Maar zit jou schroefdraad in de vork? Hier in de klauw zelf.Bekijk bijlage 1943208
Ja als we zo gaan beginnenDe SZR voorvork in m’n TRX heeft 4 titanium bouten van 12mm.
Ik heb er in zitten: M10X35 Pitch1.5mm
Stom van me, ja natuurlijk in de klauw.
Daarom helicoil. Als het niet lukt kun je altijd nog de remklauw vervangen.
)Tnx voor je bericht.. Ben zelf werktuigbouwer en weet wel e.e.a.De sleutelwijdte maakt niet zoveel uit, het gaat om de draad van de bouten.
De draad in devorkremklauw zou je kunnen fiksen met een helicoil. Even opletten welke draad, meestal zitten remklauwen met fijne draad maar de SZR met Brembo’s dan net weer niet, M10 spoed 1,5.
Zoiets
https/www.bol.com/nl/nl/p/m10-x-1-5-schroefdraad-reparatiesets-v-coil-helicoil/9300000079308107/
. Ik refereerde aan de originele bouten en die hebben sleutelwijdte 14 voor M10. Bij de bovenste bout hebben ze een schroefdraadbus in de remklauw gemaakt, maar dus M8. Daarmee belast je dus tijdens het remmen ook een M8 bout i.p.v. M10... niet fijn wat mij betreft.Mwah... ik ga geen losse moer gebruiken... Naar M12 vind ik ook nog niet zo'n zalig idee. Dan wordt het toch een andere klauw..
Helemaal mee eens... beunhazerij.. Ik overweeg om een busje te laten draaien om het slangetje te vervangen, maar dan belast ik alsnog een M8-bout op afschuiving i.p.v. de originele M10... Dan kan ik wel een 12.9 bout steken, maar eigenlijk wil je dit niet met je remmen..Wat een vreemde oplossing. Die moeite van een M8 draadbus had beter in een helicoil (of een andere oplossing) met M10 gestoken kunnen worden!
Als werktuigbouwer reken je dan toch even netjes uit hoeveel belasting er op die bout komt
Gewoon uitgaan van maximale remvertraging van 1,4g dan zul je zien dat remklauwen prima met M8 boutjes vast gezet kunnen worden. Al is de oplossing met de slang wel heel erg matig
De meter is stabiel bij mij maar komt idd nauwelijks van nul af. Tenzij je langer dan 20 seconde stil staat
Kerndiameters, treksterkte... dat uitrekenen is juist niet wat ik wil... De constructeur heeft er M10 voor bedacht; dat wil ik er weer in terugplaatsen. Niet in de laatste plaats omdat het een motor van iemand anders is...Als werktuigbouwer reken je dan toch even netjes uit hoeveel belasting er op die bout komt
Bovendien belast je die bout maar gedeeltelijk op afschuiving. Door de voorspankracht van de bout ontstaat er wrijving tussen de klauw en de vork. En daar levert een m8 met sterkte 8.8 meer dan genoeg van.
Op mijn motor (GSX-R750) zitten de klauwen standaard al vast met m8. Dat waren van die kansloze bouten met sleutelwijdte 12, en nu gewone binnenzeskant schroeven in sterkte 8.8
Het busje om die M8 lijkt me een prima oplossing trouwens.
Ah oke! Maar wordt de motor dan (tijdens het rijden) misschien teveel gekoeld? Ik bedoel, normaliter staat de meter toch tijdens normale omstandigheden, rijdend, in het midden van het bereik? Dat is tenminste bij zowat alle voertuigen zo...
Dat klinkt toch ook niet als helemaal de bedoeling...
Zo leuk om te zien dat jij met exact dezelfde vragen komt als die ik had toen ik deze motor voor t eerst had xD
Het lijkt wel een busje met een kraagje inderdaad. Gewoon erin gedrukt van de kant waar je tegenaan kijkt. Dat is eigenlijk hetzelfde als een moer erachter. Zit wellicht vast met wat loctite. Dan kan het er redelijk makkelijk uit en kun je kijken wat de mogelijkheden zijn voor m10
Zat ik ook al aan te denken... zoals in de racerij... afplakken met ducttape.. Dat had dus wel effect?
De temperatuurmeter kwam toen goed omhoog ja.
het lijkt wel of ze er gewoon een blindklinkmoer in geduwd hebben zonder deze te klinken
Jazeker, zeer herkenbaar. Dat is een SZR ding... ik heb op mijn beide SZR-en lang met ductape gewerkt, maar heel erg zinvol is het niet, want de thermostaat werkt op de een of andere manier gewoon niet zoals het hoort.
