Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Ik heb iets geleerd nu, want ik heb er echt nog nooit van gehoord.
Wel dat shimmateriaal zo gesneden word, maar dat is metaal. Papier wist ik echt niet.
Aangezien ik tapeinden en moeren ga gebruiken voor de kop aan te trekken, gaat dat gegarandeerd olie lekken via de draad tussen moer/draadeind. De originele kopbouten hebben een kop, en die dicht natuurlijk af.
Nou ben ik al 2 avonden aan het zoeken naar dopmoeren M10x1.25 en die krijg ik niet gevonden. Dus heb ik zojuist materiaal gevonden, en ga ik ze gewoon zelf maken.
Toen ben ik eens aan het meten gegaan want de hoogte van de originele boutkoppen is niet echt veel, dus ik kan maar heel weinig hoogte qua materiaal kwijt onder het klepdeksel.
Die nok beetje links op de voorgrond word het klepdeksel op gemonteerd, en de liniaal ligt op twee gaten van de kopbouten. Deze twee zitten hoger dan de rest. Om het makkelijk te maken;
Challenge accepted natuurlijk, dus aan de gang. Plan was al snel duidelijk; aanpassen die hap. Beginnend met het klepdeksel.
In het klepdeksel zit een blikken plaatje, wat een labyrinth creërd waar de cartergassen doorheen gaan richting catch tankje. Dat plaatje zit met 4stuks M6 boutjes bevestigd. Twee boutjes raken exact die twee hoger liggende kopbouten. Dus kom ik daar hoogte tekort om iets fatsoelijks kwijt te kunnen. Dus die koppen moeten weg, dat scheelt 5 tot 6mm.
Zo ziet het eruit met dat blikken plaatje verwijderd;
Met dat hulpstukje heb ik twee gaten van dat blikken plaatje getransformeerd van vlak naar verzonken, zodat er een Jeroen boutje met een verzonken kop in kan. Beetje donker, maar toch goed te zien. De M6 boutkophoogte heb ik nu dus gewonnen
Dat ziet er dan zo uit;
Met dat achter de rug kon ik met de kopmoeren aan de gang.
Al met al had ik nog steeds te weinig hoogte/windingen ter beschikking om de kop aan te trekken. Dus weer een plan gemaakt om dat weer op te lossen. Ook weer vrij simpel opgelost.
De tuimelaar frames, waar de kopbouten/moeren op dragen, heb ik een goeie 8mm diep uitgeboord met een boor 14mm. Aangezien de benodigde draad M10x1.25 is, kan ik een borst aan de moeren draaien en zodoende de draadlengte verlengen.
Die twee verchroomde paddestoelen zijn dus weer de bouten voor het klepdeksel te monteren. Maar dat mag duidelijk zijn.
Misschien morgen weer verder. Nog een laatste keer checken of het klepdeksel nu ook echt past, want ik weet het liever zeker. Check, dubbel check. Ik heb vanmiddag alle hoogtes uitgemeten met een oude klepdekselpakking, een nieuwe zal dikker zijn, en ook het deksel ietswat hoger houden.
Met dit achter de rug kan ik richting de krukas en linker cylinderbus.
Daar zit ook nog een detail, een niet geheel onbelangrijke ook! De startkoppeling moet nog op de krukas en die neemt een breedte en uiteraard ook een radius in beslag. Inderdaad, de benodigde radius moet hoogstwaarschijnlijk uit de linker cylinderwand geslepen worden. Daar heb ik al een plannetje voor om dat af te tekenen.
Da's nog een heel werk geweest.
Eerst allemaal op maat zagen, en dan later moesten ze ook nog op exacte lengte gedraaid worden. Maar dat is nu ook klaar.
De olieleidingen gemonteerd en de leiding die buitenop zit nog wat verbogen want het bovenste aansluitpunt zit nu natuurlijk 3mm lager;
Ik heb de voorste kettinggeleider er nog even in gehangen en daar hoeft op het eerste gezicht nog niets aan te gebeuren. Zodra de nieuwe nokkenasketting binnen is dan kan ik die er eens inhangen en bekijken hoe ik die ga spannen. En natuurlijk de timing.
De nokkenaskettinggeleider aan de voorzijde van het blok is niet te verstellen/recht. Da's het trekkende part. Daar moet alleen aan de onderkant 3mm af ivm de hoogteverandering van het cylinderblok. Simpel te doen.
De achterste, veergespannen geleider, word wat moeilijker.
Die geleider is 'flexibel' en word door een veer gebogen tot de ketting verdee buiging belemmerd. Die geleider zal dus verder moeten gaan doorbuigen om de ketting weer voldoende te spannen.
Aan de onderzijde zit een voetje waar het uiteinde van die geleider in staat. Dat voetje ga ik denk ik veranderen zodat het wat hoger komt en de geleider boller komt te staan. Dat word een paar keer trail and error, maar het plan is er. Misschien maak ik 'm wel verstelbaar met een boutje.