vering
- Onderwerp starter mayo
- Startdatum
je geeft wel weing info, zoals wat voor fiets
.maar kijk maar of je hier iets mee kan, je zal het toch zelf moeten doen.
http
/www.team-estoppey.nl/vering.htm- Onderwerp starter
- #3
gaat om een r6 1999 orginele veren maar is die voor altijd zachter als achter
Check efkes je mail, ik heb je iets gestuurd waar je misschien iets aan hebt.
Groeten Roland
Groeten Roland
st.george
MF'er
Heb ook iets gestuurd. Een artikel uit "performance bikes".
Verder: Begin met de statische veerweg voor en achter.
Draai de demping op zijn zachtst (noteer wel even de standaard settings, zodat je altijd terug kunt) en meet de veerweg (helemaal uit de veren trekken en afstand tussen achteras en een recht punt daar boven op het kontje meten bijvoorbeeld). Ik meen 120 mm achter en 130 mm voor, voor de R6 van dat jaar. Ga op de motor zitten en laat iemand anders meten hoeveel die afstand tussen dezelfde punten is.
Voor doe je een ty-rap om je vork. Druk die helemaal aan op de seal en ga op de motor zitten. Stap af, trek de motor weer uit de vering en meet de afstand tussen seal en ty-rap. Dat is de statische veerweg met rijder. Voor ga je tussen de 40 en 30 mm zitten voor de veervoorspanning in/uit te draaien. Achter is tussen de 15 en 25 mm voldoende. Daarna begin je met de demping. Dat is veel meer een kwestie van rijstijl. Begin met de compressie (ofwel ingaande) demping. Zet de uitgaande demping (ofwel rebound of tension) ongeveer in het midden van het bereik aan de voorkant en druk de vork een paar maal in. Kijk hoe de vork terugveert en probeer ongeveer (op gevoel) dezelfde hoeveelheid demping in te stellen aan de achterkant. Ga dan rijden op een stuk weg dat representatief is (niet overmatig hobbelig of juist glad) en stel de compressiedemping bij. Probeer te analyseren wat je voelt en onthou waar je het voelt. Bijvoorbeeld: Gaat de motor erg veel naar de buitenkant van de bocht bij het uitkomen daarvan, dan mag de compressiedemping achter omhoog. Duikt hij te veel bij remmen of zakt de motor met het ingaan van de bocht te veel in de veren, dan mag 'ie voor omhoog.
De uitgaande demping zorgt er voor dat de voor of achterkant niet te veel terug springt na het inveren. Het houdt de motor stabiel. Maar te veel en de motor komt niet snel genoeg uit de vering en volgt oneffenheden niet mooi. Je krijgt een ratel effect: Op elke hobbel veert de motor in, maar slechts deels uit en na een paar hobbels heb je je veerweg opgebruikt. Dan gaat het ding stuiteren.
Nog een tip: Die platte voorband weggooien en een 120-70-17 monteren i.p.v. de 120-60-17. Meer gevoel en grip is het resultaat. Wellicht dat je het spatbord (of je koopt een carbon spatbord) iets hoger gezet moet worden. Nooit meer dan een paar mm.
Verder: Begin met de statische veerweg voor en achter.
Draai de demping op zijn zachtst (noteer wel even de standaard settings, zodat je altijd terug kunt) en meet de veerweg (helemaal uit de veren trekken en afstand tussen achteras en een recht punt daar boven op het kontje meten bijvoorbeeld). Ik meen 120 mm achter en 130 mm voor, voor de R6 van dat jaar. Ga op de motor zitten en laat iemand anders meten hoeveel die afstand tussen dezelfde punten is.
Voor doe je een ty-rap om je vork. Druk die helemaal aan op de seal en ga op de motor zitten. Stap af, trek de motor weer uit de vering en meet de afstand tussen seal en ty-rap. Dat is de statische veerweg met rijder. Voor ga je tussen de 40 en 30 mm zitten voor de veervoorspanning in/uit te draaien. Achter is tussen de 15 en 25 mm voldoende. Daarna begin je met de demping. Dat is veel meer een kwestie van rijstijl. Begin met de compressie (ofwel ingaande) demping. Zet de uitgaande demping (ofwel rebound of tension) ongeveer in het midden van het bereik aan de voorkant en druk de vork een paar maal in. Kijk hoe de vork terugveert en probeer ongeveer (op gevoel) dezelfde hoeveelheid demping in te stellen aan de achterkant. Ga dan rijden op een stuk weg dat representatief is (niet overmatig hobbelig of juist glad) en stel de compressiedemping bij. Probeer te analyseren wat je voelt en onthou waar je het voelt. Bijvoorbeeld: Gaat de motor erg veel naar de buitenkant van de bocht bij het uitkomen daarvan, dan mag de compressiedemping achter omhoog. Duikt hij te veel bij remmen of zakt de motor met het ingaan van de bocht te veel in de veren, dan mag 'ie voor omhoog.
De uitgaande demping zorgt er voor dat de voor of achterkant niet te veel terug springt na het inveren. Het houdt de motor stabiel. Maar te veel en de motor komt niet snel genoeg uit de vering en volgt oneffenheden niet mooi. Je krijgt een ratel effect: Op elke hobbel veert de motor in, maar slechts deels uit en na een paar hobbels heb je je veerweg opgebruikt. Dan gaat het ding stuiteren.
Nog een tip: Die platte voorband weggooien en een 120-70-17 monteren i.p.v. de 120-60-17. Meer gevoel en grip is het resultaat. Wellicht dat je het spatbord (of je koopt een carbon spatbord) iets hoger gezet moet worden. Nooit meer dan een paar mm.
