zelf stralen

[hawk gt]

heeft iemand ervaring in het zelf stralen met zo een ding:
http/www.rustbuster.nl/Lucht/Spot-straal-pistool.htm


zit aan zo iets tedenken om zo iets te kopen voot wat kleine straal klusjes.
ik heb al een geschikte cabine.

 

[kilowattknijper]

Ik heb een apparaat gekocht. Een voorraadvat met slang en pistool.
De eerste 30 sec ging het stralen heel erg goed, totdat de slang verstopt zat met straalmiddel.

Spul eruitgehaald en opnieuw begonnen, weer verstopt.
Het lijkt geen succes te worden.

 

[vroembert]

Als je buiten gaat stralen, maak dan een scherm van plastic, dat de korrels tegenhoud. Vinden de buren vast fijn. Als je vervolgens ook plastic of een dekzijl op de grond legt, valt het straalgrit daarop en kan je het nog een paar keer gebruiken, voordat het zo fijn wordt, dat het niet meer werkt.

 

[kilowattknijper]

Als je buiten gaat stralen, maak dan een scherm van plastic, dat de korrels tegenhoud. Vinden de buren vast fijn. Als je vervolgens ook plastic of een dekzijl op de grond legt, valt het straalgrit daarop en kan je het nog een paar keer gebruiken, voordat het zo fijn wordt, dat het niet meer werkt.

Ja dat heb ik gedaan. Maar de slang zit steeds verstopt met grid. Er valt teveel vanuit het vat in de opening vrees ik. Er zit een kraantje op om eventueel te doseren maar of dat echt werkt weet ik niet. Het grid valt door de zwaartekracht.
Het resultaat is dat er op een gegeven moment zoveel grid in de slang zit dat de lucht niet meer doorstroomt waardoor het grid niet meer doorgeblazen kan worden.

In eerste instantie werkte het wel. De plaats van het frame dat ik aan het stralen was werdt meteen mooi blank.

 

[Big Smile]

Ja dat heb ik gedaan. Maar de slang zit steeds verstopt met grid. Er valt teveel vanuit het vat in de opening vrees ik. Er zit een kraantje op om eventueel te doseren maar of dat echt werkt weet ik niet. Het grid valt door de zwaartekracht.
Het resultaat is dat er op een gegeven moment zoveel grid in de slang zit dat de lucht niet meer doorstroomt waardoor het grid niet meer doorgeblazen kan worden.

In eerste instantie werkte het wel. De plaats van het frame dat ik aan het stralen was werdt meteen mooi blank.

Wat voor compressor gebruik je? en gebruik je nog een drukvat?
Wat voor nozzle (binnen diameter) gebruik je?
Wat voor straalmiddel gebruik je? type, korrelgrootte?

 

[kilowattknijper]

Wat voor compressor gebruik je? Kinzo en gebruik je nog een drukvat? Ja
Wat voor nozzle (binnen diameter) gebruik je? 0,1 inch.
Wat voor straalmiddel gebruik je? type, korrelgrootte? op de zak staat 11126 N/CS/G

De slang is 3/8 inch , lengte ca. 2m.
Vermogen zou 2 Hp moeten zijn bij een lengte van 50 ft. (15 m)
De compressor is geen 2 Hp.

Ik heb iemand gesproken met een profesioneel apparaat. Die zei dat ze ook last hebben gehad van verstoppingen. Nu hebben ze een fijne dosering met een trilapparaat aangebracht en dat werkt uitstekent.
Dus ik moet een fijnere dosering hebben met een triller zodat het grid toch nog in de slang terecht komt.

 

[Opa Aart]

Lees dit topic eens door, misschien kun je er wat mee.
Zandstralen (Gridstralen)

 

[ian]

Lees dit topic eens door, misschien kun je er wat mee.
Zandstralen (Gridstralen)

 

[Big Smile]

De slang is 3/8 inch , lengte ca. 2m.
Vermogen zou 2 Hp moeten zijn bij een lengte van 50 ft. (15 m)
De compressor is geen 2 Hp.

Ik heb iemand gesproken met een profesioneel apparaat. Die zei dat ze ook last hebben gehad van verstoppingen. Nu hebben ze een fijne dosering met een trilapparaat aangebracht en dat werkt uitstekent.
Dus ik moet een fijnere dosering hebben met een triller zodat het grid toch nog in de slang terecht komt.

Eerst even het volgende; om optimaal te gritstralen (laten we het vanaf nu allemaal met een t schrijven) heb je behoorlijk veel lucht nodig en gebruik je maar weinig straalmiddel. De hoeveelheid lucht die je gebruikt wordt in hoofdzaak bepaald door de grootte (inwendige diameter) van je straalnozzle en van de druk van de straallucht.
Hieronder even een vuistregel voor de benodigde lucht in liters/min bij verschillende drukken en verschillede nozzle diameters.

diam.
Nozzle----4bar----6bar----8bar----10bar
3mm------350------500-----650-----800
4mm------500------800----1000----1200
5mm------700-----1200----1700----2100
6mm-----1000-----1800----2500----3000

Voor glasparel stralen en/of het stralen van aluminium onderdelen, kun je het beste een druk van 4 bar gebruiken. Voor het ontroesten van stalen onderdelen het beste een zo hoog mogelijk druk gebruiken. Het probleem van de meeste zal dus al zijn dat de compressor veel te weinig lucht kan leveren! Dit kan je tijdelijk iets opvangen door een drukvat te plaatsen. Maar dan wel een groot drukvat bv. 1000liter. Nu kan je misschien een halve minuut stralen met voldoende lucht en met voldoende druk.

Jij gebruikt een nozzle van 2,54 mm wat goed is bij een (te) kleine compressor. Het grit wat je gebruikt is een smeltslakgrit (IJzeroxiden en IJzercarbiden) met een korreldiameter van 0,2-1,0 mm. Dit is voor het gebruik met een 2,54 mm nozzle veel te grof en zal daarom al nooit werken. Vuistregel; de maximale korrelgrootte is 20% van je nozzle diameter.
Voordat ik je een handleiding geef hoe je het beste je straalketel kunt gebruiken, moet je me eerste even vertellen hoeveel kranen er op zitten.
Wat ik kan zien is er een luchtinlaatkraan, een luchtkraan naar je straalslang, en een gritkraan onder je straalketel en een kraan bij de nozzle. Waar ik benieuwd naar ben zit er ook een kraan op je ketel?
Dan zie ik nog een waterscheider zitten maar zit daar ook een reduceerventiel op?
Misschien kun je foto van de achterzijde plaatsen?

 

[kilowattknijper]

Eerst even het volgende; om optimaal te gritstralen (laten we het vanaf nu allemaal met een t schrijven) heb je behoorlijk veel lucht nodig en gebruik je maar weinig straalmiddel. De hoeveelheid lucht die je gebruikt wordt in hoofdzaak bepaald door de grootte (inwendige diameter) van je straalnozzle en van de druk van de straallucht.
Hieronder even een vuistregel voor de benodigde lucht in liters/min bij verschillende drukken en verschillede nozzle diameters.

diam.
Nozzle----4bar----6bar----8bar----10bar
3mm------350------500-----650-----800
4mm------500------800----1000----1200
5mm------700-----1200----1700----2100
6mm-----1000-----1800----2500----3000

Voor glasparel stralen en/of het stralen van aluminium onderdelen, kun je het beste een druk van 4 bar gebruiken. Voor het ontroesten van stalen onderdelen het beste een zo hoog mogelijk druk gebruiken. Het probleem van de meeste zal dus al zijn dat de compressor veel te weinig lucht kan leveren! Dit kan je tijdelijk iets opvangen door een drukvat te plaatsen. Maar dan wel een groot drukvat bv. 1000liter. Nu kan je misschien een halve minuut stralen met voldoende lucht en met voldoende druk.

Jij gebruikt een nozzle van 2,54 mm wat goed is bij een (te) kleine compressor. Het grit wat je gebruikt is een smeltslakgrit (IJzeroxiden en IJzercarbiden) met een korreldiameter van 0,2-1,0 mm. Dit is voor het gebruik met een 2,54 mm nozzle veel te grof en zal daarom al nooit werken. Vuistregel; de maximale korrelgrootte is 20% van je nozzle diameter.
Voordat ik je een handleiding geef hoe je het beste je straalketel kunt gebruiken, moet je me eerste even vertellen hoeveel kranen er op zitten.
Wat ik kan zien is er een luchtinlaatkraan, een luchtkraan naar je straalslang, en een gritkraan onder je straalketel en een kraan bij de nozzle. Waar ik benieuwd naar ben zit er ook een kraan op je ketel?
Dan zie ik nog een waterscheider zitten maar zit daar ook een reduceerventiel op?
Misschien kun je foto van de achterzijde plaatsen?

Je hebt gelijk Big Smile. grit is met een t.
Er zit geen reduceerventiel op , er staat er geen beschreven in de handleiding en de onderdelen lijst.
Er zit een kraan voor de watervanger, een kraan voor de luchtaanvoer richting onderzijde waar de gritkraan zit. De grit ( doseer ?) kraan helemaal aan de onderzijde.
En dan de kraan aan het eind van de slang. Die is toch anders dan op het plaatje, het is een knijphandel, die is iets handiger omdat je met een hand kan richten en af kan sluiten.

Ik heb het idee dat de toevoer van grid te groot is . Ik moet dus leren doseren. Samen met de korrelsgrootte is dat het probleem van de verstopping. (Denk ik)

Maar alle info is welkom.
In elk geval al bedankt voor de info die je gaf.

 

[kc]

condens vanuit de perslucht kan ook veel problemen geven, kan het grit van klonteren, alleen een waterafscheider is veelal niet voldoende, een koeldroger kan dit een heel stuk verbeteren, dauwpunt verlaging verwijderd veel vocht, meeste koeldrogers hebben een LAT van 3 graden, dit zou in de meeste gevallen voldoende moeten zijn.
En wat al eerder werd beschreven hier, een goeie constante flow van perslucht is zeer zeker van belang.

 

[kilowattknijper]

condens vanuit de perslucht kan ook veel problemen geven, kan het grit van klonteren, alleen een waterafscheider is veelal niet voldoende, een koeldroger kan dit een heel stuk verbeteren, dauwpunt verlaging verwijderd veel vocht, meeste koeldrogers hebben een LAT van 3 graden, dit zou in de meeste gevallen voldoende moeten zijn.
En wat al eerder werd beschreven hier, een goeie constante flow van perslucht is zeer zeker van belang.

In de (sumiere) instructie wordt daar over gesproken. Ik heb het verstopte grit ter plaatse eruit gehaald maar het is gortdroog.

Als lucht onder druk gebracht wordt dan kan die meer vocht opnemen. De lucht wordt dus droger tijdens het op druk brengen.
Op de punten waar je weer decompressie hebt, kan zich condens ophopen.

 

[kc]

In de (sumiere) instructie wordt daar over gesproken. Ik heb het verstopte grit ter plaatse eruit gehaald maar het is gortdroog.

Als lucht onder druk gebracht wordt dan kan die meer vocht opnemen. De lucht wordt dus droger tijdens het op druk brengen.
Op de punten waar je weer decompressie hebt, kan zich condens ophopen.

dat is onzin, samengeperste lucht is zeiknat, alles hangt af van de aangezogen lucht en de relatieve vochtigheid ervan,dat wel, (erg) vochtige atmosferische lucht bevat veel water(damp), pers je dat samen tot zeg maar 7 bar dan heb je heel veel vocht in een kleine hoeveelheid lucht, bij afkoeling na compressie komt dat vocht vrij als condens. En dat kunnen grote hoeveelheden zijn.... ga je na de afkoeling nog eens door een (koel)droger heen met die lucht dan haal je nog meer vocht eruit. Een koeldroger doet niets anders dan de perslucht afkoelen tot ongeveer 3 graden, bij die temperatuur condenseert er veel vocht in de perslucht wat er door cycloonwerking word uitgehaald, daarna word de lucht weer terug verwarmd. Je heb dan perslucht met een dauwpunt van 3 graden, wat wil zeggen dat pas onder de 3 graden er weer vochtvorming ontstaat.

 

[Big Smile]

Je hebt gelijk Big Smile. grit is met een t.
Er zit geen reduceerventiel op , er staat er geen beschreven in de handleiding en de onderdelen lijst.
Er zit een kraan voor de watervanger, een kraan voor de luchtaanvoer richting onderzijde waar de gritkraan zit. De grit ( doseer ?) kraan helemaal aan de onderzijde.
En dan de kraan aan het eind van de slang. Die is toch anders dan op het plaatje, het is een knijphandel, die is iets handiger omdat je met een hand kan richten en af kan sluiten.

Ik heb het idee dat de toevoer van grid te groot is . Ik moet dus leren doseren. Samen met de korrelsgrootte is dat het probleem van de verstopping. (Denk ik)

Maar alle info is welkom.
In elk geval al bedankt voor de info die je gaf.

Hierbij de handleiding om je wat op weg te helpen; maar ook stralen is een vak wat je niet zomaar even onder de knie hebt!
1) Eerst fijner straalmiddel aanschaffen, korrel 0,05-0,25
2) Straalketel vullen voor tweederde of de helft. Zeker in het begin niet teveel straalmiddel in de gritketel. (Scheelt een hoop werk als je hem weer leeg moet halen )
3)Alle kranen dicht behalve de kraan voor de luchttoevoer die naar je straalslang gaat.
4) compressor starten en je drukvat op druk brengen.
5)luchtkraan voor je waterscheider openen en je straalketel op druk brengen.
6)Nu je straalhandel in knijpen (alles nog zonder grit) en de tijd meten totdat je druk onder de 5 bar zakt. Nu heb je een idee hoelang je achter elkaar kunt stralen! Zakt hij niet onder de 5 bar dan heb je een goed systeem!
7)Nu grit doseren, het beste gaat dit door je straalnozzle op een roestig plaatje te richten! Straalhandel in knijpen en de gritkraan onder de ketel langzaam opendraaien tot je de roest van het plaatje ziet verdwijnen. Nu nog een klein beetje verder open en je hebt het ideale grit/lucht verhouding. Maar zorg ervoor dat de lucht met een constante stroom uit je nozzle blijft komen!

Nu stoppen;
1) Straalhandel dicht. Bij het daarna weer starten moet het systeem in principe (na enig hoesten en proesten) weer normaal op gang komen. Anders gritkaan iets dichter zetten.

Einde werk;
1)Gritkraan sluiten tot je straalslang geen grit meer bevat
2)Hoofdluchtkraan sluiten en je systeem drukloos stralen
3)straalhandel sluiten.
4)Rest straalmiddel uit je ketel verwijderen

Zoals al eerder door kc gemeld is, is vocht een groot probleem bij het stralen. Daarom is een drukvat ook erg belangrijk, hierin zal zich namelijk een heleboel vocht gaan verzamelen (aftappen). Als je echter het stralen beperkt tot in de winter maanden valt het wel mee.
Bij licht vriezend weer bevat de lucht bijna geen vocht meer terwijl in de zomer maanden 1 m³ lucht al gauw meer dan een ¹/₄ liter water bevat.

Succes!

 

[kilowattknijper]

Bedankt Big Smile voor de uitleg.

Een echte prof zal ik nooit worden. Het gaat erom dat ik zo nu en dan eens een frame o.i.d. kan stralen.
Maar om te kunnen stralen moet de app. het eerst nog doen.

Hoe haal je uit de code ( 11126 N/CS/G ) op de zak met grit, de info waar het grit uit bestaat?

Nogmaals dank voor de uitleg.

 

[Big Smile]

Bedankt Big Smile voor de uitleg.

Een echte prof zal ik nooit worden. Het gaat erom dat ik zo nu en dan eens een frame o.i.d. kan stralen.
Maar om te kunnen stralen moet de app. het eerst nog doen.

Hoe haal je uit de code ( 11126 N/CS/G ) op de zak met grit, de info waar het grit uit bestaat?

Nogmaals dank voor de uitleg.

Een leuke hobby voor die koude weekeinden in de winter is nooit weg

Het nummer 11126 staat voor smeltslakgrit maar zegt verder niet zoveel. Ik dacht dat de letter g voor zeeffractie stond maar daar ben ik nu niet meer zo zeker . Elke leverancier gebruikt namelijk zijn eigen codering , vaak bestaande uit een letter of een letter cijfer combinatie. Echter de meeste voor de particuliere verkoop in de handel zijnde smeltslakgrit heeft een fijne zeeffractie tot 1mm. Er zijn echter zeer fijne zeeffracties (vaak op bestelling) leverbaar tot 0,5 mm.
Het beste is even de korrelgrootte op je hand te controleren met je schuifmaat ernaast.
Laad je niet verleiden door zilverzand o.i.d. te gebruiken want dit is bij de Wet verboden en het is zeer schadelijk voor je longen! (Net zoals asbest!)
Als je wel eens buiten wilt gaan stralen wees je wel bewust dat smeltslakgrit chemischafval is en dat je zo dus een milieu-delikt begaat.
Ik zou liever met olivinezand stralen. Olivine zand bestaand uit magnesiumoxide en bevat geen vrije kwarts. Het is helaas wel iets duurder, maar ook harder en in fijnere zeeffracties te koop. Het gestraalde oppervlak ziet er na het stralen vaak veel mooier en regelmatiger uit.

 

[kilowattknijper]

Een leuke hobby voor die koude weekeinden in de winter is nooit weg

Het nummer 11126 staat voor smeltslakgrit maar zegt verder niet zoveel. Ik dacht dat de letter g voor zeeffractie stond maar daar ben ik nu niet meer zo zeker . Elke leverancier gebruikt namelijk zijn eigen codering , vaak bestaande uit een letter of een letter cijfer combinatie. Echter de meeste voor de particuliere verkoop in de handel zijnde smeltslakgrit heeft een fijne zeeffractie tot 1mm. Er zijn echter zeer fijne zeeffracties (vaak op bestelling) leverbaar tot 0,5 mm.
Het beste is even de korrelgrootte op je hand te controleren met je schuifmaat ernaast.
Laad je niet verleiden door zilverzand o.i.d. te gebruiken want dit is bij de Wet verboden en het is zeer schadelijk voor je longen! (Net zoals asbest!)
Als je wel eens buiten wilt gaan stralen wees je wel bewust dat smeltslakgrit chemischafval is en dat je zo dus een milieu-delikt begaat.
Ik zou liever met olivinezand stralen. Olivine zand bestaand uit magnesiumoxide en bevat geen vrije kwarts. Het is helaas wel iets duurder, maar ook harder en in fijnere zeeffracties te koop. Het gestraalde oppervlak ziet er na het stralen vaak veel mooier en regelmatiger uit.

Ik heb de korrels met een loep bekeken. Het zijn olijfgroene gebroken glasachtige stukjes. Zou het toch een olivine-zand kunnen zijn. Olivijn, een ijzer-magnesiumsilicaat, is van vulkanische oorsprong en is de grondstof voor dat straalmiddel. Hardheid hetzelfde als glas.
De grootste korrels zijn 1,0 mm maximaal, gemeten met een schuifmaat.
De zak, ter grootte van een cementzak, koste ca. € 12,=

Van zand krijg je op den duur silicose, maar dan moet je dagelijks met zand stralen. Incidenteel denk ik dat het niet zoveel uitmaakt als je maar geen stof inademd.
Maar zand ga ik niet gebruiken.

 

[Big Smile]

Ik heb de korrels met een loep bekeken. Het zijn olijfgroene gebroken glasachtige stukjes. Zou het toch een olivine-zand kunnen.

Olivine is groen zand
Smelslakgrit is zwart, zwartgrijs , zwartbruin of zwartgroen

http://www.eurogrit.com/product.php?cat=eenmalige_straalmiddelen&prod_id=8

Als het op het plaatje lijkt is het olivine!
Bekijk ook eens onderstaande data sheet

http://www.eurogrit.com/prod/prod8_datasheet.pdf

en de korrelgrootte als het uit deze fabriek komt. (staat meestal op de zak)
GL 70---0.20-1.20mm
GL 50---0.10-0.50mm
GL 40---0.063-0.25mm

 

[kilowattknijper]

Het aanzicht van het straalmiddel dat ik heb is duidelijk zwarter, alleen onder de loep zijn het groene glasachtige stukjes. waarschijnlijk dan toch smeltslak.

Ik vond op het net nog een artikel over olivine straalmiddel.
TransIP - Reserved domain

 

[TuxBiker]

Zo sodablaster is ook wel mooi, is het mogelijk om daar ergens in nederland goedkoop motorbloken en frames mee te reinigen?

 

[Big Smile]

Het aanzicht van het straalmiddel dat ik heb is duidelijk zwarter, alleen onder de loep zijn het groene glasachtige stukjes. waarschijnlijk dan toch smeltslak.

Alle grit op basis van carbiden (silicium) ziet er glasachtig uit! Silicum is ook de grondstof voor glas! Als het er wat groenig uit ziet, zit er vast wat veel koper in en is het waarschijnlijk dus smeltslakgrit afkomstig uit de koperindustrie.

Ik vond op het net nog een artikel over olivine straalmiddel.
TransIP - Reserved domain

Zo sodablaster is ook wel mooi, is het mogelijk om daar ergens in nederland goedkoop motorbloken en frames mee te reinigen?

De hier getoonde installatie is gewoon een professionele natstraalinstallatie (€25.000,-)waar het straalmiddel dus soda is. Het voordeel van soda is dat het in water oplost en er dus geen straalmiddel achter blijft. Soda is echter vrij zacht en reinigt dus maar matig, vaak voegen ze stiekem wat olivine toe om de reiniging te verbeteren
Soda (natriumbicarbonaat) zit gewoon in zelfrijzend bakmeel bij moeders is de keuken!
En als je nu toch in de keuken bent pak dan eens een pak grof gemalen koffie hiermeee kan je zelf uitstekent die RVS en Aluminium onderdelen mee stralen die niet mogen beschadigen! (pakking vlakken, kleppen, zuigers etc) Het gaat niet snel maar het ruikt wel erg lekker!

 

[kilowattknijper]

Als het door de persluchtslang gaat kan je er mee stralen heb ik de indruk.


Ik heb intussen het onderste deel van de tank uit elkaar gehaald. Het deel waar straalmiddel en perslucht samenkomen. Het is een erg eenvoudige constructie. Als de dosering goed is en je blijft lucht en straalmiddel verbruiken gaat het goed. Het probleem onstaat als je even stopt, dan loopt het straalmiddel door en vult de ruimte waardoor de opening verstopt raakt.

Ik heb al een schetsje voor een schoefpompje waarmee ik de hoeveelheid kan doseren en ook kan stoppen als ik geen lucht verbruik.

 

[Big Smile]

Als het door de persluchtslang gaat kan je er mee stralen heb ik de indruk.


Ik heb intussen het onderste deel van de tank uit elkaar gehaald. Het deel waar straalmiddel en perslucht samenkomen. Het is een erg eenvoudige constructie. Als de dosering goed is en je blijft lucht en straalmiddel verbruiken gaat het goed. Het probleem onstaat als je even stopt, dan loopt het straalmiddel door en vult de ruimte waardoor de opening verstopt raakt.

Ik heb al een schetsje voor een schoefpompje waarmee ik de hoeveelheid kan doseren en ook kan stoppen als ik geen lucht verbruik.

Schroefpompjes slijten zeer snel hoor!

Een "echte" straalketel heeft daar (voor de gritkraan) ook een pneumatische klep zitten die de straalmiddeltoevoer afsluit en ook een pneumatisch klep die de luchttoevoer naar de straalslang af dicht (daar waarbij jou nu die nutteloze kraan naar de onderzijde van je ketel zit) en met een extra kraan de ketel tevens ontlucht.
Je zal merken dat als je de kraan aan het eind van je straalslang veel gebruikt ook deze zeer snel slijt!
Miscchien is het makkelijker om te zorgen dat je voldoende lucht hebt zodat je door kunt gaan en dat je voor het stoppen met stralen eerst je gritkraan dicht draait.

 

[kilowattknijper]

De schroef maak ik van nylon en hoeft niet echt passend te zijn.
Als die stilstaat dan is het kanaal verstopt, als die draait dan valt het grit met de beweging van de schroef naar beneden.
De motor kan ik afhankelijk van het voltage sneller -langzamer laten draaien zodat ik enigzins de hoeveelheid grit/sec. aan kan passen.

Een afsluiter zou ook kunnen maar die is dan of dicht of open zonder de hoeveelheid grit/sec te kunnen regelen.

 

[flat-twinner]

Wie heeft er dan ervaring met het zandstralen dmv waterdruk, gekoppeld aan hogedrukreiniger?

 

[Big Smile]

De schroef maak ik van nylon en hoeft niet echt passend te zijn.
Als die stilstaat dan is het kanaal verstopt, als die draait dan valt het grit met de beweging van de schroef naar beneden.
De motor kan ik afhankelijk van het voltage sneller -langzamer laten draaien zodat ik enigzins de hoeveelheid grit/sec. aan kan passen.

Zou misschien wel kunnen werken. Je maakt het je makkelijker als je de schroef horizontaal plaatst! Ik zou de schroef van staal (liefst rvs of beter chroom vanadium staal) maken.

Een afsluiter zou ook kunnen maar die is dan of dicht of open zonder de hoeveelheid grit/sec te kunnen regelen.]

Niet één afsluiter natuurlijk maar twee in serie! Één open/dicht afsluiter en één regelafsluiter. Dit lijkt mij nog altijd makkelijker.

Je kan ook eerst proberen onder je gritregelafsluiter een horizontaal stukje pijp te maken van gasbuis o.i.d. (Een soort S-bocht) zodat het grit niet gelijk je slang in loopt. De onderdruk die door de stromende lucht in de straalslang onder je gritkraan ontstaat brengt de boel dan weer op gang.