voorvork reviseren cbr f2
- Onderwerp starter strukes
- Startdatum
bananeman1001
MF veteraan
- 2 feb 2008
- 11.633
- 187
een paar nieuwe veren is geen reviseren.
maar misschien is een setje veren van WP of hyperpro iets.
maar misschien is een setje veren van WP of hyperpro iets.
- Onderwerp starter
- #3
Ja dat bedoelde ik ook eingelijk,en evt iemand daar foto,s van hoe of wat welke volgorde te werk gaan (de poten helemaal van de machine af halen of kunnen ze gewoon blijven zitten).groet klaas
bananeman1001
MF veteraan
- 2 feb 2008
- 11.633
- 187
de olie word ook vervangen met een dergelijke set.
ook zitten er instructies bij hoe alles te doen en hoeveel olie erin moet.
ook zitten er instructies bij hoe alles te doen en hoeveel olie erin moet.
- Onderwerp starter
- #5
oke super bedankt
omdat bij het plaatsen van andere vorkveren ook gelijk de olie vervangen wordt zijn de werkzaamheden identiek aan het verversen van de voorvorkolie. Alleen zet je de nieuwe veren terug ipv de oude (en wordt de hoeveelheid olie a.h.v. de luchtkamer bepaald ipv cc's).
Black_Boetie
MF'er
- 2 apr 2007
- 220
- 0
ik ga ook mijn veren en olie vervangen , maar heb nog een paar tips nodig .
moet je de vorkpoot op de kop houden om de olie er uit te laten lopen of draai je het boutje los onder aan de vorkpoot (die aan de zijkant onderaan)?
meet je luchtkamer als de vorkpoot helemaal ingedrukt is( dan is de luchtkamer bij op spanning dus veel groter) ?
alvast bedankt
moet je de vorkpoot op de kop houden om de olie er uit te laten lopen of draai je het boutje los onder aan de vorkpoot (die aan de zijkant onderaan)?
meet je luchtkamer als de vorkpoot helemaal ingedrukt is( dan is de luchtkamer bij op spanning dus veel groter) ?
alvast bedankt
vervang je wel gelijk je keerringen?
Ducktape
MF veteraan
- 3 jul 2007
- 1.662
- 2
Zorg er voor dat je niet alleen de poten op zn kop houdt om leeg te laten lopen en daarna meteen de nieuwe olie er in kiepert. Onderin zit waarschijnlijk een laag met koek/zooi/bagger/slurry. Als je dat niet weg haalt is je nieuwe olie binnen no time weer net zo vervuild.
Gewoon netjes helemaal uit elkaar halen (dus ook de demper uit de poot), alles goed schoon maken (uitspoelen met remmenreiniger) en weer terug in elkaar.
Om de inbusbout van de demperstang onderin de poot los te halen kan het nodig zijn om de veer terug in de poot te doen, en de veervoorspanning op maximaal te zetten (evt maatje poot in elkaar laten drukken) zodat de demperstang niet meedraait. Als je een luchtsleutel hebt is dat ideaal.
Controleer je glijlagers, keerringen en stofringen goed.
Om de keerringen om de binnenpoot te krijgen even een stukje tape over de scherpe randjes van de poot, zodat je je (nieuwe) keerringen niet meteen sloopt.
Als je er nieuwe veren in stopt krijg je als het goed is van de veringboer advies welke viscositeit olie er in moet, en welke luchtkamer je aan moet houden. De luchtkamer meet je MET de demperstang in de poot, de binnenpoot helemaal INgeschoven, ZONDER veer, een aantal minuten NA het ontluchten van de demperstang (luchtbellen), en vanaf de bovenkant van de binnenpoot tot aan het oliepeil.
Als iemand hier op mf aangeeft dat hij zijn vering wat straffer wil roept iedereen meteen dat er progressieve (hyperpro) veren in moeten. Vreemde is dat er in de complete motorsport (auto's, quads, motoren, vrachtwagens, whatever) (bijna) niemand met progressieve veren rijdt. Zouden die dan echt zoveel beter zijn dan lineaire?
In mijn CBR zitten 9.0 N/mm lineaire veren van WP (om de een of andere vage reden heet dat in de veringwereld dan een 9 kg veer). Ik weet het niet helemaal zeker meer, maar ik geloof dat er 20W olie in zit, met een luchtkamer van 120 mm. Sindsdien geeft de voorkant veel meer feedback en de fiets blijft een stuk stabieler, vooral in bochten en tijdens (hard) aanremmen. Ik vind het die 110-125 euro voor veren + olie meer dan waard.
Gewoon netjes helemaal uit elkaar halen (dus ook de demper uit de poot), alles goed schoon maken (uitspoelen met remmenreiniger) en weer terug in elkaar.
Om de inbusbout van de demperstang onderin de poot los te halen kan het nodig zijn om de veer terug in de poot te doen, en de veervoorspanning op maximaal te zetten (evt maatje poot in elkaar laten drukken) zodat de demperstang niet meedraait. Als je een luchtsleutel hebt is dat ideaal.
Controleer je glijlagers, keerringen en stofringen goed.
Om de keerringen om de binnenpoot te krijgen even een stukje tape over de scherpe randjes van de poot, zodat je je (nieuwe) keerringen niet meteen sloopt.
Als je er nieuwe veren in stopt krijg je als het goed is van de veringboer advies welke viscositeit olie er in moet, en welke luchtkamer je aan moet houden. De luchtkamer meet je MET de demperstang in de poot, de binnenpoot helemaal INgeschoven, ZONDER veer, een aantal minuten NA het ontluchten van de demperstang (luchtbellen), en vanaf de bovenkant van de binnenpoot tot aan het oliepeil.
Als iemand hier op mf aangeeft dat hij zijn vering wat straffer wil roept iedereen meteen dat er progressieve (hyperpro) veren in moeten. Vreemde is dat er in de complete motorsport (auto's, quads, motoren, vrachtwagens, whatever) (bijna) niemand met progressieve veren rijdt. Zouden die dan echt zoveel beter zijn dan lineaire?
In mijn CBR zitten 9.0 N/mm lineaire veren van WP (om de een of andere vage reden heet dat in de veringwereld dan een 9 kg veer). Ik weet het niet helemaal zeker meer, maar ik geloof dat er 20W olie in zit, met een luchtkamer van 120 mm. Sindsdien geeft de voorkant veel meer feedback en de fiets blijft een stuk stabieler, vooral in bochten en tijdens (hard) aanremmen. Ik vind het die 110-125 euro voor veren + olie meer dan waard.
Laatst bewerkt:
bananeman1001
MF veteraan
- 2 feb 2008
- 11.633
- 187
tja, het hoeft niet dmv het omkeren van de vork, maar het is een stuk makkelijker.
dat boutje is idd voor het aftappen van de olie.
demonteren van de vork (dus niet de vork zelf uit elkaar halen) werkt een stuk makkelijker met het meten van de luchtkamer.
ook kun je door op de vorkpoot te leunen een beetje voelen of de vork te hard of zacht is en een beetje soepel loopt.
je kunt dan de vork een nachtje op de kop neerzetten zodat alles eruit is, nadat je hem eerst schoongespoeld hebt.
vork helemaal uit elkaar halen, dus keerringen en glijlagers vervangen zou ik niet doen of je moet de motor voor het circuit gebruiken.
dat boutje is idd voor het aftappen van de olie.
demonteren van de vork (dus niet de vork zelf uit elkaar halen) werkt een stuk makkelijker met het meten van de luchtkamer.
ook kun je door op de vorkpoot te leunen een beetje voelen of de vork te hard of zacht is en een beetje soepel loopt.
je kunt dan de vork een nachtje op de kop neerzetten zodat alles eruit is, nadat je hem eerst schoongespoeld hebt.
vork helemaal uit elkaar halen, dus keerringen en glijlagers vervangen zou ik niet doen of je moet de motor voor het circuit gebruiken.
Laatst bewerkt:
Black_Boetie
MF'er
- 2 apr 2007
- 220
- 0
er op leunen kan toch niet omdat je de kap pas weer echt aandraait als de poot weer in de kroonplaat zit.
keerringen vervangen was ook niet de bedoeling.
keerringen vervangen was ook niet de bedoeling.
bananeman1001
MF veteraan
- 2 feb 2008
- 11.633
- 187
Ducktape
MF veteraan
- 3 jul 2007
- 1.662
- 2
Gaat prima.
Kap handvast, poot op de grond zetten en met je volle gewicht er op duwen.
Dat boutje kun je gebruiken om af te tappen, maar je krijgt er nooit alles uit (die slurry al helemaal niet). En als die poten al een paar jaar niet open geweest zijn zou ik ze gewoon open halen en netjes schoon maken.
Laatst bewerkt:
