Nieuwe Honda SH300i deel 2

Status
Niet open voor verdere reacties.
Je kan toch de nippel aan de onderkant opendraaien en dan tegelijkertijd het bakje bijvullen voor het helemaal leeg gelopen is ?

Zo deed ik dat bij mijn motor het duurt even maar ach
 
@Bulldozer: om de laatste druk terug te winnen is het vaak genoeg om het stuur zo te zetten dat óf het linker reservoir hoger staat óf het rechter en vervolgens een paar keer te knijpen en de druk erop te houden m.b.v. een oude binnenband / sterke elastiek / steviger rubbberen o-ring. Zo een nacht laten staan. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar wel dát het in 98 van de 100 gevallen perfect werkt. De nacht erna zou je in jouw geval de andere kant kunnen aanpakken :-)

Hebben jullie een handpompje gebruikt of het anders opgelost? Ikzelf werk vaak met een handmatig pompje dat je aansluit op de klauw en vervolgens trek je de oude vloeistof er als het ware uit terwijl je bovenaan de nieuwe het systeem inzuigt. Met een beetje geluk zelfs in één keer zonder bellen.

M.b.t. Motoport: ik weet dat bij Motoport Veldhoven de remvloeistof van motoren elke 2 jaar worden vervangen. Ik doe dat zelf bij mijn eigen klanten niet altijd. Wie de bergen ingaat moet dit zeker wél doen. Heb het in het Schwarzwald bij een vriend gezien: een halve meter voor een rotswand had ie zijn TDM 850 toch nog tot stilstand gekregen nadat de koelvloeistof aan de kook was geraakt. Remvloeistof neemt vocht op en door veelvuldig hard remmen wordt de koelvloeistof warm. Dat wat aan water in de vloeistof zit kan uiteindelijk aan de kook raken en zo ontstaan dan belletjes en belletjes... tja, laten zich te makkelijk samendrukken voordat je iets van remdruk krijgt. In de Nederlandse situatie zul je bij een normale rijstijl niet snel last hebben van dit fenomeen. Je merkt het vaak wel als je na vier of vijf jaar de remvloeistof vervangt. Meestal heb je weer een duidelijker drukpunt, al vind ik het verrassend hoezeer je zelf vaak gewend bent aan slechter remgedrag wanneer je dagelijks alleen maar op je eigen motor(scooter) onderweg bent...

Groeten,

Bob
 
Dat lijkt een goed idee variobob, dat ga ik proberen!

Je went inderdaad aan het remgedrag, maar wist gelukkig nog goed hoe hij hoorde te remmen en heb toen actie ondernomen.

We hebben een op perslucht werkende vacuum pot gebruikt op de ontluchtings nippel.
En eerst helemaal leeg gezogen. Daarna gevuld en onder vacuum weer 'doorgetrokken' met steeds bijvullen en knijpen in de handel. Daarbij stuur regematig gekanteld naar links en rechts.
Dit herhaald totdat en geen luchtbelletjes meer uit het remvloeistof potje en ontluchtingsnippel kwam.

Ik denk dat het voor de volgende keer simpeler kan.
Pot maken voor boven op reservoir, die vullen met extra veel remvloeistof. Daarna bij de nippel doortrekken met een grote injectie spuit. Klaar! Er zit nl maar iets van 50mL remvloeistof in iedere sectie.
 
Ik moet ook een keer nieuw sap in de remleiding. Is dat te doen? Ik heb er abs op namelijk. Bij alle vorige motoren was dat zo klaar maar in deze SH heb ik me nog niet verdiept. Dat van onder er met onderdruk inzuigen werkt normaal heel handig. Maar met deze abs-pomp ertussen twijfel ik toch wat.
Advies iemand?
 
De methode die Bulldozer beschrijft is het meest veilig.
Een slangetje aan de nippel en vacuumtrekken met een spuit of een speciaal ontluchtgereedschap.

Op het moment dat je de nippel opendraait kan er nooit lucht in de rem komen; je zuigt er vloeistof uit en doet de nippel weer dicht.

Houd het niveau in het reservoir goed in de gaten, vul dit ruim op tijd bij. Zo zuig je de vloeistof door het systeem, als het reservoir vol genoeg blijft kan er niets gebeuren.

Dit herhaal je tot de vloeistof die er uit komt helder is. Doe dit bij alle nippels en bedenk natuurlijk welk reservoir je gelijktijdig moet bijvullen, dit natuurlijk vanwege het "combined brake system".
 
Laatst bewerkt:
Op zich geen verschil met abs. Het is goed te doen.
Doe wel van het combined remsysteem eerst de voorrem daarna de achterrem cylinder.
Linker potje is voor het c-remsysteem (1cylinder midden voor, 1 enkele achter.) Rechter potje is alleen voor de voorrem. Staat zo in het manual.
 
Laatst bewerkt:
Ik gebruik al een paar jaar dit tooltje:

http://www.datona.nl/remontluchter.html

Er zijn meerdere aanbieders, ook op Marktplaats. Waar je bij dit ding wel goed op moet letten is dat je voorkomt dat remvloeistof op welke manier dan ook in het pompmechanisme terecht komt, want de rubberen afdichting is niet zo goed tegen het agressieve goedje bestand. Als ik het pompje niet gebruik zorg ik ervoor dat de pomp niet helemaal open en niet helemaal dicht 'staat'.

Waarom een pompje? Altijd handig als je geen vrienden hebt ;-)

Werkwijze:
1) dek al het kapwerk af waarop eventueel druppels remvloeistof terecht kan komen;
2) zet een brilletje op je neus, ook als jou niks kan overkomen;
3) zet het reservoir behorend bij de klauw die je gaat aanpakken op het hoogste punt (stuur goed zetten);

Deksel nog niet van het reservoir halen!

4) sluit eerst de ontluchter op de klauw aan (ik plaats eerst een ringsleutel en dan het slangetje van de pomp);
5) pomp de ontluchter een aantal keer zodat het metertje aardig wat druk aangeeft;
6) controleer of de druk niet vanzelf sterk terugloopt (niet vacuüm?);
7) draai nu met een kort schokje de ontluchtingsnippel op de klauw een keertje een tikje los en direct weer vast;

Stap 7 doe ik altijd even met het deksel op het reservoir, omdat je met het losschrikken de vloeistof anders over de rand laat gutsen

8) nu pas haal ik het dekseltje eraf
9) zet opnieuw druk met het pompje (eigenlijk bouw je vacuüm op)
10) open nu de nippel een beetje en kijk of de vloeistof loopt
11) het niveau in het reservoir daalt maar mag nooit dalen tot de bodem (dan komt er namelijk lucht in de leiding)
12) draai de nippel dicht als a) de drukmeter richting de 0 terugloopt of b) het reservoirniveau te ver dreigt te zakken
13) vul het reservoir bij met verse vloeistof
14) zet het pompje weer op druk
15) herhaal de handelingen

Let op: je hoeft dus niet aan de remhandle te komen. Doe je dat wel, doe dit dan ALTIJD ZEER RUSTIG. Je kunt met een te vlotte rembeweging een ware straal bewerkstelligen die gelukkig tegen je brillenglas ketst en niet in je oog...

16) overtuigd van het feit dat er alleen nog nieuwe vloeistof in het systeem zit? Vul het reservoir zoals aangeduid;
17) plaats het dekseltje en zet de schroefjes vast;

Dekseltje zit er dus op, systeem is weer dicht, maar remontluchter zit nog op de klauw...

18) controleer de druk (die zou eigenlijk direct goed moeten zijn);
19) geen helder drukpunt? Pomp een keer of 15 met behoorlijk tempo de remhandle tot aan het drukpunt en zet de handle onder druk met een elastiek, keerring of vraag iemand om de remhandle onder druk te houden;
20) zet de remontluchter weer op druk (vacuüm) en draai de ontluchtingsnippel op de klauw heel snel los-vast;

Met deze handeling ontstnappen vaak de laatste eventueel aanwezige luchtbelletjes...

21) controleer het drukpunt opnieuw en herhaal desnoods stap 18 t/m 20


Nog steeds een beetje zompig? Zet dan de betreffende rem onder druk (wederom met een elastiek of zo) en draai het stuur zo, dat het betreffende reservoir zo hoog mogelijk staat. Laat het stuur zo een nachtje staan. De permanente druk in de leiding perst meestal de laatste belletje naar het hoogste punt: het reservoir.

Nog één ding: ik ben bij een zeer ervaren Honda-monteur geweest en heb hem gevraagd naar zijn mening over het verversen van de remvloeistof. Zijn antwoord: wij meten de vochtwaarde van de vloeistof en als er teveel vocht in zit wordt ie ververst. Ik vroeg ook nog naar de termijn. Zijn antwoord: soms is het na twee jaar nodig, soms pas na vier of vijf jaar. Zelfs als de vloeistof verkleurd is, is dat niet indicatief voor het vochtgehalte. [Bob heeft het altijd zo begrepen: remvloeistof is hygroscopisch (trekt water aan). Als er teveel watermoleculen in de remvloeistof zitten, kunnen die de remmen laten 'koken', waardoor de vloeistof gedeeltelijk gasvormig wordt. Groot nadeel: gas laat zich samendrukken. M.a.w. als je met remvloeistof remt die gedeeltelijk 'aan de kook' is (door hitte vanuit de remklauw), dan kun je in de handle knijpen zoveel als je wil... je drukt alleen de bellen samen, niet de blokken.]

Groeten uit de Led-stad,

Bob
 
Laatst bewerkt:
Trouwens even een terugkoppeling (grapje) op de Dr Pulley koppeling die ik recent heb gemonteerd, icm Dr Pulley vario rolletjes en sliders. De koppeling werkt erg goed; hij grijpt snel en stevig aan, slipt veel minder dan mijn originele deed bij wegrijden, en daardoor trekt de Honda sneller op en door, eigenlijk bij alle snelheden. Hij is dmv bijgeleverde veertjes naar eigen wens te 'tunen' maar daar ben ik maar niet aan begonnen, gezien de vele sleutelhandelingen voor elke wissel. De standaard settings voldoen voor mij gewoon prima. Kan deze koppeling dus aanbevelen. Ik meen dat-ie iets van €175 kostte op de Dr Pulley site (Duitsland). Nou maar afwachten hoe lang de rollen/sliders en koppeling meegaan.
 
Hallo Cees,

Ik kan vanuit Duitse ervaringen met de BMW C1 aangeven dat de sliders van Dr Pulley (volgens mij de kaasblok-achtige rolletjes die niet rollen maar glijden) niet altijd goed blijven functioneren. Men heeft met de 125 en met de 176 cc geëxperimenteerd. Bij de sterkere motorversie doen ze het bij de meesten prima, maar sommigen rapporteren dat soms al na enkele tientallen kilometers de acceleratie eraan gaat en de C1 nauwelijks van zijn plek komt. De blokjes lijken hun glijdend vermogen dan kwijt te zijn/te stroppen. Helaas wordt er weinig open over geschreven op het Duitse forum omdat mensen rekening houden met commerciële belangen van een oud forum-lid.

Op de lichtere 125 cc versie voldoen de Dr. Pulley op de C1 nog minder vaak. Ik vermoed dat de variator er niet zo geschikt voor is, maar ook hierbij geldt: ik weet niet waaraan het ligt.

De koppeling was ik overigens wel heel nieuwsgierig naar. Dat zou ik op een C1 ook nog wel eens willen monteren... als het al zou passen...

Groeten,

Bob
 
Hm.ik heb nu een 2000 km de dr pulley sliders in mijn 150 cc'tje en vanaf de eerste keer starten tot op heden werkt de vario subliem en beter dan ooit te voren,veel soepeler.
Zeer tevreden.
Ik merk ook geen enkel verschil in langzamer of slechter accelereren wat ik bij gewone rollers wel al heel snel bemerkte.
Bij gewone rollers in het mooiste er eigenlijk na 1000 km al af.
Als ze optimaal blijven functioneren tot ik de vario ga vervangen over ongeveer 8000 km dan pas kan ik oprecht zeggen dat dr pulley zijn verhalen waar maakt.
 
Bedankt vario bob, voor de mooie uitleg.

Even vraag over het tooltje:
De nippel voor op de remklauwnippel in het setje is dat een goed passende snel verwisselbaar type?
En hoe krijg je hem vacuum? Met de knijp voorziening?, of met perslucht?
Verder is het wel duidelijk, ik heb wel interesse in dit tooltje, handig!

Het is toch wel een misterie die dr pulley sliders, bij de een werken ze als een jekko bij de ander niet, en als ze niet goed werken hoor je het dus nauwelijks...

Even wat anders, vanavond de rollen in de Malossi MHR vario verlaagt van de standaard 12 naar 11 gram. Dat scheelt best veel in acceleratie, ik heb er de stopwatch nog niet bij genomen maar weer een kleine seconde winst denk ik van 0-100km/u. Hoewel het grootste verschil van 0-80km/u is.

Hij gaat nu 145Km/u top (was 150). Het vreemde is dat hij niet in zijn begrenzer gaat. Is het motor vermogen te kort? Wie heeft een verklaring? :?
 
Cees Klumper zei:
Trouwens even een terugkoppeling (grapje) op de Dr Pulley koppeling die ik recent heb gemonteerd, icm Dr Pulley vario rolletjes en sliders. De koppeling werkt erg goed; hij grijpt snel en stevig aan, slipt veel minder dan mijn originele deed bij wegrijden, en daardoor trekt de Honda sneller op en door, eigenlijk bij alle snelheden. Hij is dmv bijgeleverde veertjes naar eigen wens te 'tunen' maar daar ben ik maar niet aan begonnen, gezien de vele sleutelhandelingen voor elke wissel. De standaard settings voldoen voor mij gewoon prima. Kan deze koppeling dus aanbevelen. Ik meen dat-ie iets van €175 kostte op de Dr Pulley site (Duitsland). Nou maar afwachten hoe lang de rollen/sliders en koppeling meegaan.
Klik om te vergroten...


Lijkt me een strak ding, als ook de levensduur goed is. Maar ik vind €175,- wel aan de prijs voor een imitatie vario koppeling. Laat eens weten hoe het gaat over een paar duizend km.
 
Laatst bewerkt:
Hij heeft het over de koppeling en niet de voorste vario.
Toch?
Voor 175 euro heb je nog niet eens een MHR vario.
Koppeling zal wel nog duurder zijn.
 
Nogmaals, ik ben geen kenner wat betreft Dr. Pulley. Ik probeer wel te volgen wat de ervaringen zoal zijn, en ik hoop eigenlijk toch te kunnen concluderen dat ze het prima doen in een BMW C1. Maar die conclusie durf ik op basis van de terugkoppelingen nog niet te trekken. Het is dus zeer wel mogelijk dat ze in een SH300 prima functioneren, zoals Nutty opmerkt, en dat mogelijkerwijze ook nog heel lang blijven doen.

M.b.t. de koppeling is 175 euro misschien een heel bedrag, maar ik denk dat men te vaak alleen maar kijkt naar de voorste variator terwijl een deel van het vermogen teniet gedaan wordt door de koppeling. De schoentjes lijken zich min of meer vast te klemmen, maar in de praktijk verdraait die koppeling t.o.v. de koppelingstrommel ook bij acceleratie bij hogere snelheden nog steeds. Ik ga 12 december mijn eerste les in afstemming krijgen, waarschijnlijk van een jongere scooterfanaat, maar met een rollenbank, veel grafiekjes en een enorme kennis van zaken op CVT-gebied. Eén van de zaken die bekeken wordt is hoe de vermogenscurve zich ontwikkelt wanneer de koppeling vastgezet wordt. Al het verlies door de koppeling wordt daarmee geëlimineerd en het resultaat laat zien of er winst te boeken valt, bijvoorbeeld door een koppeling zoals die van Dr. Pulley.

Zie nu dat het bedtijd is... welterusten,

Bob
 
Ik heb de koppeling (inderdaad, niet de vario) via de duitse dr pulley site gekocht. De rollen heb ik er overigens al langer in zitten, zo'n 3,000 km schat ik. De dr pulley koppeling (volgens de fabrikant) is anders geconstrueerd dan de originele, specifiek om slippen op snelheid te elimineren. Wat ik dan ook merk, maar daar gingen iets van 150 inrij-kilometers overheen, is dat de koppeling inderdaad bij ongeveer 15-20 km/uur merkbaar 'aangrijpt', met een of twee kleine schokjes. Het toerental waarbij dat gebeurt is middels andere veertjes dan aan te passen, maar dat was in mijn geval niet nodig. Het effect is dat het volle vermogen door wordt gegeven aan het achterwiel, in plaats van deels door slippen (en hittevorming op de bel) verloren te gaan. Ik heb geen stopwatch metingen voor/na gedaan, maar de accelleratie is flink verbeterd, bij alle snelheden. Ik heb ook een Husqvarna 510 SMR met rond de 60 pk bij 120 kg gewicht en het valt me op de de accelleratie van de Honda nu die kant op gaat. 'For what it's worth', allemaal subjectieve beleving, maar vanaf stilstand ia de accelleratie ook flink beter.
Over de rollen: ze zijn niet rond en moeten daardoor op een bepaalde manier geinstalleerd worden. Doe je dat niet heel secuur dan kunnen een of meerdere gaan kantelen en dan functioneren ze niet meer zoals het hoort. Ik heb gemerkt dat dat snel kan gebeuren, dus je moet dat installeren echt secuur doen. Misschien dat bij de C1 vario vorm dat kantelen eerder gebeurt.
 
gespierde spijker zei:
Hij heeft het over de koppeling en niet de voorste vario.
Toch?
Voor 175 euro heb je nog niet eens een MHR vario.
Koppeling zal wel nog duurder zijn.
Klik om te vergroten...

Je hebt gelijk, ik tikte vario maar bedoelde natuurlijk de koppeling. :$
Ik vind het duur aangezien ik voor €115,- de MHR vario had en voor €77,- een complete originele achter vario + koppeling. Losse originele koppelingsschoenen kosten €54,- vandaar.
Hoewel op de malossi site staat de MHR vario voor €175,- nu, op zich wel waard, hij werkt goed.

Toch de bevindingen van Cees maken de dr pulley wel te prefereren boven origineel.
Ben benieuwd hoeveel slip de originele koppeling heeft op snelheid. Eigelijk gedacht dat ie wel sliparm/vrij was na koppelen. Niet dus.. :?
 
Laatst bewerkt:
Hmja....is dat wel zo?
Is en hoe is dat dan gemeten?
Als er iets geplaatst word op internet dan word dat gelijk als waar aangenomen.
Ik geloof pas iets na keihard bewijs of eigen ervaring.
9 van de 10 keer is het een verkoop praatje om ander spul te kopen.

Als bij het optrekken bij zeer lage toeren het hele gewicht van motor incl bestuurder in no time op gang komt en alleen de koppeling bij het aangrijpen even slipt lijkt me normaal aangezien er dan de grootste krachten werken om het masse gewicht in gang te brengen.

Als je op top rijd werkt je motor hard maar werken er bijna geen krachten meer.
Daarom moet je bij optrekken vol gas en op snelheid kan je gas bijna de helft dicht omdat het masse gewicht al op snelheid is en alleen nog maar op snelheid hoeft te blijven.

Geen keihard bewijs dan geloof ik het allemaal wel ;)
 
De koppeling was duurder dan ik me herinnerde: EUR 229.

Hier een link naar de pagina: Dr.Pulley HiT Hochleistungskupplung HiT241801 - Dr.Pulley Scooter Tuning Shop

en de beschrijving:


"Dr.Pulley high performance clutch HiT 241801 , clutch bell diameter 135mm New model!

In the Dr.Pulley HiT clutch two sets of springs are working: The clutch spring, inside, controls through the centrifugal power the movement of the clutch pads towards the clutch bell (for example at 3000 rpm). The second set of "torque" springs, externally mounted, controls then the pressure by using a "push pin" on the clutch linings (in the example already at 3400 rpm) against the bell, thus preventing most of the slipping phase of the clutch. Because of less friction, much less heat is generated. heat is lost power. The scooter accelerates much faster because the full power transmission to the rear tyre already exists at 3,400 rpm, instead of 4000rpm with a normal clutch.

The HiT clutch is very effective while driving with frequent speed changings: To accelerate out of curves or at mountain trips. Or for a powerful overtaking. The graphs show a marked increase in speed and performance especially in low and medium speed ranges.

With the two fully enclosed sets of spring , the clutch can be customized to all personal needs. For example, if you want to get more power at start, choose a stronger clutch spring to increase the starting rpm. If you want to shorten the slipping phase of the clutch, you should select a weaker pillow (torque) spring. Extreme: To get an extreme start (wheely), choose a strong clutch spring, and a very weak (or no) pillow (torque) spring.

For those who do not want to experiment long, an average spring combination is already installed with delivery."

Zoals gezegd, ik ben er heel tevreden mee (moet nog zien hoe lang eea meegaat) maar heb geen ervaring met andere merken of typen, behalve de originele Honda onderdelen, en die bevielen me slecht.
 
Hoi hoi,

Even kort tussendoor: doe ik iemand een plezier met een Termoscud beenkleed voor de SH300? Ik kan er voor 95 euro aankomen, begreep ik net van een leverancier. Ikzelf bestel er een Malossi Vario voor één van mijn C1-klanten...

Ander spul kan ik misschien ook aankomen, maar ik moet mijn bestelling wel morgen opgeven. Als je iets nodig hebt, kan ik graag nagaan of het leverbaar is en wat het kost. Voel je vooral niet verplicht, maar ik dacht er nu ineens aan...

Groeten,

Bob
 
Leovince GT is binnen en er op gezet: mooi geluid, als je flink gast een lekker boze brom en eenmaal op snelheid iets meer geluid dan origineel.

Zondag de forcemaster2 er bij zetten :9

Afwerking; mwah, ik heb een paar lassen die door de eindpijp heen waren gezakt vlak geslepen zodat deze mooi glad van binnen was, dat is op diverse andere plaatsen wel al af fabriek gedaan (de ingang van de header,de overgang naar de demper) maar die eindpijp waren ze denk ik vergeten.
Alle boutjes en moertjes zitten er bij maar een nieuw pakking ringetje kon er kennelijk niet vanaf,dat is net zo sneu als mijn nieuwe laserkleurenprinter van 300 eu waar geen usb kabeltje bij zat -O-
De header (pijp naar de demper) komt zo uit de buigmachine, die hadden ze wel even mogen polijsten met scotchbrite net zoals de lassen wel gebeitst mogen zouden worden want dat zijn ze niet, dat koste mij niet meer dan 5 minuten, in een fabriek doen ze dat in 30 seconden.
De demper is wel mooi in het zicht afgewerkt maar ook hier onder de mooie afdekplaat aan de achterkant ongebeitste mig lassen, in de rvs wereld een doodzonde.
De demper is van voor naar achter geheel in elkaar gelast dus zonder hakken krijg je die nooit open, geen probleem als ie nooit open hoeft (?)
Er zit idd geen db-killer in en er kan dus ook niets uit om het geluid aan te passen.
Het kunststof bescherm kapje wat over origineel over het kale stukje header pijp valt komt te vervallen, het past er niet meer op.
De header is behoorlijk dikker,origineel is deze pijp 28 mm uitwendig,bij de leo is hij 32 mm,dat scheelt flink in doorlaat dus zou deze veel beter moeten ademen.
Of dat idd scheelt kan ik nog niet zeggen,er zit net 11 km op en das te kort om er wat van te zeggen.

Al met al wel een mooie demperset, ik ben er wel happy mee.
Gekocht voor €279,- bij motoxcite.nl (klik) ,leveringtijd was niet helemaal volgens opgave door wat troubles, mijn demper bleek ergens een paar dagen op een verdeelstation in duitsland te staan, geen ramp kan gebeuren,afhandeling was verder prima met voldoende status mails.
Ik kon geen goedkopere vinden dus een mooi scherp prijsje.
 
Laatst bewerkt:
Status
Niet open voor verdere reacties.

Vergelijkbare onderwerpen

MichaelV2
Teller afwijking Honda ADV350
Reacties
11
Weergaven
482
LEIP0
LEIP0
fradem
Reizen met SH300i via snelweg
2
Reacties
28
Weergaven
3K
fradem
fradem
S
Sh300i 2012
Reacties
3
Weergaven
878
LePensZeur
LePensZeur
Thom_45SM
Honda lead 125 1986
Reacties
4
Weergaven
1K
hawk gt
hawk gt
Old Scoot
Mijn "nieuwe" Honda Forza 300
Reacties
1
Weergaven
849
Nicci1964
Nicci1964
Terug
Bovenaan Onderaan