Dichting krukas of ingaande as bak lekt.
- versies voor 97: uit versnelling springen, af en toe kan geen kwaad, frekwent dan heb je een gangspringer: andere bak of reviseren/herstellen
- Versies voor 1997: plastic tank: komen blazen op. als de tank recent gespoten is, was het waarschijnlijk een poging om dit te herstellen/verdoezelen
-Algemeen zijn versies na 1997 beter, verschillende wijzigingen/verbeteringen doorgevoerd.
- Achterschok: controleer op lekken en of de demping werkt. Revisie kan maar enkel bij 1 of 2 bedrijven en kost iets van een 200€
- bekabeling: de kabelboom "hoes" vergaat, verbrokkeld, bedrading thv contact kan al eens beschadigd geraken.
- Final drive: (cardanklok):
speling op de conische lagertjes waar deze scharniert. oem lagertjes zijn van goud, imitatie is nog altijd +/- 35euro stuk.
Krakende, schuurende hoofdlager, lekkende dichting: lager defect kost 80€
zweten thv de achterste rubber mof: lekkende dichting uitgaande as bak of dichting pignon van de final drive
-Cardan:
kruiskoppelingen kan speling op zitten, in extreme gevallen breken ze.
Torsiedemper kan afscheuren, blijf je ook staan en nieuwe cardan is 700€
Spiebanen cardan kunnen inlopen, kan je helaas enkel zien als je de final drive eraf haalt
- versnellingsindicator: vervuild of defect, soms geen neutraal indicatie.
- koppelingshevel op de bak: kan zomaar afbreken, zeker als het nog de originele is.
- ABS: kijk of je de ABS lichtjes ziet en of ze uitgaan bij vertrek, let op de initialisatie klak bij het wegrijden
- rubber leidingen lossen op vanbinnen uit, setje stahlflex kost je 150-180€ en is dus een voordeel als het er al op staat.
- rammelend geluid uit de bak: min of meer normaal, ze zijn lawaaierig, rammelen moet weggaan als je de koppeling inknijpt. als ie begint te rammelen/kloppen met ingeknepen koppeling dan zijn de krukaslagers aan vervanging toe en dat betekend bij dit blok: volledig tto het laatste vijsje open, dus eigenlijk total los, tenzij je veel tijd hebt....
- tikken kleppen: is meestal eigenlijk niet de kleppen maar de stoterstangen of de cups die aan vervanging toe zijn. Laat je dus niet vangen aan de uitleg" de kleppen moeten eens gesteld worden...."
- tikkende geluid rechts (soms ook links) gasklephuis: asjes en busjes vd gasklep moeten vervangen worden.
- dopjes vacuum aansluiting gasklephuizen vaak verduurd - vervangen. soms kan ie daar onregelmatig op draaien
- koppelingshendel heeft geen of zeer weinig speling: wijst vaak op versleten koppeling
- motoren van die leeftijd kunnen al eens problemen met de ECU krijgen, leidt dan tot rare problemen, moeilijke diagnose.
- ratel vlak na het starten, min of meer normaal. kettingspanner moet op druk komen. als het ratelen lang duurt en ook voorkomt bij gaslossen bv dan moet de linkse kettingspanner vervangen worden.

Aanvulling:
- Rubber mof kogelgewricht Telelever, indien gescheurd kom er vuil/stof op de kogel en ga je dat gewricht wegens slijtage moeten vervangen. Rubber mof is via ebay of zo wel verkrijgbaar. Indien tijdig vervangen geen probleem. Kogelgewricht zelf vervangen is een , niet zo makkelijk verkrijgbaar, grote maat dop nodig. Mof is wel vrij makkelijk te vervangen.

- Handvat verwarming gaat ook wel eens frekwent defect. Meestal in het handvat zelf. Kan je zelf herstellen mits handig of setje 2dehands handvaten erop.

 

[DJ.Verhulst]

kijk of je geen rare speling op de cardan heb,, zet de motor op de middenbok , en in de versnelling , verdraai het achterwiel tot je de spelling uit eruit heb , als je meerdere cm's kan draaien is het niet goed, en ook geen rare klak geluiden,, ga aan de zijkant zitten en pak het wiel vast geen speling op het wiel want dan zijn de bus lagers van de cardanklok op de cardan gaar , als je gaat rijden voel of ie koud is en dan starten geen blauwe rook tenzij ie op de zijstandaard heeft gestaan.

koppeling moet soepel aangrijpen , als je gas geef en plots loslaat mag ie niet slingeren zoals een oude Guzzi
versnelling

verder de dingen die voor iedere motor gelden ,,

weet ook nog wel een 850 2002 met gereviseerd ABS en laatste model met een aantal upgrades t.o.v. deze .

 

[Nijlpaard]

zo, die is straks een dag aan het checken

 

[too]

• Profiel van de banden
• Dotcode van de banden
• Voorvering of deze 'zweet'
• Of de koppeling vroeg/laat aangrijpt
• Geen vreemde geluiden tijdens proefrit
• Trilt niet bij het remmen
• Gaat rechtdoor als je met losse handen rijdt
• Staat van de remblokjes en schijven

leuk voor algemeen maar sommige niet voor BMW boxers.
alle boxers van BMW maken voor mensen die het niet gewend zijn rare geluiden. ze maken een hoop mechanisch geluid en daar worden ze heel oud mee.
en bijna geen enkele BMW gaat rechtdoor met losse handen vanwege de krukas en versnellingsbak en cardan as in de lengte richting. dat geeft een kantel effect die bij gas loslaten wel eens voor een kleine koersverandering wil zorgen. als hij met gas er op niet merkbaar trekt is het prima.
en de voorvering zit niet in de vorkpoten dar zit alleen olie in om te smeren en als dat een beetje zweet is dat geen groot probleem op de korte termijn en reparatie stelt niet veel voor. vering en demping zit verder naar achter en als het daar zweet ben je wel aan de beurt als je naar de dealer gaat net als bij de achter schokbreker/veerpoot. bij specilisten kan het een stuk goedkoper maar gratis wordt het nooit omdat het niet ontworpen is met reviesie in gedachten.
en vergeet niet alle olieniveaus (alle 5) te controleren. motor, versnellingsbak, cardan en beide remcircuits. het zijn allemaal losse systemen dus dat er in de motor voldoende olie zit wil niet zeggen dat er in de bak ook voldoende zit. en ze staan bekend om verstoppertje spelen met de olie die soms in de koeler blijft hangen en soms niet en dat kan een behoorlijk verschil geven in het kijkglas. niet te druk om maken als de motor rechtop staat en de olie is te zien in het kijkglas is het goed.

 

[ex-motorloos]

Uit Die Heimat een Gebrachtberatung (aankooptips) van een R850R (eventueel Google Translate gebruiken, als je Duits onvoldoende is om het begrijpend te kunnen lezen).

Gebrauchtberatung BMW R 850 R: Bayrisch brav

Mehr Sein als Schein, das trifft auf den preisgünstigsten BMW-Boxer sicherlich zu. Zumal die R 850 R serienmäßig mit geregeltem Kat und ABS als Option aufwarten kann.

www.motorradonline.de

 

[RTMK]

Laat die voorvering maar zitten. Het zijn alleen glijpijpen de schokdemperzit onder het "balhoofd" dat hij ook niet heeft.
Zet hem op zijn bok en voel aan het achterwiel op 3 en 9 uur en 12 en 6 uur of je speling voelt. Om het compleet te maken, als je speling voelt, doe het nog eens als iemand de achterrem in trapt. Achterrem bediend, speling weg is groot lager fd, (duur) speling blijft, paralever lagertjes (betaalbaar en zelf te doen).
Luister even goed of je het rechter gashuis hoort tukken. Hou eventueel je vinger tegen het wieltje aan de binnenkant om te kijken of het tikken dan weg is.

Verder zou ik even goed letten op het schakelen en zeker even gas geven in 2 en die om te kijken of hij niet overspringt.

Geleend van een ander forum om je zenuwachtig te maken:


staat schijven, groeven, dikte (BMW zegt slijtage grens 4.5mm, ik zeg 4 ), aanlopen etc...
- rempomp voor en achter: vooral voor lekt na lange stilstand door oxidatie cilinder (niet gecoat), indien er nog niet veel pitting is kan je honen en reviseren, anders is het 350€ voor een geannodiseerde nieuwe pomp
- lager kroonplaat (wat bij een klassieke vork een balhoofd zou zijn), als je het stuur aan de uitienden naar boven en beneden kan wrikken en je bovendien een krakje hoort is het lager versleten
- voorvorkdichtingen: peanuts, kost weinig en poepsimpel om te vervangen op voorwaarde dat de binnenpoten niet beschadigd zijn
- cilinderkoppakkingen: de oorspronkelijke zijn zwak en lekken vaak. De nieuwe zijn beter
- cilindervoetpakking: is er niet, is siliconen, als hij hier lekt zit er waarschijnlijk 1 of meerdere draadeinden los
- Zweten tussen blok en V bak, vettige onderkant blok: Dichting krukas of ingaande as bak lekt.
- versies voor 97: uit versnelling springen, af en toe kan geen kwaad, frekwent dan heb je een gangspringer: andere bak of reviseren/herstellen
- Versies voor 1997: plastic tank: komen blazen op. als de tank recent gespoten is, was het waarschijnlijk een poging om dit te herstellen/verdoezelen
-Algemeen zijn versies na 1997 beter, verschillende wijzigingen/verbeteringen doorgevoerd.
- Achterschok: controleer op lekken en of de demping werkt. Revisie kan maar enkel bij 1 of 2 bedrijven en kost iets van een 200€
- bekabeling: de kabelboom "hoes" vergaat, verbrokkeld, bedrading thv contact kan al eens beschadigd geraken.
- Final drive: (cardanklok):
speling op de conische lagertjes waar deze scharniert. oem lagertjes zijn van goud, imitatie is nog altijd +/- 35euro stuk.
Krakende, schuurende hoofdlager, lekkende dichting: lager defect kost 80€
zweten thv de achterste rubber mof: lekkende dichting uitgaande as bak of dichting pignon van de final drive
-Cardan:
kruiskoppelingen kan speling op zitten, in extreme gevallen breken ze.
Torsiedemper kan afscheuren, blijf je ook staan en nieuwe cardan is 700€
Spiebanen cardan kunnen inlopen, kan je helaas enkel zien als je de final drive eraf haalt
- versnellingsindicator: vervuild of defect, soms geen neutraal indicatie.
- koppelingshevel op de bak: kan zomaar afbreken, zeker als het nog de originele is.
- ABS: kijk of je de ABS lichtjes ziet en of ze uitgaan bij vertrek, let op de initialisatie klak bij het wegrijden
- rubber leidingen lossen op vanbinnen uit, setje stahlflex kost je 150-180€ en is dus een voordeel als het er al op staat.
- rammelend geluid uit de bak: min of meer normaal, ze zijn lawaaierig, rammelen moet weggaan als je de koppeling inknijpt. als ie begint te rammelen/kloppen met ingeknepen koppeling dan zijn de krukaslagers aan vervanging toe en dat betekend bij dit blok: volledig tto het laatste vijsje open, dus eigenlijk total los, tenzij je veel tijd hebt....
- tikken kleppen: is meestal eigenlijk niet de kleppen maar de stoterstangen of de cups die aan vervanging toe zijn. Laat je dus niet vangen aan de uitleg" de kleppen moeten eens gesteld worden...."
- tikkende geluid rechts (soms ook links) gasklephuis: asjes en busjes vd gasklep moeten vervangen worden.
- dopjes vacuum aansluiting gasklephuizen vaak verduurd - vervangen. soms kan ie daar onregelmatig op draaien
- koppelingshendel heeft geen of zeer weinig speling: wijst vaak op versleten koppeling
- motoren van die leeftijd kunnen al eens problemen met de ECU krijgen, leidt dan tot rare problemen, moeilijke diagnose.
- ratel vlak na het starten, min of meer normaal. kettingspanner moet op druk komen. als het ratelen lang duurt en ook voorkomt bij gaslossen bv dan moet de linkse kettingspanner vervangen worden.

Aanvulling:
- Rubber mof kogelgewricht Telelever, indien gescheurd kom er vuil/stof op de kogel en ga je dat gewricht wegens slijtage moeten vervangen. Rubber mof is via ebay of zo wel verkrijgbaar. Indien tijdig vervangen geen probleem. Kogelgewricht zelf vervangen is een , niet zo makkelijk verkrijgbaar, grote maat dop nodig. Mof is wel vrij makkelijk te vervangen.

- Handvat verwarming gaat ook wel eens frekwent defect. Meestal in het handvat zelf. Kan je zelf herstellen mits handig of setje 2dehands handvaten erop.

Wow dat is wel een héle waslijst...
Zou je de indruk kunnen krijgen dat ze wel erg slecht zijn. Ja, er mankeert wel eens iets aan maar (mijn ervaring) geen grote (kostbare) zaken.

Misschien een tip om het een beetje te versimpelen: maak er een goede proefrit mee (boxers hebben ‘karakter’); en als je een goed gevoel hebt bij zowel de fiets als de eigenaar; dan zou ik haar kopen. Heb ik altijd gedaan, en is nog nooit mis gegaan. Vertrouw je het ergens niet; laten staan. Er zijn er genoeg.

Anders kun je hem altijd nog vooraf laten keuren door Erik van Lent.

 

[RTMK]

alle boxers van BMW maken voor mensen die het niet gewend zijn rare geluiden. ze maken een hoop mechanisch geluid en daar worden ze heel oud mee

en ze staan bekend om verstoppertje spelen met de olie die soms in de koeler blijft hangen en soms niet en dat kan een behoorlijk verschil geven in het kijkglas. niet te druk om maken als de motor rechtop staat en de olie is te zien in het kijkglas is het goed.

Je snapt er soms niets van...

Gewoon lekker daar zijn ze voor gemaakt en blijven ze ook wel doen

 

[Nightwishgek]

Wauw wat een reacties, heel erg bedankt allemaal!

Dit is de eerste keer dat ik/we via een particulier kopen, vandaar dat mij het niet verkeerd leek om voor dit specifieke model wat meer te weten!

En zoals eerder genoemd word, hoe is de eigenaar, wat kan hij er over vertellen, hoe smaakt de koffie, wat is de algemene indruk. Als je daar al een goed gevoel bij hebt ben je al een heel eind.

Wederom bedankt voor alle informatie, ik neem (wat) punten mee en ik hou jullie op de hoogte!

 

[Nightwishgek]

Updateet! Vrijdag naar het zuiden gereden, testrit gemaakt en alles was volgens verwachting!

Mijn vader heeft een erg mooie BMW gehaald. Rijdt heel anders (beter) dan zijn F650.

Bedankt voor alle informatie

 

[too]

ja dat rijdt inderdaad erg anders als een F650 maar ik heb een vermoeden dat hij geen spijt gaat krijgen zo'n R850R rijdt best leuk.