vraagje kleppen stellen.....

[tommyniesje]

Ik ben zelf begonnen met het stellen en aanpassen van de klepspeling.

Nu is mijn vraag of ik altijd de speling moet meten als de nokkenas recht omhoog staat en dan aan de onderkanrt meten?

En zo werk ik 1 voor 1 allemaal af?

Nofg een vraagje...

voor mij is de intake minimaal 0.11 en max0.30 maar als hij nou 0.12 moet ik hem dan aanpassen?

Vraagje......kan het ook zijn dat je na 30.000 km helemaal niks hoeft bij te stellen?


heb een r1 uit 1998 alvast bedankt voor de reactie's

 

[CeeBeetje]

Als ik het zo hoor zou ik er maar iemand bij halen die het vaker gedaan heeft, anders maak je het waarschijnlijk nog erger.

maar ontopic: als hij 0.12 is dan zit hij heel mooi tussen de waardes in en hoeft hij niet gesteld te worden
je moet de nolkkenas verdraaien voor de inlaat kleppen en de uitlaatkleppen, dus eerst de nokkenas goed zetten (dit staat in het WPHB) inlaatkleppen meten, assen weer doordraaien en dan de uitlaatkleppen meten.

Dat na 30000 niks stellen lijkt me sterk, je hebt er altijd wel verloop in zitten naar mijn mening.

succes in ieder geval

 

[Dutchgixxer]

De nokkenas moet "recht"omhoog staan ( 180 gr )tov de nokvolger waar je de speling meet.
Je kunt ook de merktekens op de distributie tandwielen gebruiken. een WPH boek is wel een aanrader. Het Kan heel goed zijn dat na 30000 km er nog niets gesteld hoeft te worden. Het is wel raadzaam de volgende controle van de klepspeling eerder te doen dan voorgeschreven wanneer je besluit niet ruimer te stellen

 

[SparkyGSX]

Je meet altijd de helft van de inlaatkleppen en de helft van de uitlaatkleppen (welke staat in je WPHB), dan draai je de krukas een hele slag en doe je de andere helft.

Het is heel goed mogelijk dat er niets gesteld hoeft te worden na 30.000 km, maar dan moet je ze in ieder geval wel controleren. Als je na de eerste 30.000 km veel moet stellen, zou ik me juist zorgen gaan maken.

Persoonlijk vind ik 0.12 erg dicht tegen de grens, ik zet ze meestal ongeveer in het midden (dus hier op ongeveer (0.30 + 0.11 ) / 2 = 0.20 mm. Kleppen kunnen beide kanten op slijten, dus krapper en ruimer, maar meestal slijten ze krapper (is mijn ervaring). Dus vooral als ze aan de krappe kant tegen de grens komen, zou ik ze wel stellen. Daarbij komt dat een klep die te krap staat erger is voor je blok dan een klep die te ruim staat. Als het blok opwarmt, wordt de speling kleiner. Als de klep echt krap staat, heb je geen speling meer over en gaat de klep niet meer helemaal dicht. Hierdoor verbrandt de klep en dan ben je nog veel verder van huis.

Ik vind 0.30 trouwens wel erg ruim voor een inlaatklep, en het verschil tussen 0.11 en 0.30 is m.i. ook wel erg groot. Weet je zeker dat dit klopt?

Ik heb het ook altijd zelf gedaan, daar heeft niemand me ooit bij hoeven helpen. De eerste keer gewoon rustig de tijd voor nemen en alles tig keer controleren. Met een ringsleutel een paar keer de krukas rond draaien, weer op de markering zetten, controleren, alles in elkaar zetten, stukje rijden, weer controleren.

Als je weet wat je doet is het een beetje overbodig om het zo uitgebreid te doen, maar de eerste keer wilde ik gewoon heel zeker weten dat ik het goed gedaan had.

Ik weet niet wat voor systeem de R1 heeft, schoefjes of shimmies, maar bij schroefjes meet je tussen de onderkant van het schroefje en de klepsteel, en bij shimmies, waarbij de nokkenas direct op de klep drukt, meet je onder de nok.

 

[tommyniesje]

Je meet altijd de helft van de inlaatkleppen en de helft van de uitlaatkleppen (welke staat in je WPHB), dan draai je de krukas een hele slag en doe je de andere helft.

Het is heel goed mogelijk dat er niets gesteld hoeft te worden na 30.000 km, maar dan moet je ze in ieder geval wel controleren. Als je na de eerste 30.000 km veel moet stellen, zou ik me juist zorgen gaan maken.

Persoonlijk vind ik 0.12 erg dicht tegen de grens, ik zet ze meestal ongeveer in het midden (dus hier op ongeveer (0.30 + 0.11 ) / 2 = 0.20 mm. Kleppen kunnen beide kanten op slijten, dus krapper en ruimer, maar meestal slijten ze krapper (is mijn ervaring). Dus vooral als ze aan de krappe kant tegen de grens komen, zou ik ze wel stellen. Daarbij komt dat een klep die te krap staat erger is voor je blok dan een klep die te ruim staat. Als het blok opwarmt, wordt de speling kleiner. Als de klep echt krap staat, heb je geen speling meer over en gaat de klep niet meer helemaal dicht. Hierdoor verbrandt de klep en dan ben je nog veel verder van huis.

Ik vind 0.30 trouwens wel erg ruim voor een inlaatklep, en het verschil tussen 0.11 en 0.30 is m.i. ook wel erg groot. Weet je zeker dat dit klopt?

Ik heb het ook altijd zelf gedaan, daar heeft niemand me ooit bij hoeven helpen. De eerste keer gewoon rustig de tijd voor nemen en alles tig keer controleren. Met een ringsleutel een paar keer de krukas rond draaien, weer op de markering zetten, controleren, alles in elkaar zetten, stukje rijden, weer controleren.

Als je weet wat je doet is het een beetje overbodig om het zo uitgebreid te doen, maar de eerste keer wilde ik gewoon heel zeker weten dat ik het goed gedaan had.

Ik weet niet wat voor systeem de R1 heeft, schoefjes of shimmies, maar bij schroefjes meet je tussen de onderkant van het schroefje en de klepsteel, en bij shimmies, waarbij de nokkenas direct op de klep drukt, meet je onder de nok.

'

het moet inderdaad tussen 0.21 en 0.30 voor exhaust zijn en 0.11 en 0.20 voor intake.

ik ga ze nu allemaal controleren en dan kijken wat het verschil is. Bedankt voor de reactie's!!

Gr,

 

[Dutchgixxer]

De klepspeling is bij een warme motor groter dan bij een koud blok. Het aluminum van de cilinderkop zet meer uit dan het staal van de klep.

 

[halflive]

De klepspeling is bij een warme motor groter dan bij een koud blok. Het aluminum van de cilinderkop zet meer uit dan het staal van de klep.

kleppen stellen doe je koud.


en de marge is er niet voor niets, binnen de marge is goed, ook als hij tegen de grens aanzit.

 

[Rambabbel]

en de marge is er niet voor niets, binnen de marge is goed, ook als hij tegen de grens aanzit.

de marge is er ook zodat ze de shims per 5 hondertste kunnen maken, anders zou je ze per hondertste moeten hebben

 

[4x2]

De klepspeling is bij een warme motor groter dan bij een koud blok. Het aluminum van de cilinderkop zet meer uit dan het staal van de klep.

Een stuk staal van bepaald formaat zet idd minder uit dan aluminium van hetzelfde formaat bij dezelfde temperatuursstijging.

 

[MotorXtra]

De klepspeling is bij een warme motor groter dan bij een koud blok. Het aluminum van de cilinderkop zet meer uit dan het staal van de klep.

Waarom denk je dat je klepspeling moet hebben?
Omdat de speling bij warme motor kleiner wordt

Ik lees een hoop flauwekul, zo zie je door de bomen het bos niet meer...
De nok van de te meten klep moet recht tegenover de, in dit geval, stoterbus staan, dan kun je de speling meten.
Waneer de speling tussen de opgegeven waarden is dan is het goed, overigens nog nooit een verbrande inlaatklep gezien .
Wanneer alle waarden tussen de opgegeven waarden zitten de boel weer dichtschroeven en pas na de volgende 30K opnieuw checken.

 

[___Ray___]

How to: Kleppen stellen (ZXR 750 H1)
Motor kan verschillen maar de basis is hetzelfde

 

[crazybond700]

Simpel uitgelegd wil je meten tussen de klep en het ronde gedeelte van de nokken as. Dat kan bijna op 2 punten. Alleen bij de ene zit je te meten tussen de in en uitlaat klep, bij de andere heb je 100% de ''ronding'' te pakken. Dat is dus 180 graden verder als dat andere punt.

Kon niet echt een goed plaatje vinden maar dit is opzich wel een mooi beeld.

Je ziet dus als je voorste zuiger bekijkt de inlaat, en uitlaat klep. Die gaan vlak na elkaar(uitlaat, inlaat) en daarna heb je een slag dat beide kleppen dicht staan.

 

[K@W@]

Waarom denk je dat je klepspeling moet hebben?
Omdat de speling bij warme motor kleiner wordt

Ik lees een hoop flauwekul, zo zie je door de bomen het bos niet meer...
De nok van de te meten klep moet recht tegenover de, in dit geval, stoterbus staan, dan kun je de speling meten.
Waneer de speling tussen de opgegeven waarden is dan is het goed, overigens nog nooit een verbrande inlaatklep gezien .
Wanneer alle waarden tussen de opgegeven waarden zitten de boel weer dichtschroeven en pas na de volgende 30K opnieuw checken.

de voornaamste reden voor klepspeling is :

de klep gelegenheid geven zijn warmte af te geven aan de kop....
als er geen of nauwelijks speling is, dan komt de klep niet goed in de zitting, en kan hij z'n warmte niet afgeven, en dan zou hij verbranden ( nog los gezien van het feit dat doorlatende kleppen backfire e.d. kunnen veroorzaken) en een maximale speling heb je nodig voor het rendement, anders blijven je kleppen niet lang genoeg en niet ver genoeg open......

Het maakt niets uit of een motor koud of warm is, maar wel bij warme motor een andere klepstelwaarde gebruiken, maar dit ligt aan de spec's van de fabrikant.....

eer zijn fabrikanten zat die voorschrijven kleppen te stellen bij een warme motor, en er zijn zelfs fabrikanten van wie het met lopende motor moet worden gedaan, daarvoor heb je weer speciale afdekplaatjes om de olie op te vangen

 

[Rambabbel]

en er zijn zelfs fabrikanten van wie het met lopende motor moet worden gedaan, daarvoor heb je weer speciale afdekplaatjes om de olie op te vangen

Heb je het nou over auto's?

 

[K@W@]

Heb je het nou over auto's?

niet alleen over auto's, er bestaan n.l. ook nog andere manieren van kleppen stellen dan alleen met shim's....
denk aan stelschroeven op de klepsteel, excentrische schijven, desmodromisch, hydraulisch....
maar idd lopend afstellen heb ik alleen bij auto's meegemaakt

 

[The Doc]

niet alleen over auto's, er bestaan n.l. ook nog andere manieren van kleppen stellen dan alleen met shim's....
denk aan stelschroeven op de klepsteel, excentrische schijven, desmodromisch, hydraulisch....
maar idd lopend afstellen heb ik alleen bij auto's meegemaakt

stelschroeven op de klepsteel???????????????? laat me dat ff zien dan,ben zeer benieuwd,zal de tuimelaar wel zijn denk ik

 

[The Doc]

stelschroeven op de klepsteel???????????????? laat me dat ff zien dan,ben zeer benieuwd

en lopend afstellen was in de tijd van de ascona,s etc

 

[The Doc]

de voornaamste reden voor klepspeling is :

de klep gelegenheid geven zijn warmte af te geven aan de kop....
als er geen of nauwelijks speling is, dan komt de klep niet goed in de zitting, en kan hij z'n warmte niet afgeven, en dan zou hij verbranden ( nog los gezien van het feit dat doorlatende kleppen backfire e.d. kunnen veroorzaken) en een maximale speling heb je nodig voor het rendement, anders blijven je kleppen niet lang genoeg en niet ver genoeg open......

Het maakt niets uit of een motor koud of warm is, maar wel bij warme motor een andere klepstelwaarde gebruiken, maar dit ligt aan de spec's van de fabrikant.....

eer zijn fabrikanten zat die voorschrijven kleppen te stellen bij een warme motor, en er zijn zelfs fabrikanten van wie het met lopende motor moet worden gedaan, daarvoor heb je weer speciale afdekplaatjes om de olie op te vangen

je weet dus niet waar de klepel hangt,beetje jammer

 

[The Doc]

De klepspeling is bij een warme motor groter dan bij een koud blok. Het aluminum van de cilinderkop zet meer uit dan het staal van de klep.

de klepsteel zet ook uit dus minder klepspeling,maar je mag gelijk hebben hoor ,werk al 28 jaar in de auto,s en nu 2 jaar in motoren

 

[P.H.C. Ritzen]

Waarom denk je dat je klepspeling moet hebben?
Omdat de speling bij warme motor kleiner wordt

Ik lees een hoop flauwekul, zo zie je door de bomen het bos niet meer...
De nok van de te meten klep moet recht tegenover de, in dit geval, stoterbus staan, dan kun je de speling meten.
Waneer de speling tussen de opgegeven waarden is dan is het goed, overigens nog nooit een verbrande inlaatklep gezien .
Wanneer alle waarden tussen de opgegeven waarden zitten de boel weer dichtschroeven en pas na de volgende 30K opnieuw checken.

Ik ben het wel héél erg vaak met je eens, maar nu denk ik er even anders over, mag dat
Omdat de speling bij warme motor kleiner wordt
Afhankelijk van de materiaalkeuze v/d constructeur is dit gegeven bepaald, je mag dit dus nooit zomaar aannemen.......

De nok van de te meten klep moet recht tegenover de, in dit geval, stoterbus staan, dan kun je de speling meten.
Dit heeft te maken met de aanloop/afloop-snelheid van je klep, en is dus zeer relevant voor de periode waarin je de klepspeling kan (en mag!) meten.

overigens nog nooit een verbrande inlaatklep gezien .
Helaas heb ik er al teveel weg moeten gooien

Wanneer alle waarden tussen de opgegeven waarden zitten de boel weer dichtschroeven en pas na de volgende 30K opnieuw checken
Mág ik zeggen dat ik die interval véél te groot vind , de controle op de kleppen kost maar een fractie van de reparatie als het fout gaat, en helaas gaat het meer dan eens fout

Ik wéét 't, ik ben een zeikerd, maar ik wil nu eenmaal graag de puntjes op de i zien, niet alleen om commentaar te leveren, maar vooral ook om een discussie op gang te krijgen waarmee ik alleen maar weer iets probeer te leren.
Het leven is één leerproces, en als je dénkt dat je in de buurt komt, ga je dood
Maar ik hoop hier nog véél te leren als het mag

 

[Dutchgixxer]

Waarom denk je dat je klepspeling moet hebben?
Omdat de speling bij warme motor kleiner wordt

Ik lees een hoop flauwekul, zo zie je door de bomen het bos niet meer...
De nok van de te meten klep moet recht tegenover de, in dit geval, stoterbus staan, dan kun je de speling meten.
Waneer de speling tussen de opgegeven waarden is dan is het goed, overigens nog nooit een verbrande inlaatklep gezien .
Wanneer alle waarden tussen de opgegeven waarden zitten de boel weer dichtschroeven en pas na de volgende 30K opnieuw checken.

Hard schreeuwen betekend niet altijd dat je gelijk hebt

De nokkenas steunt af op de cilinderkop. De klep steunt af op de kop via de zitting en z'n schotel.
verlenging = oorsprongkelijke lengte (L) * uitz coëfficiënt*temp verschil.
delta t kop = max 100 - 20 = 80 graden -> speling groter ( L = afstand klepzitting <-> hartlijn nokkenas )
de klep wordt ( tijdelijk) veel warmer klep warmer betekend speling kleiner. Maar als de klep gesloten is word deze via de zitting en geleider gekoeld door de kop. De opwarm duty cycle van een klep is afhankelijk van verhouding tijd gesloten / geopend .
-> de gemiddelde temp van de klepsteel zal niet heel veel warmer zijn dan 100 graden. ( hier is de grootste L)

Conclusie klepspeling verloop koud warm is klein maar speling vergroot iets bij watergekoeld alu blok/kop in combinatie met staal / titaankleppen.

( Daarom kan Ducati ook een sluitspeling voorschrijven van 0.01-0.03 mm )

 

[swetty]

Ik ben zelf begonnen met het stellen en aanpassen van de klepspeling.

Nu is mijn vraag of ik altijd de speling moet meten als de nokkenas recht omhoog staat en dan aan de onderkanrt meten?

En zo werk ik 1 voor 1 allemaal af?

Nofg een vraagje...

voor mij is de intake minimaal 0.11 en max0.30 maar als hij nou 0.12 moet ik hem dan aanpassen?

Vraagje......kan het ook zijn dat je na 30.000 km helemaal niks hoeft bij te stellen?


heb een r1 uit 1998 alvast bedankt voor de reactie's

Als ik dit zo lees lijkt me het erg verstandig om de boel in elkaar te schroeven en gewoon door een ervaren monteur je kleppen te stellen.

Kost maar een fractie van het bedrag als het misgaat.

Maar al te vaak worden monteurs vaak geconfronteerd met geknoei van amateurs en achteraf klagen de eigenaren dat het allemaal zo duur geworden is. Niets ten nadele van goede monteurs.

 

[K@W@]

heeft iemand van jullie wel eens de moeite genomen om de werkelijke uitzetting van de kop als de klep(steel) uit te rekenen, dan zul je zien waar je over praat....
als je dan ook nog in ogenschouw neemt dat de temperatuur onregelmatid is, en alleen de klep rond het uiteinde extreem warm kan worden, dan is dit dus peanuts.
uitz co. alu 23 x 10 tot de min 6e
uitz co. staal geloof 7 x 10 tot de min 6e


nog even opgezocht......
7) Heel: de hiel van de nokkenas. Het gedeelte waar eigenlijk helemaal niets gebeurd. De klep is dan gesloten en het verbrandingsproces vindt dan grotendeels plaats. Toch is deze periode heel belangrijk. Met name voor de uitlaatklep. Gedurende deze periode heeft de uitlaatklep de tijd om af te koelen. Tijdens de uitstoot van de verbrandingsgassen wordt de uitlaatklep sterk opgewarmd. Er stromen tenslotte gloeiend hete (> 900 graden) uitlaatgassen langs. De klep heeft op dat moment goed beschouwd geen contact met de rest van de motor en kan z'n warmte dus niet afstaan. Deze warmte moet hij dus afstaan tijdens de gesloten fase. De inlaatklep heeft daar niet zo'n last van omdat daar koele inlaatlucht langs binnen stroomt.

Naast al deze gegevens zijn er nog een aantal afgeleide grootheden.

 

[MotorXtra]

Ik ben het wel héél erg vaak met je eens, maar nu denk ik er even anders over, mag dat
Omdat de speling bij warme motor kleiner wordt
Afhankelijk van de materiaalkeuze v/d constructeur is dit gegeven bepaald, je mag dit dus nooit zomaar aannemen.......

De nok van de te meten klep moet recht tegenover de, in dit geval, stoterbus staan, dan kun je de speling meten.
Dit heeft te maken met de aanloop/afloop-snelheid van je klep, en is dus zeer relevant voor de periode waarin je de klepspeling kan (en mag!) meten.

overigens nog nooit een verbrande inlaatklep gezien .
Helaas heb ik er al teveel weg moeten gooien

Wanneer alle waarden tussen de opgegeven waarden zitten de boel weer dichtschroeven en pas na de volgende 30K opnieuw checken
Mág ik zeggen dat ik die interval véél te groot vind , de controle op de kleppen kost maar een fractie van de reparatie als het fout gaat, en helaas gaat het meer dan eens fout

Ik wéét 't, ik ben een zeikerd, maar ik wil nu eenmaal graag de puntjes op de i zien, niet alleen om commentaar te leveren, maar vooral ook om een discussie op gang te krijgen waarmee ik alleen maar weer iets probeer te leren.
Het leven is één leerproces, en als je dénkt dat je in de buurt komt, ga je dood
Maar ik hoop hier nog véél te leren als het mag

Natuurlijk mag je het oneens zijn met wat ik schrijf, ik ben ook niet alwetend....
Maar neem dan ook aan dat je er geen bezwaar tegen hebt dat ik wat vragen heb bij jouw comentaar.
Wat betreft de stand van de nokkenas is er bij mijn weten geen motor te vinden waarbij de nok niet recht tegenover het raakvlak mag staan om de speling te meten.
Ben dus erg benieuwd bij welke motor dat wel zo is.

Een uitlaatklep kan makkelijk verbranden als gevolg van een te kleine speling, hij kan immers zijn warmte niet kwijt, een inlaatklep zal hierdoor nooit verbranden omdat hij bij elke inlaatslag gekoeld wordt door het langsstromende mengsel.
Ben dus benieuwd door welke oorzaak jij verbrande inlaatkleppen hebt moeten vervangen.

Ik heb het bij de interval om de klepspeling te checken dus wel over motoren waarbij de fabrikant die interval opgeeft en waarbij er zekerheid is dat er inderdaad goed is gecheckt bij die interval...
Honda geeft bij de meeste motoren een interval van 24K, Yamaha zelfs 42K!
Wat zou voor jou de reden zijn om, wanneer een dergelijke motor origineel is en niet voor de racerij o.i.d. wordt gebruikt, tussentijds te checken?

 

[P.H.C. Ritzen]

Natuurlijk mag je het oneens zijn met wat ik schrijf, ik ben ook niet alwetend....
Maar neem dan ook aan dat je er geen bezwaar tegen hebt dat ik wat vragen heb bij jouw comentaar.
1: Wat betreft de stand van de nokkenas is er bij mijn weten geen motor te vinden waarbij de nok niet recht tegenover het raakvlak mag staan om de speling te meten.
Ben dus erg benieuwd bij welke motor dat wel zo is.

2: Een uitlaatklep kan makkelijk verbranden als gevolg van een te kleine speling, hij kan immers zijn warmte niet kwijt, een inlaatklep zal hierdoor nooit verbranden omdat hij bij elke inlaatslag gekoeld wordt door het langsstromende mengsel.
Ben dus benieuwd door welke oorzaak jij verbrande inlaatkleppen hebt moeten vervangen.

3: Ik heb het bij de interval om de klepspeling te checken dus wel over motoren waarbij de fabrikant die interval opgeeft en waarbij er zekerheid is dat er inderdaad goed is gecheckt bij die interval...
Honda geeft bij de meeste motoren een interval van 24K, Yamaha zelfs 42K!
Wat zou voor jou de reden zijn om, wanneer een dergelijke motor origineel is en niet voor de racerij o.i.d. wordt gebruikt, tussentijds te checken?

1: Bij alle motoren die gesteld moeten worden volgens het principe "1 tuimelen, 4 stellen "
Probeer het maar eens, stel ze maar 's op beide manieren, eerst op jouw manier, en dan op de voorgeschreven manier, of andersom natuurlijk, maakt geen bal uit..., je zult zien dat er (meestal) toch wel wat verschil in zit.
De aanloop en afloopzijde van een nokkenas zijn niet altijd gelijk, niet altijd is een nok "symetrisch" een beetje voorzichtigheid is hier dus op zijn plaats, en volg dus altijd het fabrieksvoorschrift.

2: Wat mij betreft is het correct als je zegt dat de uitlaatkleppen sneller verbranden, maar inlaatkleppen verbranden wel degelijk, en váker als jij denkt........, misschien heb je het bij toeval gewoon nog niet vaak meegemaakt...
Een inlaatklep verbrand als de speling te klein wordt, waardoor deze iets open kan blijven staan bij opwarming v/d motor, de klepspeling wordt tijdens dit proces een stukje minder, waardoor de klep iets open kan blijven staan.
Koeling van de inlaatklep moet dan alleen komen van het koele inlaatgas, maar dat is verreweg onvoldoende op de gegenereerde hitte die vrijkomt bij het tijdens de verbrandingsslag gecreeerde druk en verbrandingstemperatuur die door de smalle klepopening geperst wordt te compenseren.
De klep wordt dan op kleine piekjes langzaam aangetast, en zal op de langere termijn geheel verbranden.

3: Ik heb voor de fun vroeger bij diverse fzr1000's bij 1000 km even (euhh, niks even bij die motor dus ) de kleppen gecontroleerd/gesteld, en kwam totde verassende conclusie dat meermaals de kleppen allesbehalve in de "marge" lagen, er moest dus wel dégelijk veel gesteld worden.......
Wél constateer ik dat bij de huidige motoren dit soort dingen bijna niet meer aangetroffen worden, maar dat neemt niet weg dat ik ineens alles blindelijngs ga vertrouwen

Overigens moet het van m'n hart af, dat van mening ben dat je goede adviezen geeft op 't forum, en dat ik het bijna altijd met je eens ben, voorzover dat wat kan en mag betekenen..