Elektrisch probleem met accu meten en de praktijk.

[LePensZeur]

Ik hoop dat ik een mooie pakkende titel heb bedacht om zo uw aandacht te vragen voor het volgende.
Al een tijdje heb ik een accutester, deze werden steeds goedkoper en het is natuurlijk ook leuk/duidelijk voor de klant als je aan de hand van een apparaat
kan laten zien dat een accu stiekem toch stuk is al zegt de druppellader van niet.

Ik zal eerst even een foto van het display laten zien zodat het eerder duidelijk is waar ik het daarna over heb.

Nu ik een accu voor mijn buscamper heb, hetzelfde model als de startaccu kan ik zien dat bij het indrukken van de knop om de accu te belasting (knop zit net onder de display) de wijzer op 11 volt blijft staan, bij motoraccu's wijst hij minder aan, waarbij ik het groene vak aanhoud, het 'trappetje' tussen geel en groen is dus de overgang van een goede naar een matige accu en hetgeen wat gemeten word bij de belasting word weergegeven als een voltage wat hij vast kan houden en (dus) hoeveel CCA de accu in kwestie kan leveren.

Maar bovenstaande maak ik ervan
het probleem waardoor ik de accu ben gaan vervangen kwam omdat de bus uitviel nadat ik gestart had, maar omdat ik net een koppeling tussen de startaccu en de huishoudaccu heb gemaakt , omdat dat recent was gebeurt , drukte ik de schakelaar in om ze weer te koppelen en daarna kon ik weer starten, wat zich het beste liet zien door het wel of niet branden van het voorgloei lampje.

Wat een lulverhaal over een buscamper.. ja , maar eigenlijk komt het technisch overeen met het aansluiten van startkabels ( op je motorfiets) dus ik ga toch even door

Met de accumeter heb ik de startaccu gemeten en die leek prima, nu eenmaal gedemonteerd en opnieuw gemeten ook.
als ik de startaccu meette aan het einde van de dikke draad die men heeft aangelegd om zo te kunnen koppelen aan de huishoudaccu , dan was het voltage al gelijk een stuk lager en bij de knop indrukken om een last te simuleren kakte hij helemaal in, de getallen weet ik niet meer, maar kwam echt overeen met een defecte accu.

Die lange draad kan natuurlijk voor een spanningsval zorgen, wat ik begrepen heb. het relais wat er tussen zit kan 80 ampere aan, maar misschien is er elders iets, kweetniet .
Na het wisselen van de accu brandde het voorgloeilampje nog steeds niet , maar na het terug aan sluiten van 2 draadjes die er erg hobbyistisch uitzagen en ik losgelaten had om een eventuele lekstroom te vermijden , deed alles het weer prima . sleutelblundertopic waardig maar toch hier gezet omdat ik wel benieuwd ben wat ik nu (weer) fout doe.

De oorspronkelijke startaccu is vervangen en nu brand het voorgloeilampje weer. Net zelfs nog even naar buiten gelopen om een mooie Euro 0 wolk door de straat te jagen, starten doen hij ook weer super.
Ik weet zelfs nog dat het lampje wat aangaat als je de deuren open hebt erg zwak brandde toen ik gisteren alleen de startaccu had aangesloten. Hoe kan zo een accu dan toch 12.7 volt aangeven en bij het belasten nauwelijks inzakken ? als ik op internet zoek naar het model Tool it 50113 zou deze tot 100 A moeten kunnen. omdat het om een 100 A accu gaat lijkt de test dan wat positiever uit te vallen dan wat de accu werkelijk nog kan ?

Ik hoor graag wat ik over het hoofd zie en/of niet snap.

 

[Willem]

Hoeveel mm2 is de dikke kabel en hoe lang is die?
Omdat je een cca test doet met een belasting van 100A over X meter moet je de kabel als volgt berekenen.

I*s*0,2= Xmm2
Zou je twee meter moeten overbruggen en aan de andere kant ook die 100A willen kunnen trekken aan belasting dan zit je op een kabel met een doorsnede van 8mm moeten nemen om op 40mm2 te komen.

 

[Kwajesaki]

Maar in zo'n systeem hoort toch een relais wat of de startaccu bijlaad of de huishoud accu en nooit beide tegelijk , zo zit het ook in mijn auto heb een Solifer caravan welke geheel op 12v draait met 110amp aan accuvermogen en die wordt keurig bijgeladen tijdens het rijden.

 

[LePensZeur]

Maar in zo'n systeem hoort toch een relais wat of de startaccu bijlaad of de huishoud accu en nooit beide tegelijk , zo zit het ook in mijn auto heb een Solifer caravan welke geheel op 12v draait met 110amp aan accuvermogen en die wordt keurig bijgeladen tijdens het rijden.

waarom niet beiden tegelijk ? dan gaat het alleen wat langzamer, dan staan de accu's parallel en vormen samen 1 grote . als die word bijgeladen tijdens het rijden zou hij volgens die redenatie niet je startaccu bijladen die dan toch ook belast word als je injectie hebt of voor andere dingen zoals airco (ik heb een antieke non turbo diesel maar common rail zal ook wel wat stroom verbruiken denk ik ?

 

[PaulRS]

Hoi.

In een camper zit een start- en huishoudaccu.
Als de motor loopt, sluit er een scheiding relais wat beide accu's laadt.
Loopt de motor niet, is dit relais open en beide accu's gescheiden, kan je leven op de hh accu, en toch de andere dag de startaccu gewoon gebruiken.

In een auto met sleurhut zal zo'n zelfde systeem zitten, als er een 13 polige stekker op de haak zit.

Groeten, Paul.

 

[Bramb0]

Ik begrijp nog niet helemaal hoe of wat, het is een heel verhaal
Wel zou ik met parallel schakelen van accu’s oppassen. Je zou eigenlijk 2 dezelfde accu’s moeten hebben, ook qua leeftijd, om te voorkomen dat de 1 de ander oplaadt. Uiteindelijk zou het wel moeten stabiliseren.

 

[LePensZeur]

Hoeveel mm2 is de dikke kabel en hoe lang is die?
Omdat je een cca test doet met een belasting van 100A over X meter moet je de kabel als volgt berekenen.

I*s*0,2= Xmm2
Zou je twee meter moeten overbruggen en aan de andere kant ook die 100A willen kunnen trekken aan belasting dan zit je op een kabel met een doorsnede van 8mm moeten nemen om op 40mm2 te komen.

Tja, dit kan wat mij betreft echt net zo goed Hebreeuws zijn of een andere taal die ik niet ken , sorry .
De kabel die achter te bestuurderstoel uitkomt was wel akelig dik, de vorige eigenaar had die in een blokje (kroonsteen ) geklemd waar dan vervolgens van die bruine draad die in huishoudinstallaties gebruikt word en die was ongeveer 3 keer zo dun....
Dit zal in het verleden vast gewerkt hebben , ik heb dat blokje hergebruikt omdat de kabel niet in de 9,3 mm schoentjes zou passen die bedoelt waren voor het 80 ampere relais.

een 4 mm denk ik dat de diameter is, maar dat is een gok ik zie dat gele kabelschoen bestaat in 6,4 en 5,3 , is dat de diameter van het gat waar de kabel ingaat ?

ik snap dat de belasting test aan het eind van die lange kabel weinig zegt, maar is eerlijk gezegd ook niet mijn probleem of hetgeen ik wil weten.
De motor kon prima gestart worden op het moment dat ik de knop omzette die het relais bedient en zo de accu's parallel schakelt.
Dan zal alles dik genoeg uitgevoerd zijn om iig die paar seconde tijdens het starten de stroom te kunnen leveren.
Snap dat dat niet voldoende is om maar zo te laten , maar met het vervangen/wisselen van de accu doet hij het nu weer.

de acculader (6A dingetje van Alie met ventilator) begon bij het aansluiten en laden wel gelijk met de indicator alsof de accu vanaf 20% opgeladen moest worden, het zijn maar blokjes , dus een schatting. Maar nu net een uur later lijkt hij al bijna vol te zijn, er word nog maar met 1 A geladen en de indicator geeft aan met de laatste 20% tot vol bezig te zijn.

Ipv met de bus ergens stil te komen staan, heb ik gelukkig een lompe 2000Watt inverter met daarachter een kachel van 700 Watt dus ik denk dat ik daar maar een praktijk belastingtest mee ga doen.

 

[LePensZeur]

Ik begrijp nog niet helemaal hoe of wat, het is een heel verhaal
Wel zou ik met parallel schakelen van accu’s oppassen. Je zou eigenlijk 2 dezelfde accu’s moeten hebben, ook qua leeftijd, om te voorkomen dat de 1 de ander oplaadt. Uiteindelijk zou het wel moeten stabiliseren.

Ja sorry , ik kan soms langdradig zijn de NL uitvoering van dkp
ik heb ook een vouwfiets waar ik een lithium accu parallel heb gezet met de ingebouwde lithium accu om zo ongeveer 100 km aan 1 stuk te kunnen fietsen, ik denk dat dat al met al wat gevaarlijker is, maar dat gaat ook prima

Zoals ik zei heb ik dezelfde accu genomen 2 weken terug als huishoudaccu om zo nog eens de startaccu te kunnen vervangen mocht dat nodig zijn.
Dat dat zo snel was had ik niet verwacht

Juist met een nieuwe accu zou je verwachten dat die dan leeg zou lopen in de verouderde en in capaciteit afgenomen startaccu.
Ik heb nu ook een week de zonnepanelen aangesloten en dr is nauwelijks zon, maar die lijken de huishoud accu net als een druppellader langzaamaan toch te vullen.

wel kan ik merken dat de simpele acculader die ingebouwd is in de camper (beetje ouwe goedkope zooi allemaal) al ophoud met laden als mijn losse acculader nog gerust een half uurtje doorgaat, misschien een klein verschil in voltage waarbij de laders ophouden met laden.

 

[Willem]

Die test zegt dus best veel aangezien je de kabel gaat belasten met een X aantal amperes over een X lengte.
is je draad te dun dan lijkt aan de belaste kant ineens je accu kaduuk. Zou je een kabel met de juiste diameter plaatsen dan start je echt je bus wel weer.

de lengte van de kabel word bepaald door plus en min kabellengte op te tellen.

 

[LePensZeur]

Die test zegt dus best veel aangezien je de kabel gaat belasten met een X aantal amperes over een X lengte.
is je draad te dun dan lijkt aan de belaste kant ineens je accu kaduuk. Zou je een kabel met de juiste diameter plaatsen dan start je echt je bus wel weer.

de lengte van de kabel word bepaald door plus en min kabellengte op te tellen.

De kabel waar we het over hebben is een extra draad die vanaf de startaccu naar achter de bestuurdersstoel getrokken is en daar via een gewone lichtschakelaar op de huishoudaccu zat aangesloten.
Op het moment dat ik die schakelaar (inmiddels met een relais) omzette kon ik de bus weer starten, dan werd er dus gestart via de huishoudaccu die op dat moment parallel staat met de startaccu.
Dan word die draad eigenlijk misbruikt voor iets waar die niet voor is. normaliter laad je er namelijk gewoon beide accu's mee op via de dynamo, dat zal minder belastend zijn dan een startmotor bedienen.

ik hoop dat het zo duidelijk is wat ik bedoel , anders snap ik jou niet of praten we langs elkaar op

 

[Willem]

*Stel dat je accu op één meter van de belasting staat.
Dan tel je je kabels van plus en min bijelkaar op = twee meter.
*Stel dat je hoogste belasting toevallig honderd ampere is.

Dan is de formule stroom x afstand in meter x 0,2= oppervlakte in mm2
100A x 2m x 0,2 = 40mm2


dan reken je de oppervlakte terug naar de doorsnede

oppervlakte is pi maal doorsnede
40mm2 = 3,14 x ..
.. = 40mm2 : 3,14 is zo ongeveer 8mm dik.

Foute berekening.

Pi x d is niet het oppervlak maar de omtrek. Oppervlak is pi x r²
10mm²:pi=r² Neem je daar de wortel van dan heb je r en 2xr is dan weer de diameter.
Dus 10mm²:pi=3,185 Daar de wortel van=1,785 x2=3,57mm

dit is de juiste.

 

[Willem]

De kabel waar we het over hebben is een extra draad die vanaf de startaccu naar achter de bestuurdersstoel getrokken is en daar via een gewone lichtschakelaar op de huishoudaccu zat aangesloten.
Op het moment dat ik die schakelaar (inmiddels met een relais) omzette kon ik de bus weer starten, dan werd er dus gestart via de huishoudaccu die op dat moment parallel staat met de startaccu.
Dan word die draad eigenlijk misbruikt voor iets waar die niet voor is. normaliter laad je er namelijk gewoon beide accu's mee op via de dynamo, dat zal minder belastend zijn dan een startmotor bedienen.

ik hoop dat het zo duidelijk is wat ik bedoel , anders snap ik jou niet of praten we langs elkaar op

Klopt, dat is behoorlijk misbruik.
Er is een maximum aan amperes die dan geleverd kan worden door dat draad. In jouw geval misschien net genoeg samen met de restcapaciteit van de startaccu.

 

[Willem]

Maar wat ik met de som probeerde duidelijk te maken is dat je dus met een te dunne kabel denkt dat je accu stuk is als je de test over die dunne kabel uitvoert.

 

[Rob RD]

@Willem, wat ik er uit begrijp is dat hij wel start op de HH accu, op t moment dat die parallel aan de startaccu staatm maar niet op de startaccu


@LePensZeur Foto's zouden mij veel meer zeggen dan de beste beschrijvijng.



klopt het wat ik hierboven meen te concluderen

 

[Willem]

Wüf dan krijgt dat stukkie snoer echt behoorlijk op z‘n flikker @Rob RD en als dat 2,5 kwadraat is dan poehee. Knap dat hij dan wil starten toch?

 

[Rob RD]

1 tip tussendoor: gebruik die accutester nooit met lopende motor

 

[Rob RD]

Wüf dan krijgt dat stukkie snoer echt behoorlijk op z‘n flikker @Rob RD en als dat 2,5 kwadraat is dan poehee. Knap dat hij dan wil starten toch?

Wij lieten met haastklussen aan de competitieauto's de massakabel wel eens weg. De auto's startte dan over het 1,5 qmm massadraadje van de CDI op klem 7, dat lag met klem 6 en enkele meters 1,5 QMM aan massa op het paravan, alleen met warme motor moesten de gaskleppen wijd open omdat de startmotor dan rondging doordat het vacuum er nit was

 

[Willem]

Wij lieten met haastklussen aan de competitieauto's de massakabel wel eens weg. De auto's startte dan over het 1,5 qmm massadraadje van de CDI op klem 7, dat lag met klem 6 en enkele meters 1,5 QMM aan massa op het paravan, alleen met warme motor moesten de gaskleppen wijd open omdat de startmotor dan rondging doordat het vacuum er nit was

Het is zeker niet onmogelijk. Uit pure nood eens een mille moeten starten met een stukje speaker snoer en zonder gein een paperclip. De mantel lag er vlot af.

 

[frank_b]

Maar wat ik met de som probeerde duidelijk te maken is dat je dus met een te dunne kabel denkt dat je accu stuk is als je de test over die dunne kabel uitvoert.

Wat die Tool it 50113 tester doet is de CCA stroom meten (die moet ergens op de accu staan als het goed is)
En die is hoog, de accu wordt als het ware bijna 'kortgesloten'

Geen idee wat er aan accu inzit maar een gemiddelde auto accu jast er zo tussen de 400A-600A aan startstroom doorheen.
Dus deze testen doe je direct op de accu zelf en NIET achter kabels.

Ik las ergens 4mm2? Grove vuistregel is driemaal de kabeldikte aan stroom, dat is 12A . (veilig, 30A max bij 4 mm2)
Ga je er nu een CCA meter achter hangen loopt er veel te veel stroom doorheen en ben je zo 1 a 2 volt kwijt aan spanning over die kabel en geeft je CCA meter dus een weak accu.
Je kabel wordt ook warm hierdoor en de weerstand loopt op -> meer spanningsval en je meetfout wordt hoger.

Altijd rechtstreeks testen dus en niet te vaak en te lang.

edit: je sloopt idd je kabel en relais wanneer je er van die stromen doorheen jaagt

 

[Rob RD]

Nu ik een accu voor mijn buscamper heb, hetzelfde model als de startaccu kan ik zien dat bij het indrukken van de knop om de accu te belasting (knop zit net onder de display) de wijzer op 11 volt blijft staan,

bij motoraccu's wijst hij minder aan

Een motoraccu heeft een veel kleinere startstroom. Dit heeft allemaal te maken met de plaatoppervlakte en da daarmee samenhangende inwendige weerstand.

,
het probleem waardoor ik de accu ben gaan vervangen kwam omdat de bus uitviel nadat ik gestart had, maar omdat ik net een koppeling tussen de startaccu en de huishoudaccu heb gemaakt , omdat dat recent was gebeurt , drukte ik de schakelaar in om ze weer te koppelen en daarna kon ik weer starten, wat zich het beste liet zien door het wel of niet branden van het voorgloei lampje.

Voorgloeien vraagt van een slechte accu al vaak zoveel dat je er niet meer op kan starten...

Wat een lulverhaal over een buscamper.. ja , maar eigenlijk komt het technisch overeen met het aansluiten van startkabels ( op je motorfiets) dus ik ga toch even door

Het is interessante materie

Met de accumeter heb ik de startaccu gemeten en die leek prima, nu eenmaal gedemonteerd en opnieuw gemeten ook.
als ik de startaccu meette aan het einde van de dikke draad die men heeft aangelegd om zo te kunnen koppelen aan de huishoudaccu , dan was het voltage al gelijk een stuk lager en bij de knop indrukken om een last te simuleren kakte hij helemaal in, de getallen weet ik niet meer, maar kwam echt overeen met een defecte accu.

Of slechte contacten, maar de dikte van de draad, en ik confereer want het is al 2 keer gezegd, is heel belangrijk

Die lange draad kan natuurlijk voor een spanningsval zorgen, wat ik begrepen heb. het relais wat er tussen zit kan 80 ampere aan, maar misschien is er elders iets, kweetniet .
Na het wisselen van de accu brandde het voorgloeilampje nog steeds niet , maar na het terug aan sluiten van 2 draadjes die er erg hobbyistisch uitzagen en ik losgelaten had om een eventuele lekstroom te vermijden , deed alles het weer prima . sleutelblundertopic waardig maar toch hier gezet omdat ik wel benieuwd ben wat ik nu (weer) fout doe.

Welke draadjes waren dat, vaak gaat er één dikke naar de startmotor / relais en een dunnere naaar de boordspanning, die moeten er echt aanzitten, maar ook daar was je al achter

De oorspronkelijke startaccu is vervangen en nu brand het voorgloeilampje weer. Net zelfs nog even naar buiten gelopen om een mooie Euro 0 wolk door de straat te jagen, starten doen hij ook weer super.

Euro 0 en voorgloeien? Diesel is toch E7? Maakt niet uit..

Ik weet zelfs nog dat het lampje wat aangaat als je de deuren open hebt erg zwak brandde toen ik gisteren alleen de startaccu had aangesloten. Hoe kan zo een accu dan toch 12.7 volt aangeven en bij het belasten nauwelijks inzakken ? als ik op internet zoek naar het model Tool it 50113 zou deze tot 100 A moeten kunnen. omdat het om een 100 A accu gaat lijkt de test dan wat positiever uit te vallen dan wat de accu werkelijk nog kan ?

En hier raak ik het kwijt. Je hebt er nu 2 identieke accu's in staan? Zijn je waardes allemaal van DIRECT op de accu meten?

Een eerder geplaatste opmerking over het tegelijk laden: Dat kan gewoon en ze laden allebei net zo snel als dat je een voor een zou laden, je generator geeft 14,4 of iets, de inwendige weerstand van de accu zorgt voor stroombegrenzing. Als je generator geen 20, 30 Ampere kan leveren is het wel een heel oude bus


Als je kabels van 16 qmm of 25 qmm wil hebben kan ik die wel voor je knijpen.

 

[Rob RD]

Ik las ergens 4mm2? Grove vuistregel is driemaal de kabeldikte aan stroom, dat is 12A . (veilig, 30A max bij 4 mm2)

In de installaties gaat eigenlijk iedere trap van zekering mee met de volgende kabeldikte, ze zullen best bekend voorkomen:

10 ampere zekering, 1,5qmm
16A, 2,5 qmm
20A, 4 qmm
25A, 6 qmm
35A, 10 qmm
50A, 16qmm

enzovoort

De draadlengte heeft absoluut te maken met de max stroomsterkte, je kan dus door een korte 6 qmm makkelijk 100 ampere jagen, de maximum lengte neemt exponentieel af.
Bijvoorbeeld, een 500 ampere Mespatroon heeft een smeltdraad van ongeveer 1,5 qmm. Maar die is niet langer dan 3 centimeter

 

[Vol D'or]

Hoeveel ampère levert je dynamo.??

 

[LePensZeur]

De dynamo van de ducato 2.8 is meestal 80 of 100 ampere, wat deze daadwerkelijk levert heb ik niet gemeten.
Zelfde geld voor de accu, dat is een 100 Ah model, ga je naar webwinkels dan worden er ook 80 en 88 Ah modellen compatible geacht.
Voor de huishoud ( HH) accu had ik voor een vmf accu gekozen , de knakker van de brezan vroeg of ik een tractie accu moest hebben, wat dat vmf zou betekenen. Toen belde ik voor hun goedkoopste compatible model .
Dit is degene die ik nu heb : Accu voor FIAT DUCATO Bus (230_) bouwjaar 1994.03-2002.04

de VMF van 88 Ah die duurder is dan het 100 Ah model, tja ..

Laat ik beginnen met de opmerking dat ik een lul ben en die qmm niet snap, als ik dan op internet probeer een tabelletje op te zoeken hoe ik dat kan omrekenen naar een diameter zal het er wel in een amerikaanse maat staan , geen idee , ik kan dat gewoon niet.

@Willem, wat ik er uit begrijp is dat hij wel start op de HH accu, op t moment dat die parallel aan de startaccu staatm maar niet op de startaccu


@LePensZeur Foto's zouden mij veel meer zeggen dan de beste beschrijvijng.



klopt het wat ik hierboven meen te concluderen

Wat hierboven staat klopt, ik zal even kijken of ik mij niet nog meer voor schut zet als ik mijn paint skils hier laat zien

Maar wat ik met de som probeerde duidelijk te maken is dat je dus met een te dunne kabel denkt dat je accu stuk is als je de test over die dunne kabel uitvoert.

Ja dat snap ik, ik denk dat de nieuwe HH accu genoeg stroom over die lange draad heeft gekregen om de motor steeds te kunnen starten.
Zoals ik al zei is het wel een erg dikke kabel hoor , ik bedoelde 4 mm kern dikte, terug komend op de 4 qmm van @frank_b .
Alleen de vorige eigenaar had aan het eind van die dikke kabel een soort kroonsteentje , deze om precies te zijn :

daarna was de bruine 220 volt kabel dun genoeg om op de 220 volt muurschakelaar te kunnen. toen ik de bus kocht zat daar een simpel 50 Ah standaard auto accu op .
Het leek mij fijn als het relais automatisch zou 'zien' dat de stroom boven de 14 Volt zou zijn, dus een lopende motor dus de beiden accu's parallel zou schakelen en dus beiden zouden opladen door de lopende motor.
Zoals inmiddels duidelijk is ben ik niet zo handig en ben vrolijk aan de gang gegaan met een 7 euro kostend 80 A relais wat dan nog net zo hard met een knop bedient moet worden , het is geen spanningsgevoelig relais , had ik beter gelijk 40 euro kunnen uitgeven , maar dat terzijde.

 

[Rob RD]

Hoeveel ampère levert je dynamo.??

Die levert wat je vraagt. maar je bedoelt waarschijnlijk de maximum stroom?

 

[Willem]

Laat ik beginnen met de opmerking dat ik een lul ben en die qmm niet snap, als ik dan op internet probeer een tabelletje op te zoeken hoe ik dat kan omrekenen naar een diameter zal het er wel in een amerikaanse maat staan , geen idee , ik kan dat gewoon niet.



Wat hierboven staat klopt


Ja dat snap ik, ik denk dat de nieuwe HH accu genoeg stroom over die lange draad heeft gekregen om de motor steeds te kunnen starten.

Ha, dat is ernstig geluk hebben dat je dunne kabel niet te heet is geworden. Scheelt waarschijnlijk dat je niet lang hoeft te starten.