Is de schade op de uitlaatklep acceptabel?
- Onderwerp starter GileraNexus500
- Startdatum
Geen probleem. Enige voorzichigheid kan geen kwaad (mits met een gezonde dosis)
Als ik terug kijk naar je foto's dan ziet de klep op de eerste foto er nu gezond uit: de "geslepen ring" rond de klepschotel ligt mooi in het midden van het raakvlak met de zetel. (indicatie dat de zetel ook een goede vorm heeft) en er zijn zo op de foto geen putjes etc. meer te zien. Wat je wel goed kunt zien is hoe ontzettend weinig materiaal je eigenlijk wegslijpt (vergelijk het matte slijpspoor op je klep met het niet geslepen schuine vlak er naast). maw: je moet heel erg te keer gaan wil je de klep wezenlijk verzwakken of zo veel dieper leggen dat je een klepsteel in moet korten (dat ligt anders als je de zetel opnieuw in vorm zou moeten frezen: dat kun je veel makkelijker overdrijven, maar is hier niet aan de orde). Als klepstelen ingekort moeten worden ligt het probleem meestal bij ingeslagen klepzetels en niet aan de klep zelf.
Als de klep helemaal rondom er zo uit ziet als op die foto dan zou ik de eerder beschreven "lektest" met dunne vloeistof doen. Is hij dicht dan kun je hem gerust terug monteren en hoef je je geen zorgen te maken over klepfalen. Na reparatie eerst testrijden wat dichter bij huis is uiteraard wel aan te raden, maar dat is niet specifiek vanwege het klepslijpen. Waar ik wel benieuwd naar ben: weet je waar de schade op de klep in eerste instantie door ontstaan is??
Laatst bewerkt:
Dat hoeft niet. Leppen is een vorm van slijpen waarbij het slijpmiddel zich tussen twee nauwkeurig op elkaar te passen werkstukken bevindt. Strict genomen is de terminologie "slijpen" hier dus niet verkeerd.
"Kleppen inslijpen" is ook een gebruikelijk en ingeburgerd jargon.
ex-motorloos
MF veteraan
En dan blijft de hoek van de klep tov de steel onveranderd??? Interessante materie....
GileraNexus500
MF'er
- Onderwerp starter
- #29
Geen probleem. Enige voorzichigheid kan geen kwaad (mits met een gezonde dosis)
Als ik terug kijk naar je foto's dan ziet de klep op de eerste foto er nu gezond uit: de "geslepen ring" rond de klepschotel ligt mooi in het midden van het raakvlak met de zetel. (indicatie dat de zetel ook een goede vorm heeft) en er zijn zo op de foto geen putjes etc. meer te zien. Wat je wel goed kunt zien is hoe ontzettend weinig materiaal je eigenlijk wegslijpt (vergelijk het matte slijpspoor op je klep met het niet geslepen schuine vlak er naast). maw: je moet heel erg te keer gaan wil je de klep wezenlijk verzwakken of zo veel dieper leggen dat je een klepsteel in moet korten (dat ligt anders als je de zetel opnieuw in vorm zou moeten frezen: dat kun je veel makkelijker overdrijven, maar is hier niet aan de orde). Als klepstelen ingekort moeten worden ligt het probleem meestal bij ingeslagen klepzetels en niet aan de klep zelf.
Als de klep helemaal rondom er zo uit ziet als op die foto dan zou ik de eerder beschreven "lektest" met dunne vloeistof doen. Is hij dicht dan kun je hem gerust terug monteren en hoef je je geen zorgen te maken over klepfalen. Na reparatie eerst testrijden wat dichter bij huis is uiteraard wel aan te raden, maar dat is niet specifiek vanwege het klepslijpen. Waar ik wel benieuwd naar ben: weet je waar de schade op de klep in eerste instantie door ontstaan is??
Hij is gelukkig niet lek en de dikte van die ring is binnen de gegeven waardes in de wph. Je laatste vraag is iets waar ik nog over zit te beredeneren. Ik heb namelijk geen idee. Ik merkte er tijdens het rijden niets van. Blijkbaar net op tijd gezien, voordat het onherstelbaar werd.
Omdat die putjes alleen op de uitlaatklep aanwezig zijn denk ik dat het komt door oververhitting. Het stellen van de uitlaatkleppen is ook echt een nachtmerrie, omdat er amper ruimte is voor de vingertopjes. De deksel zit bijna tegen mijn tank aan. Ik vermoed dat ik ze niet nauwkeurig genoeg heb gesteld. Daarbij heb ik dit blokje echt een pakslaag gegeven door lang op de snelweg te rijden, langzaam over steile wegen rijden. Dag in dag uit berg op berg af.
Combinatie van bovenstaande denk ik. Zo zie je maar hoe belangrijk fatsoenlijk onderhoud is.
GileraNexus500
MF'er
- Onderwerp starter
- #30
Ja je ziet het. Met de losse pols kan je het ook nauwkeurig doen.
Heb je ook een plaatje van het profiel van de klep? Normaal gesproken heeft een klep drie hoeken. Hier lijkt het wel of de klep een enkele hoek heeft en een aanlegvlak van 5mm.
Dat hangt van de motor af. Er zijn ook motoren met klepzetels met meerdere hoeken icm kleppen met een enkele.
GileraNexus500
MF'er
- Onderwerp starter
- #33
Hij heeft een hoek van 45 graden
Bijlagen
En die maat V klopt ook nog? Als V te groot wordt verkleint dat je druk op het dichtvlak en heb je eerder kans op lekkage en verbrande kleppen. Andersom, als V te klein is heb je hetzelfde en minder warmte overdracht waardoor je kleppen verbranden.
Maar als ik de foto zie denk ik eerder aan te groot.
Maar als ik de foto zie denk ik eerder aan te groot.
Dat is volgens mij wat TS met "die ring" bedoelt (die je geslepen (of was het gelept
) op de klep ziet), gezien de context van deze quote. Dan is het dus binnen spec.normaal heeft een klep zitting 3 hoeken 30-45-70, breedtes van het aanlegvlak is 1, 1.5 of 2 mm (v).
is allemaal niet zo spannend, en wat variatie hierin kan niet zoveel kwaad.
voor motorfietsjes houd ik meestal 1 mm aan, wat oudere 1.5 mm, die hoeken worden meestal in één keer gefreesd.
GileraNexus500
MF'er
- Onderwerp starter
- #37
Ja die is bij mij 1,3mm wat precies binnen de grens ligt. Dus dan hoef ik me geen zorgen te maken om de warmte overdacht? Ondanks dat er een laagje weg is?
GileraNexus500
MF'er
- Onderwerp starter
- #38
Ja het weghalen van die putjes heb ik slijpen genoemd en het aanbrengen van die ring in het midden heb ik leppen genoemd. Misschien verwarrende want bij het leppen ben je ook gewoon aan het slijpen.Dat is volgens mij wat TS met "die ring" bedoelt (die je geslepen (of was het gelept
@GileraNexus500 Je termen kloppen geloof ik, hoor, de smiley was vanwege de discussie hierboven omdat niemand (mij incluis) ooit van leppen gehoord had...
Het ging @halflive erom of het raakvlaak de juiste breedte heeft, en ik maak uit jouw schrijven op dat dat zo is.
Het ging @halflive erom of het raakvlaak de juiste breedte heeft, en ik maak uit jouw schrijven op dat dat zo is.
Yep, het leek op de foto of de band veel breder was. Als hij binnen de tolerantie ligt die het manual opgeeft is het goed. 1,3 klinkt goed.
We noemen het gewoon inschuren.......
in "den belgique" is het "roderen"
Rammelende Bak
Die hard MF'er
Op de foto van je klep zijn op de steel nog de resten van de witte koolaanslag te zien. Dat geeft aan dat je kleppen inderdaad erg heet worden. Denk aan een BBQ en welke kleur de heetste kolen hebben.
Mijn één cilinder Yamaha had daar ook last van. Om dat te verbeteren, heb ik de uitlaatklepzittingen bewerkt en de klepschotel volgens onderstaand tekeningetje. Bij een revisiebedrijf is dit gemakkelijk te doen in een kwartiertje per klepzitting en 5 minuten per klep. Met de beitel waarmee ze normaal de hele klepzitting verwijderen ter vervanging, kunnen ze de zitting ook uitfrezen zoals op de tekening. De inlaatklepzitting heb ik wat dieper laten slijpen zodat de klepschotels van de inlaatkleppen precies gelijk liggen met het oppervlak van de verbrandingsruimte. Origineel liggen ze wat hoger zoals op jouw foto's te zien is. Ik wilde ze lager zodat ze tijdens de uitlaatslag de uitlaatgassen niet in de weg staan. De rest van het uitlaatkanaal heb ik uiteraard aangepast aan de nieuwe doorstroomopening, zodat het kanaal vanaf de zitting alleen nog wijder wordt tot aan de uitlaatpijp. Met een dremel en wat schuurtolletjes is dit goed zelf te doen.
Bij de motoren waar ik dit in heb toegepast, scheelde dat 10-20*C in olietemperatuur en er was (per ongeluk) een vermogenstoename van 9-17%, afhankelijk van hoe ver je gaat. Opnieuw afstellen van de carburatie/injectie is daarvoor wel nodig.
Misschien heb je wat aan bovenstaande nu je toch met de kop bezig bent.
