Mijn spannetjes
- Onderwerp starter MZintruder
- Startdatum
MZintruder
MF veteraan
- Onderwerp starter
- #302
Lassen aan een frame is zeker niet zonder risico, meestal ontstaat er een zwak punt naast de las en dan blijf je aan de gang. Als ik de foto's zo bekijk dan is het volgens mij einde oefening, er zijn meerdere zwakke plekken in het frame en dan kun je aan het lassen blijven.
Verder heb ik niet direct wat tegen lassen aan het frame, zolang het frame goed is (geen roest) dan is het goed te repareren.
Met verstevigingen moet je oppassen, de kans bestaat dat door de grotere stijfheid op andere plaatsen de krachten flink toenemen.
Verder heb ik niet direct wat tegen lassen aan het frame, zolang het frame goed is (geen roest) dan is het goed te repareren.
Met verstevigingen moet je oppassen, de kans bestaat dat door de grotere stijfheid op andere plaatsen de krachten flink toenemen.
met een fatsoenlijk lasapparaat zou ik hem best durven lassen.
het is alleen een hoop sloopwerk.
dan zou ik ook gelijk een plaat of een licht kruis in het horizontale vlak tussen de framebuizen maken.
met lassen natuurlijk niet teveel warmte inbrengen.
anders de boel rondom de lassen even oranje opstoken en rustig af laten koelen.
kan je geen extrea pijp onder de gebroken pijp lassen? dan hoef je niet aan het eigenlijke frame te lassen maar uitsluitend aan de gebroken buis.
de xs is 104 kilo zwaarder, heeft hij ook bijna twee zoveel meer vermogen?
ik denk dat de xs best een goede trekker kan zijn, ik ben bang dat je dan op zoek moet naar een ural zijspan onderstel.
je ziet MZ bakken nog wel eens aan oude BMW's, maar de wegen maar 200kg, geen 260.
het is alleen een hoop sloopwerk.
dan zou ik ook gelijk een plaat of een licht kruis in het horizontale vlak tussen de framebuizen maken.
met lassen natuurlijk niet teveel warmte inbrengen.
anders de boel rondom de lassen even oranje opstoken en rustig af laten koelen.
kan je geen extrea pijp onder de gebroken pijp lassen? dan hoef je niet aan het eigenlijke frame te lassen maar uitsluitend aan de gebroken buis.
de xs is 104 kilo zwaarder, heeft hij ook bijna twee zoveel meer vermogen?
ik denk dat de xs best een goede trekker kan zijn, ik ben bang dat je dan op zoek moet naar een ural zijspan onderstel.
je ziet MZ bakken nog wel eens aan oude BMW's, maar de wegen maar 200kg, geen 260.
Sloopwerk??? accu los ,electra afdekken/tapen,tank eraf ,blank maken en gaan 
..dit is een perfecte breuk om gelast te worden, de buis wordt bijelkaar gehouden door een massieve as dus geen kans op dikke gaten. Zoiets las ik over het algemeen met MIG/MAG/CO2 maar in dit geval kan je het ook met booglassen doen, dat zijn over het algemeen sterkere lassen.
Maar goed als je niet aan je frame wilt lassen ,dan houd het op,is wel jammer.
MZlllss,Rob.
..dit is een perfecte breuk om gelast te worden, de buis wordt bijelkaar gehouden door een massieve as dus geen kans op dikke gaten. Zoiets las ik over het algemeen met MIG/MAG/CO2 maar in dit geval kan je het ook met booglassen doen, dat zijn over het algemeen sterkere lassen. Maar goed als je niet aan je frame wilt lassen ,dan houd het op,is wel jammer.
MZlllss,Rob.
MZintruder
MF veteraan
- Onderwerp starter
- #307
Lassen gaat het dus niet worden.
Ik kan reeds aan een vervangend frame komen zonder kenteken (is ooit gesloopt)
Nu weet ik niet of het mogelijk is om de boel via de RDW om te laten zetten op wat voor manier ook?
Ik kan reeds aan een vervangend frame komen zonder kenteken (is ooit gesloopt)
Nu weet ik niet of het mogelijk is om de boel via de RDW om te laten zetten op wat voor manier ook?
Ah zit het zo? Dan moet je een herintredingskeuring doen bij een RDW station. Heb ik ooit met mijn eerste MZ gedaan. Gewoon zorgen dat alles goed en origineel is en dan krijg je weer het originele kenteken. De oude eigenaar weet alles nog wel en heeft misschien nog wat oude papieren liggen,maakt het makkelijker.
MZlllss,Rob.
MZlllss,Rob.
Laatst bewerkt:
Typeplaatje hoeft niet, als wel het oude eraf haalt want als nummers van typeplaatje en het ingeslagen nummer verschillen dan heb je alsnog een probleem.En vergeet het Typeplaatje niet
MZintruder
MF veteraan
- Onderwerp starter
- #312
Als iemand nog ergens een MZ 500 Rotax met kenteken weet te staan, houdt ik me van harte aanbevolen. Zolang het frame maar goed is! 
MZintruder
MF veteraan
- Onderwerp starter
- #313
Hee omaaaaaaaaaaaa! 
Tja, dat krijg je ervan als je ff noodgedwongen zijspanloos bent....
Maar goed, ik heb een nieuw (of oud) plan opgevat. De MZ bak aan de Intruder (om mijn naam eer aan te doen)
Ik ben nu de boel een beetje aan het doordenken en ik heb 3 dingen waar ik niet helemaal uitkom.
1. Om de naloop van de Intruder aan te passen (standaard: 33,5 graad en 145 mm) zijn er een aantal oplossingen. Nu bestaan er ook balhoofdlagers onder een hoek (3 graden). Ik kan me alleen niet voor de geest halen wat dat met de naloop gaat doen. Zou iemand dat kunnen uitleggen/uitrekenen?
2. De Intruder is standaard voorzien van een 140/90-15 achterband. De velg is (grof gemeten) 10 cm breed. Nu was ik aan het bedenken welke band er op zou kunnen.
Het liefst heb ik een 145/65-15 en anders een 135/65-15. Aan de linkerkant heb ik namelijk slechts +/- 1 cm ruimte tussen band en cardan. Zou een 145 band gaan passen langs de cardan en op de velg?
3. Tenslotte de eindreductie. Wat ik heb begrepen is het beste om de eindoverbrenging 10-15 % te verkleinen (omtrek). De omtrek is 2 x pi x r, dus even rekenen voor de straal van de originele band:
(140x0,9)+0,5x(15x25,4)= 316.50 mm
Voor een 145/65 band:
(145x0,65)+0,5(15x25,4)= 284,75 mm
In de verhouding vallen de 2 en pi tegen elkaar weg dus hou je over:
284,75/316,50= 0,90
Wat dus zou betekenen dat je een eindreductie van 10 % krijgt.
Klopt mijn rekensommetje zo?
Tja, dat krijg je ervan als je ff noodgedwongen zijspanloos bent....
Maar goed, ik heb een nieuw (of oud) plan opgevat. De MZ bak aan de Intruder (om mijn naam eer aan te doen)
Ik ben nu de boel een beetje aan het doordenken en ik heb 3 dingen waar ik niet helemaal uitkom.
1. Om de naloop van de Intruder aan te passen (standaard: 33,5 graad en 145 mm) zijn er een aantal oplossingen. Nu bestaan er ook balhoofdlagers onder een hoek (3 graden). Ik kan me alleen niet voor de geest halen wat dat met de naloop gaat doen. Zou iemand dat kunnen uitleggen/uitrekenen?
2. De Intruder is standaard voorzien van een 140/90-15 achterband. De velg is (grof gemeten) 10 cm breed. Nu was ik aan het bedenken welke band er op zou kunnen.
Het liefst heb ik een 145/65-15 en anders een 135/65-15. Aan de linkerkant heb ik namelijk slechts +/- 1 cm ruimte tussen band en cardan. Zou een 145 band gaan passen langs de cardan en op de velg?
3. Tenslotte de eindreductie. Wat ik heb begrepen is het beste om de eindoverbrenging 10-15 % te verkleinen (omtrek). De omtrek is 2 x pi x r, dus even rekenen voor de straal van de originele band:
(140x0,9)+0,5x(15x25,4)= 316.50 mm
Voor een 145/65 band:
(145x0,65)+0,5(15x25,4)= 284,75 mm
In de verhouding vallen de 2 en pi tegen elkaar weg dus hou je over:
284,75/316,50= 0,90
Wat dus zou betekenen dat je een eindreductie van 10 % krijgt.
Klopt mijn rekensommetje zo?
uitrekenen is moeilijk daar zou je de lengte van de vork voor moeten weten. ik ben niet zo goed met tangens, ik wil dan de maat balhoofdmoer, door het balhoofd-->straat weten.
je verkleint de naloop zeker met die balhoofdlagers, als je ze goed om monteert.
nee, dat gaat niet, dat komt niet door de breedte, maar door de diameter. een autoband zit om een kleinere velg. je kan hem met geweld om een motorvelg krijgen maar dan loop je het risico dat de band klapt. als je velg dik genoeg is kan je hem een milimeter afdraaien, anders zal je echt een auto velg moeten inspaken.
volgens mij klopt je sommetje, je hebt er alleen niets aan. de maten die op banden staan kloppen slechts bij benadering, als je het zeker wil weten zal je de afrolomtrek echt moeten meten.
MZintruder
MF veteraan
- Onderwerp starter
- #316
Ik zal de lengte eens opmeten aan het eind van de week. De Intruder staat bij mijn ouders namelijk.
Om hoeveel verschil gaat het dan? Als je aangeeft dat 1 mm afdraaien (van de hoogte van de velgrand neem ik aan) genoeg is dan is dat toch niet zoveel?
Owkee
Maar de theorie klopt dus
MZintruder
MF veteraan
- Onderwerp starter
- #317
Ik weet het niet. Mijn voorwiel is 21 inch, die van jouw 1400 niet als ik het goed heb.
hoe werkt dat met die balhoofdlagers?
Is dan het gat uit het midden ofzo?
Je moet zorgen dat de hoek van je vorkpoten groter wordt t.o.v de hoek van je balhoofdas.
Of de vorkpoten in zijn geheel naar voren plaatsen. (zoals pols)
hmm, volgens mij klopt het niet wat ik zeg, nog maar even over nadenken
Laatst bewerkt:
JanFillemJansen
MF veteraan
- 1 jan 2007
- 7.255
- 3
Laatst bewerkt:
roestendoenze
MF veteraan
Bij mij heb ik de voorpoten een eindje door de bovenste kroonplaat laten steken om het ietsje lichter te laten sturen. Het effect is dat de as waarom het stuur draait dichter bij de motor komt te liggen.
Zo zou het bij van die scheve lagers ook kunnen werken.
(dus zorgen dat het voorste wiel dichter bij de motor uitkomt)
De twijfel komt waarschijnlijk omdat het effect precies andersom lijkt te werken t.o.v. 'ed-pols' platen. Vooral de variant waarbij de poten schuiner naar voren komen te staan a-la chopper style. Het verschil is dat hierbij juist de draai-as v.h. stuur onveranderd blijft.
ofzoiets...
Zo zou het bij van die scheve lagers ook kunnen werken.
(dus zorgen dat het voorste wiel dichter bij de motor uitkomt)
De twijfel komt waarschijnlijk omdat het effect precies andersom lijkt te werken t.o.v. 'ed-pols' platen. Vooral de variant waarbij de poten schuiner naar voren komen te staan a-la chopper style. Het verschil is dat hierbij juist de draai-as v.h. stuur onveranderd blijft.
ofzoiets...
roestendoenze
MF veteraan
Als je al weet dat de hoek van 33,5° naar 30,5° gaat, hoef je volgens mij alleen nog de hoogte van de wiel-as tot aan de grond te weten. (=halve hoogte vd band)
Bij een wiel van 29cm (straal) ga je van naloop 19*cm naar 17*cm.
met rekenmachine eerst hoek ingeven (bijv. 33,5) dan tangens indrukken en dat getal moet gelijk zijn aan de overstaande zijde gedeeld door de aanliggende zijde. Dus in dit voorbeeld gewoon die tangens-factor vermenigvuldigen met die 29cm.
* Dit is dus niet de echte naloop, want die is meestal kleiner omdat de balhoofdlagers niet precies tussen de poten vallen, maar een eindje er achter.
Maar het verschil van die 2 cm klopt wel redelijk. Die zal juist weer wat
Laatst bewerkt:
Roesten, je rekencapaciteiten zijn beter als de mijne.
helaas heb je het begrip "naloop" niet helemaal goed weergegeven. zoals jij het uittekent vergroot je de naloop.
het gaat om de balhoofdlijn en de loodlijn vanuit de wielas.
MZ zal de 3 graden lagers andersom moeten monteren als jij tekent, de vork zal onderuit moeten gaan staan.
helaas heb je het begrip "naloop" niet helemaal goed weergegeven. zoals jij het uittekent vergroot je de naloop.
het gaat om de balhoofdlijn en de loodlijn vanuit de wielas.
MZ zal de 3 graden lagers andersom moeten monteren als jij tekent, de vork zal onderuit moeten gaan staan.
Laatst bewerkt:
roestendoenze
MF veteraan
Nee hoor niet mee eens. Deze discussie ben ik ook al eens gestart met de monteur die bij mijn span heeft geholpen & toen heb ik al snel maar mijn mond gehouden. Maar ik ben nog steeds overtuigd van mijn gelijk.
Wat ik wel was vergeten was om inderdaad rekening te houden met het feit dat meestal de poten wat naar voren staan t.o.v. de draai-as. In mijn plaatje staan ze er recht tussen. Maar daar verander 't principe niet van.
Dus kijk eens naar mijn plaatje en ga er effe van uit dat het om een motor gaat met de poten precies naast de draai-as. (van opzij gezien)
Als je dan dus die 3° verdraait volgens het pijltje wordt de naloop toch echt kleiner...
(denk ik)
