Vering te hard

reinhoud

MF veteraan
25 feb 2007
15.539
10.583
Andere kant van de evenaar
Heren, ik heb een Suzuki GS1000 die is omgebouwd.
Er zit een voorvork in van een Kawasaki ZXR750r uit 1991, en een achterbrug en achterveer van een Suzuki Bandit 1200.
Als ik er mee rij is het echt niet comfortabel.

De achtervering had ik per ongeluk heel mooi gemaakt, maar zodra ik echt hard op trek trok ie heb zo ver in de vering dat de achterband het "spatbord" raakt.

Nu wil ik de vering een stuk soepeler maken, maar voor ik geld ga uitgeven wil ik eerst graag wat advies inwinnen.

Hoe ver veert een motor ongeveer in als je er op gaat zitten?
De veren van een ander merk motor, zou dat over te zetten zijn in mijn voorvork?

Vanmiddag op mijn maats 2006 GSXR750 gereden, maar dat is een heel stuk comfortabeler.

Mijn achtervering kan ik zachter maken door het linkstuk van de mono shock te veranderen, of zou een zachtere veer een betere oplossing zijn?

Alle advies is welkom.

Dank u.
 
Vandaag kortere dogbones gemaakt, 5mm korter, dat zet de motor zo'n 3cm hoger.
Was even een gepuzzel aangezien de ketting nog al gauw over de achterbrug loopt.

Dus de motor staat nu hoger, als ik er op ga zitten staat ie een cm hoger als eerder.

Motor is een stuk comfortabeler nu, geen harde klappen meer in mijn rug.
 
dan zit/zat je grootste probleem in een "foute" progressiviteit van het linksysteem van je zelfbouw, en heb je door de kortere dogbones die verschoven naar een beter werkgebied, zijnde minder invering van de veerpoot bij eenzelfde invering van het achterwiel.

best controleren dat er nu nergens iets raakt bij volledig inveren.
 
Klopt, ik wist wel hoe ik de vering minder hard kon maken, maar dan werd het heel gauw te zacht. Met de andere dog bones heb ik hem van achter alleen maar omhoog gezet, nu loopt het nergens meer aan.
Ik moest een beetje uitvogelen hoe ver ik kon gaan met de ketting.

Het linkstuk is ook uitvogelen hoe het veert als je afstanden verandert.
 
Even een oud topic afstoffen..

Aangezien ik voor straf even niet mag rijden, heb ik tijd om wat dingen te doen. Bezig met de vering is daar 1 ding van.

Als ik dit topic terug lees snap ik niet echt waarom ik niet eerder wat met de gegeven informatie heb gedaan..

Ik geloof dat ik heel langzaam wat van de vering begin te begrijpen, achteraf niet eens echt heel ingewikkeld lijkt wel.
Volgens mij dacht ik weer eens te moeilijk, maar ik moet vaak het waarom weten voor mijn brein het verwerkt, en dat was vaak het probleem, men zegt wel wat, maar niet waarom.

Eerst maar eens bezig met de preload van de voorvork, ik heb de max. veerweg op gezocht, die zal 120mm moeten zijn.
Wat ik mij heb laten vertellen is dat de sag met berijder zo'n 30% zou moeten zijn, dus de motor zou zo'n 36mm moeten inzakken.
Ik denk dat ik eerder heb gemeten met de compressieschroeven ingedraait, of iets anders doms.
Ik had de preload veranderd, maar die was zeer waarschijnlijk wel goed.
Dus maar, eindelijk, vanaf 0 beginnen.. Ik heb andere bussen gedraait om de preload af te stellen.

Net de max veerweg van de achtervering bepaald, dat blijkt 12cm te zijn, dat is meer geluk dan wijsheid dat voor en achter dezelfde veerweg hebben.
Maar moeten voor en achter ook ongeveer dezelfde veerweg hebben?

Ik heb een achterveer van een GSXR1000 uit 2002 besteld, ik heb ook een linkstuk besteld van een GSXR1000.
Dit eigenlijk meer als experiment, als in, zo is de boel ontworpen, eens kijken of de motor ook beter veert.
Ik heb de shock eigenlijk besteld omdat ie meer instel mogelijkheden heeft,

Ik heb me laten vertellen dat de veren opzich goed zouden moeten zijn voor mijn gewicht, en dat de harde vering zeer waarschijnlijk zou komen door een verkeerde afstelling van de demping, en dit zou goed mogelijk kunnen zijn..

Ik ben benieuwd wat het gaat doen...
Een heel nieuw leerprocess voor mij.
 
  • Leuk
Waarderingen: Kars
Nee, voor en achter hoeft niet gelijk te zijn.


Maar vering en demping is een vak apart. Dus niemand kan je iets kwalijk nemen.

Enkel leren. Meer ist niet.
 
https://hyperpro.com/wp-content/uploads/2016/02/Hyperpro-Spring-manual-v3.3_EN.pdf
https://hyperpro.com/wp-content/uploads/2016/02/Hyperpro-Shock-manual-v3.1_EN.pdf

Als je deze 2 doorbladert naar de een na laatste pagina's kun je een beetje troubleshooten op symtpomen en oplossingen.

Misschien heb je er wat aan, alles wat je doet begin met het instellen van je voorvork en dan idd beginnen met sag, ook even kijken hoeveel veerweg je overhoud met hard remmen dit moet ongeveer 2,5 a 3,5cm zijn.

Als je compressie en rebound gaat instellen ook beginnen bij de vorken en op de zachtste standen beginnen.
En eerst beginnen met compressie, daarna pas rebound.

Als je voorvork hebt ingesteld kun je daarna je shock in stellen in dezelfde volgorde, kan misschien even een paar ritjes kosten voordat je het perfect hebt.

En pas op met de hoeveelheid rebound die je gebruikt een teveel aan rebound zorgt dat de heleboel vast kan aanvoelen en mensen gaan dan veerspanning of compressie eraf draaien en dan loopt het allemaal helemaal niet meer dus kleine stapjes en een voor een.
 
Laatst bewerkt:
Schrijf eerst je huidge instellingen op, ik doe het zo:

Voor:

Veervoorspanning ??? ringen uit van max
Compression ??? clicks van max
Rebound ??? clicks van max

Achter:

Veervoorspanning ??? mm schroefdraad zichtbaar
Compression ??? clicks van max
Rebound ??? clicks van max

En verander maar één instelling per keer!
 
Schrijf eerst je huidge instellingen op, ik doe het zo:

Voor:

Veervoorspanning ??? ringen uit van max
Compression ??? clicks van max
Rebound ??? clicks van max

Achter:

Veervoorspanning ??? mm schroefdraad zichtbaar
Compression ??? clicks van max
Rebound ??? clicks van max

En verander maar één instelling per keer!
Zo doe ik het ook. Goede tip👍
 
https://hyperpro.com/wp-content/uploads/2016/02/Hyperpro-Spring-manual-v3.3_EN.pdf
https://hyperpro.com/wp-content/uploads/2016/02/Hyperpro-Shock-manual-v3.1_EN.pdf

Als je deze 2 doorbladert naar de een na laatste pagina's kun je een beetje troubleshooten op symtpomen en oplossingen.

Misschien heb je er wat aan, alles wat je doet begin met het instellen van je voorvork en dan idd beginnen met sag, ook even kijken hoeveel veerweg je overhoud met hard remmen dit moet ongeveer 2,5 a 3,5cm zijn.

Als je compressie en rebound gaat instellen ook beginnen bij de vorken en op de zachtste standen beginnen.
En eerst beginnen met compressie, daarna pas rebound.

Als je voorvork hebt ingesteld kun je daarna je shock in stellen in dezelfde volgorde, kan misschien even een paar ritjes kosten voordat je het perfect hebt.

En pas op met de hoeveelheid rebound die je gebruikt een teveel aan rebound zorgt dat de heleboel vast kan aanvoelen en mensen gaan dan veerspanning of compressie eraf draaien en dan loopt het allemaal helemaal niet meer dus kleine stapjes en een voor een.
Volgens mij had ik de compressie en de rebound beide te ver ingedraait. Ik had juist gelezen eerst de rebound te doen, dat schijn je het best te kunnen doen als je stil staat.

Volgens mij deed ik alles verkeert wat je maar verkeert kunt doen.
 
Schrijf eerst je huidge instellingen op, ik doe het zo:

Voor:

Veervoorspanning ??? ringen uit van max
Compression ??? clicks van max
Rebound ??? clicks van max

Achter:

Veervoorspanning ??? mm schroefdraad zichtbaar
Compression ??? clicks van max
Rebound ??? clicks van max

En verander maar één instelling per keer!
Ik moet eerst de preload nog doen...
 
Net wat bezig geweest.

Foto's staan niet echt in volgorde.
Wat hulpstukken gemaakt om het wat makkelijker te maken. Om de preload te verstellen moeten er andere lengtes bussen / spacers in, dat is wat gehannes, daarom wat gemaakt.

Met onderstaande kan ik de veer indrukken om de steeksleutel boven de bus op de demperstang te plaatsen.

IMG_20220822_131003.jpg
IMG_20220822_125035.jpg



Met dit ding kan ik de demperstang op zijn plek houden als de spacer geplaatst is, de stang zakt naar beneden.

IMG_20220822_124629.jpg



De verschillende lengtes bussen.

IMG_20220822_124615.jpg


30% van 120mm veerweg is 36mm, als ik nu op de motor ga zitten zakt ie 38mm in, dat zit dicht genoeg bij 36mm, vind ik zelf ;)

Toen ik er de laatste keer mee bezig ben geweest heb ik het totaal fout gedaan, met de rebound helemaal terug gedraait is de vering helemaal niet stug..

Nu wachten tot ik de achtervering heb, ondertussen kan ik me wat meer in de materie verdiepen.

Nu ik het wat beter begrijp is het eigenlijk wel leuk om mee bezig te zijn..
 
Laatst bewerkt:
Net wat bezig geweest.

Foto's staan niet echt in volgorde.
Wat hulpstukken gemaakt om het wat makkelijker te maken. Om de preload te verstellen moeten er andere lengtes bussen / spacers in, dat is wat gehannes, daarom wat gemaakt.

Met onderstaande kan ik de veer indrukken om de steeksleutel boven de bus op de demperstang te plaatsen.

Bekijk bijlage 1796063Bekijk bijlage 1796064


Met dit ding kan ik de demperstang op zijn plek houden als de spacer geplaatst is, de stang zakt naar beneden.

Bekijk bijlage 1796065


De verschillende lengtes bussen.

Bekijk bijlage 1796066

30% van 120mm veerweg is 36mm, als ik nu op de motor ga zitten zakt ie 38mm in, dat zit dicht genoeg bij 36mm, vind ik zelf ;)

Toen ik er de laatste keer mee bezig ben geweest heb ik het totaal fout gedaan, met de rebound helemaal terug gedraait is de vering helemaal niet stug..

Nu wachten tot ik de achtervering heb, ondertussen kan ik me wat meer in de materie verdiepen.

Nu ik het wat beter begrijp is het eigenlijk wel leuk om mee bezig te zijn..
Rebound helemaal open betekent dat de motor geen demping heeft bij het uitveren. Dat zal een nadeining geven.
Rebound helemaal dicht zorgt er voor dat de motor niet uitveert en de kuilen in het wegdek opvult met band. Op die manier krijg je tikken in je rug die niet comfortabel zijn.
 
Rebound helemaal open betekent dat de motor geen demping heeft bij het uitveren. Dat zal een nadeining geven.
Rebound helemaal dicht zorgt er voor dat de motor niet uitveert en de kuilen in het wegdek opvult met band. Op die manier krijg je tikken in je rug die niet comfortabel zijn.
Ik weet nu wat rebound is, ik denk dat ik ook ongeveer weet hoe het afgesteld moet worden.

Ik denk dat dat gebeurd is.

Ik ga me nu wat inlezen over de compression..
 
Demping is de rem op je veerweg. Twee richtingen, twee verschillende soorten demping.

Waar je erg in moet houden is dat sommige voorvorken de stelknoppen hebben maar dat ze soms nauwelijks iets doen. Merk je niets aan een klik meer of minder, geen zorgen dus.

Vanzelfsprekend is het handig om te beginnen met een schone voorvork. Omdat vervuiling de werking van demping/stelknoppen kan beïnvloeden.
 
Toen ik er de laatste keer mee bezig ben geweest heb ik het totaal fout gedaan, met de rebound helemaal terug gedraait is de vering helemaal niet stug..

Nu wachten tot ik de achtervering heb, ondertussen kan ik me wat meer in de materie verdiepen.

Nu ik het wat beter begrijp is het eigenlijk wel leuk om mee bezig te zijn..
Welke vorkolie zit erin?
Zoals origineel of dikker/dunner?
Bij een cartridge vork moet de olie aardig dun zijn.
Rebound helemaal open betekent dat de motor geen demping heeft bij het uitveren. Dat zal een nadeining geven.
Rebound helemaal dicht zorgt er voor dat de motor niet uitveert en de kuilen in het wegdek opvult met band. Op die manier krijg je tikken in je rug die niet comfortabel zijn.
Bij standaard cartridges bestaat helemaal open en helemaal toe niet.
Die laten je maar een klein bereik regelen.
Dus met te dikke olie is het mogelijk met een originele cartridge dat je zelfs met de stelschroeven helemaal open nog te veel demping hebt.

Negatieve veerweg is zeer belangrijk, in jouw geval moet het ongeveer 5-10mm zijn.
 
Demping is de rem op je veerweg. Twee richtingen, twee verschillende soorten demping.

Waar je erg in moet houden is dat sommige voorvorken de stelknoppen hebben maar dat ze soms nauwelijks iets doen. Merk je niets aan een klik meer of minder, geen zorgen dus.

Vanzelfsprekend is het handig om te beginnen met een schone voorvork. Omdat vervuiling de werking van demping/stelknoppen kan beïnvloeden.
Vork is schoon, is kort geleden een nieuwe binnenpoot en keerringen in gekomen.

Deze stelmogelijkheden werken eigenlijk best wel goed. Was een modern ding denk ik, in 1991.
 
  • Leuk
Waarderingen: Loki
Welke vorkolie zit erin?
Zoals origineel of dikker/dunner?
Bij een cartridge vork moet de olie aardig dun zijn.

Bij standaard cartridges bestaat helemaal open en helemaal toe niet.
Die laten je maar een klein bereik regelen.
Dus met te dikke olie is het mogelijk met een originele cartridge dat je zelfs met de stelschroeven helemaal open nog te veel demping hebt.

Negatieve veerweg is zeer belangrijk, in jouw geval moet het ongeveer 5-10mm zijn.
Motul 10w zit er in
 
Terug
Bovenaan Onderaan