Wie heeft er verstand van een Fireblade

Ninjaman

MF veteraan
27 aug 2003
1.154
2
(Groningen)
Ik ben van plan een Honda Fireblade te kopen, bwj 1994.
zijn er ook nog speciale punten waar je op moet letten bij de aanschaf van een fireblade uit 94?
 
Hoe veel km staat er op? en heeft hij zijn beurten gehad?,verder is de spanningsregelaar gevoelig en de nokkenaskettingspanner.Verder zou ik het niet weten.(check de balhoofdlagers en voor en achterwiellagers)
 
lijkt me een mooie prijs als ie in goede staat is. (ronde koplampen???)
je kan kijken of er geen stuurinslagen op het frame zitten (onder de tank),
als er stikkers opzitten dan zal die wel een keer hard gebutst zijn.

verder gewoon kijken hoe je ook naar andere motoren kijkt lijkt me.

succes

groetjes BIKERboy
 
Juist een leuke prijs vind ik,
met fox eye koplampen of ronde?Als het ronde zijn dan is het een overjarig model geweest,in 94 hebben ze o.a. andere koplampen gekregen,motorisch verder hetzelfde.Heb er ook 1tje gehad,nooit wat aan geweest.Als ie er goed uitziet en hij loopt goed kun je 'm gerust kopen,als je zo'n fireblade blok goed behandeld(warm rijden en olie erin houden)zijn ze bijna onverslijtbaar.
 
Bij deze,

Tips bij de aankoop
Aangezien het zelf invoeren van een motor het meeste voordeel oplevert bij een 2ehands model, zijn er hier een aantal punten waar u op moet letten bij de aankoop.
Tandwielen:
Als je het achterwiel ronddraait en er zit een groot verschil in kettingspanning tijdens het draaien kun je er wel vanuit gaan dat de ketting versleten is. Gemakkelijker is het te zien aan de tandwielen, zitten er scherpe tanden op dan is het versleten. Je kunt het natuurlijk ook vergelijken met een nieuwe als je er een hebt. En als de ketting of de tandwielen zijn versleten dan moeten ze beide tegelijk vervangen worden.
Uitlaat:
Met een verroeste uitlaat kom je niet gemakkelijk door de keuring, let er dus op dat eventuele roest die er is, niet zo erg is dat de gaten er binnenkort in gaan vallen. Vette en natte roet aan de binnenkant van de uitlaatmond wijst meestal wel op een hoog olie verbruik.
Voorvork:
Als het mogelijk is zet de motor op de middenbok en controleer de speling op de voorvork door deze naar voor en achter te bewegen. Controleer ook of het voorwiel vrij loopt en niet gelijk stilstaat als je het ronddraait. Bekijk ook de vorkrubbers, als deze lekken zijn ze aan vervanging toe.
Bedrading:
Kijk eens goed naar de bedrading, zitten er kneuzingen in de draden, liggen er delen open (zonder isolatie). Is het een doe het zelf wirwar dan heb je een probleem. Want als je er zelf niks aan kunt doen dan moet je het laten doen dan kan je monteur eerst alles gaan uitzoeken en daar gaan al aardig wat uurtjes (a 40 euro) werk inzitten.
Motorblok:
Aangezien je niet in een blok kunt kijken moet je het maar doen met de buitenkant, aan de bouten kun je meestal wel zien of het blok (vaak) open is geweest. Let op oliesporen op de cilinderkop en onder het blok. Luister hoe het loopt en luister naar de kleppen, een tik kun je meestal wel horen. Gebruik een schroevendraaier, leg de punt op de cilinderkop en hou je oor tegen de achterkant van de schroevendraaier. Kijk naar het oliepeilglas, als de olie die je ziet witachtig is dan zit er dus iets bij. Dit kan bijvoorbeeld koelvloeistof zijn.
Rijden:
Het belangrijkste is erop rijden natuurlijk, je kunt veel aan de buitenkant zien maar je kunt niet zien hoe de motor rijdt en stuurt. Tijdens het rijden probeer je natuurlijk de koppeling en de remmen en hoe de motor stuurt en reageert. Probeer ook eens hard te remmen en te voelen wat het stuur wil, gaat het trekken of blijft de motor netjes in een rechte lijn.
Koppeling:
Tijdens het rijden kun je controleren of de koppelingsplaten nog goed zijn door in een hoge versnelling vanuit een laag toerental hard op te trekken. Als het toerental omhoog schiet en de motor laat (of niet) reageert dan zijn de koppelingsplaten aan vervanging toe.
Wielen/banden:
Kijk of de wielen recht staan en of er geen scheuren in de velgen zitten. Als je de banden bekijkt moeten deze gelijkmatig zijn afgesleten, ongelijke slijtage kan op een kromme voorvork, achterbrug of een krom frame duiden. Bedenk ook dat iemand die niet op tijd geld uitgeeft voor nieuwe banden dat ook niet doet aan het onderhoud van zijn motor.
Buitenkant:
Aan de buitenkant kun je meestal al zien wat voor een eigenaar het is geweest. Is de motor mooi schoon of heeft de eigenaar nog niet eens de moeite genomen om 'm voor de verkoop op te poetsen. Controleer de handvatten, voetsteunen en de rem- en koppelingshandels eens op krassen van val- of glijpartijen. Bij glijschade wordt de kuip meestal wel vervangen of opgelapt, de handvatten worden dan nog wel eens vergeten omdat dit een kleine schade is, en daarom te duur is, om te vervangen. Bekijk ook de buddyseat eens van de onderkant en controleer deze op scheuren en reparaties. En kijk eens naar het aanslagpunt onder het balhoofd, als hier flinke deuken inzitten dan kun je ervan uitgaan dat de vorige eigenaar een keer flink is gevallen.
Koud motorblok?
Het eerste dat je onmiddellijk doet als je bij de verkoper aankomt, is voelen of het motorblok koud is. Dat is heel erg belangrijk om een goed idee te kunnen krijgen van de staat van het blok. Dan is de motorolie nog dik en zijn alle spelingen het grootst. De motor start dan het moeilijkst en je hoor alle gerammel en getik het best. Eens de motor warm en goed gesmeerd is, klinkt hij meestal véél beter. Maar start de motor nog niet, dat houden we voor het laatste. naar top

Algemene staat van motorfiets?
Vuil of properAls de verkoper zelfs de moeite niet doet om zijn motorfiets te kuisen als hij te koop staat dan mag je al bepaalde vermoedens beginnen koesteren.RoestVeel roest wijst op een vochtige parkeerplaats of vele ritten in de regen. Het probleem is natuurlijk dat roest niet altijd direct te zien is. Soms zit het weggestoken achter een onderdeel van de motorfiets.Zwaar geoxideerde aluminium onderdelen.Zware oxidatie wijst op een zwaar leven in veel regen, strooizout en ontoereikende wasbeurten. BarstjesVertonen de kunststof onderdelen barstjes rond de bevestigingspunten? Barstjes wijzen op een te vast aandraaien van de schroeven. De trillingen van de motorfiets hebben het kunststof kapot getrild. Afgebroken bevestigingspuntenKunststof onderdelen zijn heel kwetsbaar aan de bevestigingspunten. Alleen een zorgzame behandeling en onderhoud kan breuken verhinderen. En dan nog. Heb je ooit al een plastieken onderdeel gezien waarvan alle bevestigingspuntjes na 10 jaar nog intakt zijn? Het kan er trouwens ook op wijzen dat de motorfiets ooit omgevallen is.Glans en kleurDelen die opvallend meer glans hebben of een enigszins andere tint kunnen recenter zijn. Controleer of de motorfiets omgevallen is. naar top

Staat van de reminstallatie?
Kan het remhendel diep (bijna tot tegen het stuur) ingetrokken worden?Dit kan wijzen op lucht in de remleidingen, een versleten rempomp, versleten rubberen remleidingen die uitrekken.Is de remolie kleurloos of amberkleurig?Amberkleurige remvloeistof moet direct worden vervangen want ze is verouderd en bevat water wat de remcapaciteiten slecht beïnvloedt. Nieuwe remvloeistof is kleurloos, net zoals water.RemleidingenDeze kun je alleen maar controleren op hun uiterlijk. Hou er rekening mee dat de originele rubberleidingen op termijn "versterven". De leidingen verliezen hun stevigheid en bij het remmen worden ze wat opengerokken. Dit zorgt voor een vermindering van de remkracht. De enige oplossing is andere remleidingen monteren.RemklauwenZijn moeilijk te controleren zonder demontage. Belanrijk is dat de remzuigers heel erg vlot kunnen in- en uitschuiven. Bovendien mogen ze ook niet te sterk geabimeerd zijn om lekkage van remvloeistof te vermijden. RemblokkenZe moeten nog voldoende dik zijn, anders mag je er direkt nieuwe installeren. Ze mogen ook niet verglaasd zijn, want dan verliezen ze hun remmende werking. Dat kan alleen gecontroleerd worden na demontage.RemschijvenNeem de remschijven tussen duim- en wijsvinger en laat je vingers van binnen naar buiten glijden (dus van het hart van het wiel naar de band toe). Je mag nauwelijks langsgroeven of ribbels voelen. Dat wijst op onregelmatige slijtage en is nefast voor de levensduur van je remblokken. De remschijven zelf mogen ook niet krom zijn. Om dit te controleren ga je best de baan op met de machine en remt enkele keren zo hard mogelijk. Als je stuur bij het remmen begint te trillen zal het zeker de moeite lonen om de schijven grondig te controleren. Dit kan haast alleen na demontage.Contoleer de dikte van de schijven.Als de schijf aan de buitenste 2 à 3 millimeter, waar de blokken niet op ingrijpen, veel dikker is dan op het remoppervlak, dan mag je aannemen dat de schijven versleten zijn, of binnenkort aan vervanging toe zijn. Dat is een dure kost die je niet graag zal doen.RemwerkingZie dynamische elementen. naar top

Het balhoofd
AlgemeenHet balhoofd is het scharnier waarrond de voorvork draait. Meer specifiek is het een as met bovenaan en onderaan lagers. Dit kunnen kogel- of naaldlagers zijn. Heel de voorvork draait op die lagers. Hierop mag geen speling zijn want dat betekent speling op heel de voorvork. De lagers mogen ook niet in slechte staat zijn. Dat heeft een negatief effect op de stabiliteit en het stuurgedrag van de motorfiets. Bij hard remmen kan de motorfiets bvb. naar links of rechts gaan uitwijken.Speling op het balhoofdOm te kontroleren of er speling op het balhoofd zit, zijn er twee mogelijkheden. ·      Eén : het voorwiel moet van de grond zijn zodat de voorvork vrij kan bewegen. Ga op je hurken voor de motor zitten en neem de vorkbenen met beide handen vast. Schud met al je macht de voorvork van voor naar achter. Als er speling op zit, zul je voelen dat de voorvork naar voor en achter wat kan bewegen. Let wel, de vork bestaat uit onder- en bovenbenen. Tussen die twee kan ook speling zitten en dat voelt bijna hetzelfde aan. Vergis je dus niet. ·      Twee: zet je op de motor, duw hem met het voorwiel tot tegen een muur. Druk nu uit alle macht een aantal keer tegen het stuur naar de muur toe. Is er speling op het balhoofd, dan zul je voelen dat je voorvork een beetje van voor naar achter kan bewegen. Ook hier geldt de bovenstaande opmerking over speling tussen onder- en bovenbenen.De rondheid der lagers Is zonder demonteren moeilijk te controleren, maar toch bestaat er een trukje.Zet de motorfiets zodanig dat het voorwiel van de grond is. Beweeg het stuur enkele keren heel voorzichtig van volledig links naar volledig rechts en terug. Deze beweging moet uniform vlot gaan. Er mag nergens een punt zijn waar het wat stroever of vlotter gaat. Dit betekent namelijjk dat de lagers hier en daar wat ingedrukt zijn, wellicht door ooit verkeerd te zijn aangespannen. Meestal heb je hier last van bij langzaam rijden, omdat je niet vlot je evenwicht kunt bewaren. naar top

De voorvork
VoorvorkkeerringenDeze dichtingen houden de voorvorkolie in de voorvork. Als de verchroomde vorkpoten ( = de binnenvorkpoten) pitting hebben (= putjes van opgespatte steentjes), dan is de kans groot dat er bij het veren olie uitlekt.Knijp het remhendel in en duw een aantal keren de voorvork zo diep mogelijk in. Als er rond de binnenvorkpoten een olierand te zien is dan wil dit zeggen dat de voorvorkkeringen lekken. Deze moeten dan vervangen worden. Bij erge pitting zal dit euvel alleen maar verholpen kunnen worden door nieuwe binnenvorkpoten te monteren !VorkbenenBeide vorkbenen moeten recht zijn. Haast niet te controleren zonder demonteren. Enig hulpmiddel : er mee gaan rijden en zien of het stuur scheef staat, of puur visuele controle. naar top

De achtervork
LagersPlaats de motorfiets met het achterwiel van de grond. Ga naast de motorfiets staan. Neem één kant van de achtervork vast. Trek en duw uit alle macht. De vork mag niet meebewegen, anders zit er speling op de lagers. Deze kunnen niet afgesteld worden en zijn dan aan vervanging toe naar top

De vering
Dempen en verenDe vering moet natuurlijk veren, maar moet ook kunnen dempen. Dus als je de veren een paar keer goed induwt, moet de veerbeweging supersnel uitgedempt zijn. Een grondige controle kan alleen maar door gespecialiseerde bedrijven. naar top

De verlichting
Controleer ·      Kleinlicht·      Dimlicht·      Grootlicht·      Richtingaanwijzers·      Achterlicht·      Stoplicht naar top

De batterij
Bij onderhoudsvrije (=ondoorzichtige) batterijen kun je haast niets controleren. Bekijk de polen om te zien of daar wittige kristallen zijn. Dit is uitgekristalliseerd zuur en kan wijzen op een oude batterij.Bij accu’s met een doorzichtige buitenwand kun je de vloeistofniveau’s controleren. Die moeten tussen het minimum en maximumniveau liggen.Met een speciaal toestelletje kun je ook meten of de vloeistof nog genoeg zuur bevat, maar daar ligt meestal het probleem niet.Het grote probleem komt meestal pas boven als de motor lang heeft stilgestaan of wanneer het buiten heel koud is. Dan geraakt de batterij heel snel uitgeput. naar top

De aandrijving
Er bestaan vier soorten aandrijving 1. Cardan 2. Riem 3. Ketting in gesloten oliebad 4. Open ketting Cardan, riem en ketting in gesloten oliebad zijn het minst slijtig, onderhoudsvrij en duurzaam. Gek genoeg worden deze zeer weinig toegepast. Het aantal modellen met één van deze aandrijvingen is zeer zeldzaam. Harley Davidson is de enige die consequent riemaandrijving gebruikt, Moto Guzzi gebruikt alleen maar cardan aandrijving.De open ketting gaat het minst lang mee, is heel onderhoudsintensief, maakt het meeste lawaai en wordt het meeste gebruikt….·      Controleer de staat van de tandwielen.De tanden moeten mooi symmetrisch zijn. Haaietanden duiden op een ketting die al véél te lang meegaat. Vergeet niet dat het voortandwiel het meeste slijt. Dit is meestal alleen maar te controleren door demontage van een zijdekseltje.·      Controleer ook of de tanden zijdelingse slijtage hebben. Dat duidt op een scheef geplaatst achterwiel. Men zegt dat het "niet correct spoort". Dat is eenvoudig te corrigeren door het achterwiel wat bij te stellen.Als het achterwiel van de grond is, draai het dan een aantal keer rond. Controleer ondertussen nauwgezet de spanning van de ketting. Als de ketting in de ene positie te strak gespannen is, en in een andere positie te los, dan is de ketting versleten en moet ze vervangen worden.Ketting en tandwielen moeten altijd tezamen vervangen worden (net als batterijtjes van een elektrisch toestelletje)Ga achter de motor staan en neem enkele schakels vast die op het achterkanwiel liggen. Als deze schakels van het kanwiel weggetrokken kunnen worden (dus als de ketting los op het kanwiel ligt), dan is de ketting versleten. Vervangen ! naar top

Het motorblok
Zonder demontage is het onmogelijk om een volledige en exacte staat op te maken van het motorblok. Maar er zijn elementen die je wel al iets kunnen vertellen.OlielekkenBij deze test is het belangrijk dat de motor koud staat. Alle olie zit dan onderaan, de onderdelen worden de eerste minuut nauwelijks gesmeerd en omdat er nog niets is uitgezet, zal alles wat meer "rammelen" dan bij een warme motor. Bij een Ducati en een Harley ligt het wat moeilijker, want daar rammelt alles wat meer dan bij Japanse machines.Bekijk het blok en kijk of er nergens langs de naden "vettige" vlekken te zien zijn. Dit is wellicht olie die langs de pakkingen naar buiten komt. Gebeurt dit in heel lichte mate, dan spreekt men van het "zweten" van het motorblok. Als je echter duidelijk kunt zien dat er meer dan een beetje olie uitkomt, dan zit je met een lekkende pakking (in schoon vlaams: de zjwein). Geen goed teken!Start de koude motor, hou je gestrekte hand aan de uitlaatmond. Hou die daar een minuutje. Bekijk je handpalm. Merk je dat die vol hele fijne oliedruppeltjes zit, dan is dat een teken dat de motor inwendig al heel erg versleten is. De zuigerveren zijn niet in staat om de olie tegen te houden en via de verbrandingsruimte vliegt de olie mee naar buiten. Hier is maar één ding te dooen: de motor reviseren.Luister aan het kleppendeksel. Als je heel veel luid tikken hoort, dan kan het zijn dat de kleppen gesteld moeten worden.De compressie meet je heel eenvoudig met een compressiebougie. Je moet daarvoor dan wel de bougies uit het blok schroeven. Zo’n test leert je in welke staat de afdichting van de verbrandingskamer verkeert naar top

Dynamische elementen

De koppeling
WegwippenAls je vertrekt, laat dan de koppeling heel langzaam opkomen. Bij een goede koppeling mag de motorfiets niet plots wegwippen. Is dat het geval, dan zijn je platen al behoorlijk versleten. Normalerwijze kun je zacht en zonder schokjes van je plaats verrijden. SlippenOm te testen of de koppeling slipt, rijdt je eerst de motor warm.Op een heel lang recht stuk schakel je aan een lage snelheid naar de hoogste versnelling. Het motorblok zal dan hele lage toeren draaien.Geef dan vol gas. In eerste instantie zal de motor het moeilijk hebben met accelereren. Naamate hij in toeren klimt zal het vlotter en vlotter gaan. Op een gegeven ogenblik zullen alle pk’s vrijkomen. Dan barst het motorblok van vermogen en gaat hij sleuren aan de koppeling.Als de koppeling versleten is, zal ze op dat moment beginnen slippen. Ze zal al die pk’s niet meer de baas kunnen. Je zult de wijzer van de toerenteller met een rotvaart de hoogte in zien schieten, en dit zonder dat de motorfiets merkbaar versnelt….Dit zijn de symptomen van een slippende koppeling. Slechts één oplossing: vervangen ! naar top

Schakelen
VloeiendHet schakelen moet vloeiend gaan. Meestal is de overgang van neutraal naar eerste vergezeld van een luide klak, maar alle andere overgangen moeten vlot, gemakkellijk, zonder haperen en stil gaan. Een referentie voor de hele versnellingsbak is het schakelproces tussen z’n één en z’n twee. Bij stilstand en met uitgeschakelde motor probeer je meermaals tussen eerste en tweede en neutraal te schakelen. Als dit niet vlot gaat kan je besluiten dat de versnellingsbak al aan het verslijten is. Die vervangen kost handenvol geld. naar top

De wegligging
FactorenBanden, frame, remmen, voorvork, wielen, etc. hebben een belangrijke invloed op de wegligging.Iemand met rijervaring heeft snel door of het koosjer is of niet. De machine moet rechtuit rijden als je het stuur loslaat of als je hard remt. In alle omstandigheden moet hij stabiel aanvoelen. naar top

De remmen
Trillen Al rijdende rem je achtereenvolgens met de voor- en achterrem. Tijdens het remmen mag het hendel of de pedaal niet trillen.Als dat trilt, wil dat zeggen dat de remschijven krom zijn. De remblokken worden dan aan hoog tempo heen en weer geduwd en dat resulteert in het pulseren van de hendel of het pedaal. SponzigHet rempedaal en remhendel mogen ook niet sponzig aanvoelen tijdens het remmen. Indien dit wel het geval is, kan het hendel met weinig kracht tot bijna tegen het stuur geduwd worden. Dan moet onderzocht worden wat de oorzaak is van dit sponzige gevoel (lucht in de leidingen, versleten remleidingen, enz.) . UitwijkenDe motorfiets mag niet naar rechts of links neigen tijdens het remmen.Dat wijst op slechte remmen, een krom frame, een kromme voorvork, vorkbenen die niet evenveel olie bevatten, etc etc

Zo, ik hoop dat dit voldoende is :+
 
het lijkt mij vrij veel geld voor een blade van die leeftijd eerlijk gezegd....


als de motor in goede staat is, weet ik zeker dat het niet te veel geld is.
onder de 4000euro vind je niet snel een goede mooie fireblade. (nederland)

had deze nou de nieuwe koplamp al of niet?

en het mooie is, volgend jaar is ie nog ongeveer hetzelfde waard...
 
Heb zelf in 5 jaar 70000 km gereden met zo'n fiets, nagenoeg probleemloze motor, maar ik zou wel even goed kijken naar een eventueel verschil in steenslag aan de ene en de andere kant van de kuip, dat duidt n.l. op een reparatie na een schuiver.Vond bij m'n eigen motor pitjes langs de zijkant van het motorblok, dus hij was al eens in de grindbak terecht gekomen. Ook vonden veel lieden het destijds nodig om om de haverklap op het achterwiel te rijden, dus vaak heeft de koppeling het zwaar te verduren gehad, als de "basket" waar de koppelingsplaten in zitten ingeslagen is kan dit een duur grapje worden, je voelt de koppeling dan af en toe haken, en soms ontkoppelt hij dan niet goed. Ook de balhoofd en wiellagers evenals de vorkpootkeringen worden slachtoffer van zo'n rijstijl dus even scherp kijken naar speling en lekkage.Heb zelf ook een keer een spanningsregelaar kapot gehad wat resulteerde in een gesmolten multistekker onder het zitje. Het kan ook geen kwaad het subframe van het kontje eens goed te bekijken, lijnt het goed op met de motor/achterbrug, en zijn de ophangogen van het kontje niet gescheurd op de plaats waar het aan het subframe is gebout.(onder het duozitje kijken).Over het motorblok niets dan goeds na de laatste oliewissel kwam de olie er nog als nieuw uit.Wat ik wel een nadeel van deze fiets vond is dat hij bij hard optrekken het voorwiel net van de weg aftrekt, dit kan resulteren in nijdige tankslappers(het voorwiel blijft zoeken). Als het een knappe fiets is moet je hem niet laten staan voor dit geld, heb er zelf al weer een beetje spijt van dat ik de mijne verkocht heb. Succes
 
Bij deze,

Tips bij de aankoop
Aangezien het zelf invoeren van een motor het meeste voordeel oplevert bij een 2ehands model, zijn er hier een aantal punten waar u op moet letten bij de aankoop.
Tandwielen:
Als je het achterwiel ronddraait en er zit een groot verschil in kettingspanning tijdens het draaien kun je er wel vanuit gaan dat de ketting versleten is. Gemakkelijker is het te zien aan de tandwielen, zitten er scherpe tanden op dan is het versleten. Je kunt het natuurlijk ook vergelijken met een nieuwe als je er een hebt. En als de ketting of de tandwielen zijn versleten dan moeten ze beide tegelijk vervangen worden.
Uitlaat:
Met een verroeste uitlaat kom je niet gemakkelijk door de keuring, let er dus op dat eventuele roest die er is, niet zo erg is dat de gaten er binnenkort in gaan vallen. Vette en natte roet aan de binnenkant van de uitlaatmond wijst meestal wel op een hoog olie verbruik.
Voorvork:
Als het mogelijk is zet de motor op de middenbok en controleer de speling op de voorvork door deze naar voor en achter te bewegen. Controleer ook of het voorwiel vrij loopt en niet gelijk stilstaat als je het ronddraait. Bekijk ook de vorkrubbers, als deze lekken zijn ze aan vervanging toe.
Bedrading:
Kijk eens goed naar de bedrading, zitten er kneuzingen in de draden, liggen er delen open (zonder isolatie). Is het een doe het zelf wirwar dan heb je een probleem. Want als je er zelf niks aan kunt doen dan moet je het laten doen dan kan je monteur eerst alles gaan uitzoeken en daar gaan al aardig wat uurtjes (a 40 euro) werk inzitten.
Motorblok:
Aangezien je niet in een blok kunt kijken moet je het maar doen met de buitenkant, aan de bouten kun je meestal wel zien of het blok (vaak) open is geweest. Let op oliesporen op de cilinderkop en onder het blok. Luister hoe het loopt en luister naar de kleppen, een tik kun je meestal wel horen. Gebruik een schroevendraaier, leg de punt op de cilinderkop en hou je oor tegen de achterkant van de schroevendraaier. Kijk naar het oliepeilglas, als de olie die je ziet witachtig is dan zit er dus iets bij. Dit kan bijvoorbeeld koelvloeistof zijn.
Rijden:
Het belangrijkste is erop rijden natuurlijk, je kunt veel aan de buitenkant zien maar je kunt niet zien hoe de motor rijdt en stuurt. Tijdens het rijden probeer je natuurlijk de koppeling en de remmen en hoe de motor stuurt en reageert. Probeer ook eens hard te remmen en te voelen wat het stuur wil, gaat het trekken of blijft de motor netjes in een rechte lijn.
Koppeling:
Tijdens het rijden kun je controleren of de koppelingsplaten nog goed zijn door in een hoge versnelling vanuit een laag toerental hard op te trekken. Als het toerental omhoog schiet en de motor laat (of niet) reageert dan zijn de koppelingsplaten aan vervanging toe.
Wielen/banden:
Kijk of de wielen recht staan en of er geen scheuren in de velgen zitten. Als je de banden bekijkt moeten deze gelijkmatig zijn afgesleten, ongelijke slijtage kan op een kromme voorvork, achterbrug of een krom frame duiden. Bedenk ook dat iemand die niet op tijd geld uitgeeft voor nieuwe banden dat ook niet doet aan het onderhoud van zijn motor.
Buitenkant:
Aan de buitenkant kun je meestal al zien wat voor een eigenaar het is geweest. Is de motor mooi schoon of heeft de eigenaar nog niet eens de moeite genomen om 'm voor de verkoop op te poetsen. Controleer de handvatten, voetsteunen en de rem- en koppelingshandels eens op krassen van val- of glijpartijen. Bij glijschade wordt de kuip meestal wel vervangen of opgelapt, de handvatten worden dan nog wel eens vergeten omdat dit een kleine schade is, en daarom te duur is, om te vervangen. Bekijk ook de buddyseat eens van de onderkant en controleer deze op scheuren en reparaties. En kijk eens naar het aanslagpunt onder het balhoofd, als hier flinke deuken inzitten dan kun je ervan uitgaan dat de vorige eigenaar een keer flink is gevallen.
Koud motorblok?
Het eerste dat je onmiddellijk doet als je bij de verkoper aankomt, is voelen of het motorblok koud is. Dat is heel erg belangrijk om een goed idee te kunnen krijgen van de staat van het blok. Dan is de motorolie nog dik en zijn alle spelingen het grootst. De motor start dan het moeilijkst en je hoor alle gerammel en getik het best. Eens de motor warm en goed gesmeerd is, klinkt hij meestal véél beter. Maar start de motor nog niet, dat houden we voor het laatste. naar top

Algemene staat van motorfiets?
Vuil of properAls de verkoper zelfs de moeite niet doet om zijn motorfiets te kuisen als hij te koop staat dan mag je al bepaalde vermoedens beginnen koesteren.RoestVeel roest wijst op een vochtige parkeerplaats of vele ritten in de regen. Het probleem is natuurlijk dat roest niet altijd direct te zien is. Soms zit het weggestoken achter een onderdeel van de motorfiets.Zwaar geoxideerde aluminium onderdelen.Zware oxidatie wijst op een zwaar leven in veel regen, strooizout en ontoereikende wasbeurten. BarstjesVertonen de kunststof onderdelen barstjes rond de bevestigingspunten? Barstjes wijzen op een te vast aandraaien van de schroeven. De trillingen van de motorfiets hebben het kunststof kapot getrild. Afgebroken bevestigingspuntenKunststof onderdelen zijn heel kwetsbaar aan de bevestigingspunten. Alleen een zorgzame behandeling en onderhoud kan breuken verhinderen. En dan nog. Heb je ooit al een plastieken onderdeel gezien waarvan alle bevestigingspuntjes na 10 jaar nog intakt zijn? Het kan er trouwens ook op wijzen dat de motorfiets ooit omgevallen is.Glans en kleurDelen die opvallend meer glans hebben of een enigszins andere tint kunnen recenter zijn. Controleer of de motorfiets omgevallen is. naar top

Staat van de reminstallatie?
Kan het remhendel diep (bijna tot tegen het stuur) ingetrokken worden?Dit kan wijzen op lucht in de remleidingen, een versleten rempomp, versleten rubberen remleidingen die uitrekken.Is de remolie kleurloos of amberkleurig?Amberkleurige remvloeistof moet direct worden vervangen want ze is verouderd en bevat water wat de remcapaciteiten slecht beïnvloedt. Nieuwe remvloeistof is kleurloos, net zoals water.RemleidingenDeze kun je alleen maar controleren op hun uiterlijk. Hou er rekening mee dat de originele rubberleidingen op termijn "versterven". De leidingen verliezen hun stevigheid en bij het remmen worden ze wat opengerokken. Dit zorgt voor een vermindering van de remkracht. De enige oplossing is andere remleidingen monteren.RemklauwenZijn moeilijk te controleren zonder demontage. Belanrijk is dat de remzuigers heel erg vlot kunnen in- en uitschuiven. Bovendien mogen ze ook niet te sterk geabimeerd zijn om lekkage van remvloeistof te vermijden. RemblokkenZe moeten nog voldoende dik zijn, anders mag je er direkt nieuwe installeren. Ze mogen ook niet verglaasd zijn, want dan verliezen ze hun remmende werking. Dat kan alleen gecontroleerd worden na demontage.RemschijvenNeem de remschijven tussen duim- en wijsvinger en laat je vingers van binnen naar buiten glijden (dus van het hart van het wiel naar de band toe). Je mag nauwelijks langsgroeven of ribbels voelen. Dat wijst op onregelmatige slijtage en is nefast voor de levensduur van je remblokken. De remschijven zelf mogen ook niet krom zijn. Om dit te controleren ga je best de baan op met de machine en remt enkele keren zo hard mogelijk. Als je stuur bij het remmen begint te trillen zal het zeker de moeite lonen om de schijven grondig te controleren. Dit kan haast alleen na demontage.Contoleer de dikte van de schijven.Als de schijf aan de buitenste 2 à 3 millimeter, waar de blokken niet op ingrijpen, veel dikker is dan op het remoppervlak, dan mag je aannemen dat de schijven versleten zijn, of binnenkort aan vervanging toe zijn. Dat is een dure kost die je niet graag zal doen.RemwerkingZie dynamische elementen. naar top

Het balhoofd
AlgemeenHet balhoofd is het scharnier waarrond de voorvork draait. Meer specifiek is het een as met bovenaan en onderaan lagers. Dit kunnen kogel- of naaldlagers zijn. Heel de voorvork draait op die lagers. Hierop mag geen speling zijn want dat betekent speling op heel de voorvork. De lagers mogen ook niet in slechte staat zijn. Dat heeft een negatief effect op de stabiliteit en het stuurgedrag van de motorfiets. Bij hard remmen kan de motorfiets bvb. naar links of rechts gaan uitwijken.Speling op het balhoofdOm te kontroleren of er speling op het balhoofd zit, zijn er twee mogelijkheden. ·      Eén : het voorwiel moet van de grond zijn zodat de voorvork vrij kan bewegen. Ga op je hurken voor de motor zitten en neem de vorkbenen met beide handen vast. Schud met al je macht de voorvork van voor naar achter. Als er speling op zit, zul je voelen dat de voorvork naar voor en achter wat kan bewegen. Let wel, de vork bestaat uit onder- en bovenbenen. Tussen die twee kan ook speling zitten en dat voelt bijna hetzelfde aan. Vergis je dus niet. ·      Twee: zet je op de motor, duw hem met het voorwiel tot tegen een muur. Druk nu uit alle macht een aantal keer tegen het stuur naar de muur toe. Is er speling op het balhoofd, dan zul je voelen dat je voorvork een beetje van voor naar achter kan bewegen. Ook hier geldt de bovenstaande opmerking over speling tussen onder- en bovenbenen.De rondheid der lagers Is zonder demonteren moeilijk te controleren, maar toch bestaat er een trukje.Zet de motorfiets zodanig dat het voorwiel van de grond is. Beweeg het stuur enkele keren heel voorzichtig van volledig links naar volledig rechts en terug. Deze beweging moet uniform vlot gaan. Er mag nergens een punt zijn waar het wat stroever of vlotter gaat. Dit betekent namelijjk dat de lagers hier en daar wat ingedrukt zijn, wellicht door ooit verkeerd te zijn aangespannen. Meestal heb je hier last van bij langzaam rijden, omdat je niet vlot je evenwicht kunt bewaren. naar top

De voorvork
VoorvorkkeerringenDeze dichtingen houden de voorvorkolie in de voorvork. Als de verchroomde vorkpoten ( = de binnenvorkpoten) pitting hebben (= putjes van opgespatte steentjes), dan is de kans groot dat er bij het veren olie uitlekt.Knijp het remhendel in en duw een aantal keren de voorvork zo diep mogelijk in. Als er rond de binnenvorkpoten een olierand te zien is dan wil dit zeggen dat de voorvorkkeringen lekken. Deze moeten dan vervangen worden. Bij erge pitting zal dit euvel alleen maar verholpen kunnen worden door nieuwe binnenvorkpoten te monteren !VorkbenenBeide vorkbenen moeten recht zijn. Haast niet te controleren zonder demonteren. Enig hulpmiddel : er mee gaan rijden en zien of het stuur scheef staat, of puur visuele controle. naar top

De achtervork
LagersPlaats de motorfiets met het achterwiel van de grond. Ga naast de motorfiets staan. Neem één kant van de achtervork vast. Trek en duw uit alle macht. De vork mag niet meebewegen, anders zit er speling op de lagers. Deze kunnen niet afgesteld worden en zijn dan aan vervanging toe naar top

De vering
Dempen en verenDe vering moet natuurlijk veren, maar moet ook kunnen dempen. Dus als je de veren een paar keer goed induwt, moet de veerbeweging supersnel uitgedempt zijn. Een grondige controle kan alleen maar door gespecialiseerde bedrijven. naar top

De verlichting
Controleer ·      Kleinlicht·      Dimlicht·      Grootlicht·      Richtingaanwijzers·      Achterlicht·      Stoplicht naar top

De batterij
Bij onderhoudsvrije (=ondoorzichtige) batterijen kun je haast niets controleren. Bekijk de polen om te zien of daar wittige kristallen zijn. Dit is uitgekristalliseerd zuur en kan wijzen op een oude batterij.Bij accu’s met een doorzichtige buitenwand kun je de vloeistofniveau’s controleren. Die moeten tussen het minimum en maximumniveau liggen.Met een speciaal toestelletje kun je ook meten of de vloeistof nog genoeg zuur bevat, maar daar ligt meestal het probleem niet.Het grote probleem komt meestal pas boven als de motor lang heeft stilgestaan of wanneer het buiten heel koud is. Dan geraakt de batterij heel snel uitgeput. naar top

De aandrijving
Er bestaan vier soorten aandrijving 1. Cardan 2. Riem 3. Ketting in gesloten oliebad 4. Open ketting Cardan, riem en ketting in gesloten oliebad zijn het minst slijtig, onderhoudsvrij en duurzaam. Gek genoeg worden deze zeer weinig toegepast. Het aantal modellen met één van deze aandrijvingen is zeer zeldzaam. Harley Davidson is de enige die consequent riemaandrijving gebruikt, Moto Guzzi gebruikt alleen maar cardan aandrijving.De open ketting gaat het minst lang mee, is heel onderhoudsintensief, maakt het meeste lawaai en wordt het meeste gebruikt….·      Controleer de staat van de tandwielen.De tanden moeten mooi symmetrisch zijn. Haaietanden duiden op een ketting die al véél te lang meegaat. Vergeet niet dat het voortandwiel het meeste slijt. Dit is meestal alleen maar te controleren door demontage van een zijdekseltje.·      Controleer ook of de tanden zijdelingse slijtage hebben. Dat duidt op een scheef geplaatst achterwiel. Men zegt dat het "niet correct spoort". Dat is eenvoudig te corrigeren door het achterwiel wat bij te stellen.Als het achterwiel van de grond is, draai het dan een aantal keer rond. Controleer ondertussen nauwgezet de spanning van de ketting. Als de ketting in de ene positie te strak gespannen is, en in een andere positie te los, dan is de ketting versleten en moet ze vervangen worden.Ketting en tandwielen moeten altijd tezamen vervangen worden (net als batterijtjes van een elektrisch toestelletje)Ga achter de motor staan en neem enkele schakels vast die op het achterkanwiel liggen. Als deze schakels van het kanwiel weggetrokken kunnen worden (dus als de ketting los op het kanwiel ligt), dan is de ketting versleten. Vervangen ! naar top

Het motorblok
Zonder demontage is het onmogelijk om een volledige en exacte staat op te maken van het motorblok. Maar er zijn elementen die je wel al iets kunnen vertellen.OlielekkenBij deze test is het belangrijk dat de motor koud staat. Alle olie zit dan onderaan, de onderdelen worden de eerste minuut nauwelijks gesmeerd en omdat er nog niets is uitgezet, zal alles wat meer "rammelen" dan bij een warme motor. Bij een Ducati en een Harley ligt het wat moeilijker, want daar rammelt alles wat meer dan bij Japanse machines.Bekijk het blok en kijk of er nergens langs de naden "vettige" vlekken te zien zijn. Dit is wellicht olie die langs de pakkingen naar buiten komt. Gebeurt dit in heel lichte mate, dan spreekt men van het "zweten" van het motorblok. Als je echter duidelijk kunt zien dat er meer dan een beetje olie uitkomt, dan zit je met een lekkende pakking (in schoon vlaams: de zjwein). Geen goed teken!Start de koude motor, hou je gestrekte hand aan de uitlaatmond. Hou die daar een minuutje. Bekijk je handpalm. Merk je dat die vol hele fijne oliedruppeltjes zit, dan is dat een teken dat de motor inwendig al heel erg versleten is. De zuigerveren zijn niet in staat om de olie tegen te houden en via de verbrandingsruimte vliegt de olie mee naar buiten. Hier is maar één ding te dooen: de motor reviseren.Luister aan het kleppendeksel. Als je heel veel luid tikken hoort, dan kan het zijn dat de kleppen gesteld moeten worden.De compressie meet je heel eenvoudig met een compressiebougie. Je moet daarvoor dan wel de bougies uit het blok schroeven. Zo’n test leert je in welke staat de afdichting van de verbrandingskamer verkeert naar top

Dynamische elementen

De koppeling
WegwippenAls je vertrekt, laat dan de koppeling heel langzaam opkomen. Bij een goede koppeling mag de motorfiets niet plots wegwippen. Is dat het geval, dan zijn je platen al behoorlijk versleten. Normalerwijze kun je zacht en zonder schokjes van je plaats verrijden. SlippenOm te testen of de koppeling slipt, rijdt je eerst de motor warm.Op een heel lang recht stuk schakel je aan een lage snelheid naar de hoogste versnelling. Het motorblok zal dan hele lage toeren draaien.Geef dan vol gas. In eerste instantie zal de motor het moeilijk hebben met accelereren. Naamate hij in toeren klimt zal het vlotter en vlotter gaan. Op een gegeven ogenblik zullen alle pk’s vrijkomen. Dan barst het motorblok van vermogen en gaat hij sleuren aan de koppeling.Als de koppeling versleten is, zal ze op dat moment beginnen slippen. Ze zal al die pk’s niet meer de baas kunnen. Je zult de wijzer van de toerenteller met een rotvaart de hoogte in zien schieten, en dit zonder dat de motorfiets merkbaar versnelt….Dit zijn de symptomen van een slippende koppeling. Slechts één oplossing: vervangen ! naar top

Schakelen
VloeiendHet schakelen moet vloeiend gaan. Meestal is de overgang van neutraal naar eerste vergezeld van een luide klak, maar alle andere overgangen moeten vlot, gemakkellijk, zonder haperen en stil gaan. Een referentie voor de hele versnellingsbak is het schakelproces tussen z’n één en z’n twee. Bij stilstand en met uitgeschakelde motor probeer je meermaals tussen eerste en tweede en neutraal te schakelen. Als dit niet vlot gaat kan je besluiten dat de versnellingsbak al aan het verslijten is. Die vervangen kost handenvol geld. naar top

De wegligging
FactorenBanden, frame, remmen, voorvork, wielen, etc. hebben een belangrijke invloed op de wegligging.Iemand met rijervaring heeft snel door of het koosjer is of niet. De machine moet rechtuit rijden als je het stuur loslaat of als je hard remt. In alle omstandigheden moet hij stabiel aanvoelen. naar top

De remmen
Trillen Al rijdende rem je achtereenvolgens met de voor- en achterrem. Tijdens het remmen mag het hendel of de pedaal niet trillen.Als dat trilt, wil dat zeggen dat de remschijven krom zijn. De remblokken worden dan aan hoog tempo heen en weer geduwd en dat resulteert in het pulseren van de hendel of het pedaal. SponzigHet rempedaal en remhendel mogen ook niet sponzig aanvoelen tijdens het remmen. Indien dit wel het geval is, kan het hendel met weinig kracht tot bijna tegen het stuur geduwd worden. Dan moet onderzocht worden wat de oorzaak is van dit sponzige gevoel (lucht in de leidingen, versleten remleidingen, enz.) . UitwijkenDe motorfiets mag niet naar rechts of links neigen tijdens het remmen.Dat wijst op slechte remmen, een krom frame, een kromme voorvork, vorkbenen die niet evenveel olie bevatten, etc etc

Zo, ik hoop dat dit voldoende is :+
precies :P
 
Terug
Bovenaan Onderaan