Waarom wil je de negatieve veerweg (voorspanning)en de luchtkamer veranderen?
Je kan toch gewoon de poten wat doorsteken?
Als je de voorspanning verlaagt zodat hij op dezelfde hoogte komt als achter heb je hetzelfde probleem dan met ver doorsteken. Je krijgt er alleen het nadeel bij dat je teveel negatieve veerweg krijgt.Voorkant moet net zo veel verlaagd worden als de achterkant om dezelfde geometrie te houden.
In veel reacties lees ik dat 5cm doorsteken te veel gaat zijn, mede dankzij de stofkappen die dan tegen de onderste kroonplaat knallen tijdens inveren.
De handleiding van de verlagingskit zegt ook e.e.a. veranderen aan de luchtkamer.
Het liefst steek ik gewoon de voorvork wat door (als het echt niet kan een +/- 1 cm minder dan de achterkant). Hoopte op een makkelijke klus met wat bouten los en vastdraaien, niet wetende dat het zo veel werk zou zijn voor een leek als ik
Als je de voorspanning verlaagt zodat hij op dezelfde hoogte komt als achter heb je hetzelfde probleem dan met ver doorsteken. Je krijgt er alleen het nadeel bij dat je teveel negatieve veerweg krijgt.
Komt dat door de negatieve veerweg zelf of doordat de motor voor lager is geworden?Een SV heeft geen upside down vork, dus de veerweg wordt bepaald door de afstand die onderste buitenpoten over de voorkpoten kunnen schuiven voordat ze tegen de onderste kroonplaat aan slaan.
Dat betekend dat je hoe dan oom aan je veerweg gaat morrelen en dan moet je bij doorsteken van de vorkpoten eigenlijk de luchtkamer verkleinen om de motor onderin de veerweg stugger te maken.
Verder ziet het er niet uit als de vorkpoten 3 of 4 cm uitsteken.
Het verlagen van de veervoorspanning bereikt hetzelfde, een lagere rijhoogte, maar behoudt de functie van de bottom out beschermers in de vork en je zorgt ervoor dat die veerweg nuttig wordt gebruikt bij rijden over drempels etc. Immers een teveel aan negatieve veerweg is juist fijn om wheelies te voorkomen en bij extreme hobbels als verkeersdrempels houden ze het voorwiel netjes aan de grond. Verder zorgt het ervoor dat je minder problemen hebt met de standaard omdat de motor tijdens parkeren weer uitveert (lees hoger staat)
Normaliter zal je deze acties beiden uitvoeren. Dus 1 a 1,5 cm vorkpoten doorstemen wat vaak de max is. En daarna de negatieve veerweg een cm ofzo vergroten.
Als je de luchtkamer verkleint (meer olie) zonder iets aan de veervoorspanning te doen bereik je toch ook dat hij progressiever wordt?Wat meer negatieve veerweg helpt het voorwiel op de grond te houden omdat je de motor verder uit de veren moet trekken om het voorwiel los te krijgen.
Maar ik zal iets meer uitleg geven.
Normaal heeft een motor als een SV ongeveer 130mm veerweg aan de voorkant. Daarmee zou je ongeveer 1/3 moeten gebruiken als negatieve veerweg.
Dus bij normaal rijden zo'n 40mm...
Hiermee hou je 90 mm over om hobbels en gewichtsverplaatsingen door remmen op te vangen. Deze 40mm zorgt er ook voor dat het voorwiel op de grond blijft als je over een put in de weg rijdt. Ook kan je dus bij veel gasgeven de motor 40mm uit de veren trekken.
Als je de motor 50mm wil verlagen door de vorkpoten door te laten steken dan zal je hoogstwaarschijnlijk de veerweg met 30 tot 35 mm terugbrengen (je hebt altijd wat ruimte over)
Bij onveranderde veervoorspanning hou je dan 40mm negatieve en 55mm normale veerweg over. Vandaar dat je dan de luchtkamer moet verkleinen om te zorgen dat je ook daadwerkelijk niet meer dan deze 55 mm veerweg gebruikt.
Dit geeft dus al aan dat het verlagen van de vork met 50mm eigenlijk onmogelijk is, maar voor mijn uitleg voldoet het wel.
Ga je nu ipv simpelweg verlagen van de vorkpoten beide acties uitvoeren, dan kan je bijvoorbeeld de vorkpoten 20mm laten zakken en de negatieve veerweg met 30mm laten zakken naar 70mm. De effectieve rijhoogte zal gelijk zijn. Maar... de ingebouwde hydraulische blokkering zorgt dat je niet makkelijk je poten tegen de onderkant van de kroonplaat kan laten slaan en je zal de motor 30mm verder uit de veren moeten trekken voordat je een wheelie maakt. Verder zal het voorwiel bij het rijden over een drempel veel makkelijker de grond volgen. Wanneer de motor daarna ook weer richting de grond zakt heeft het hydraulisch systeem in de vork ook 30mm meer de tijd om de boel af te remmen voordat je in de normale veerweg terecht komt. Hierdoor zal de motor iets comfortaber (eigenlijk minder slecht) reageren dan puur doorsteken van de vorkpoot.
Maar om de topicstarter te antwoorden. De voorkant ga je nooit met goed fatsoen 50mm verlagen. Je zou ipv een 120/70 een 120/60 voorband kunnen monteren (maar dat is bij een sv geloof ik standaard) en de vorkpoten 15 tot 20mm laten zaken en iets meer negatieve veervoorspanning zetten om de motor effectief een mm of 35 te laten zakken voor.
Maakt dat uit???
Neuh, een sv stuurt van zichzelf zo makkelijk dat een iets luiere geometrie geen enkel probleem zal opleveren. Sterker nog de toegenomen naloop zal waarschijnlijk ervoor zorgen dat de motor minder nerveus gaat rijden. Iets wat veel mensen met wat minder ervaring kunnen waarderen.
Succes
Mijn vrouw heeft ook te kampen met een gebrek aan lichaamslengte en ik kreeg een SV niet fatsoenlijk op hoogte. Zij heeft daarom voor een Ducati monster 695 gekozen. Die is nog iets lager dan een SV en daar zit een verlaagd zadel op, de vorkpoten zijn een mm of 15 doorgestoken en de achterkant is dmv een instelbare rijhoogtearm van een andere Duc ook zo'n 15mm verlaagd. Hiermee kan ze met de voeten bijna plat op de grond en bij een circuitdag draaien we de achterkant weer op totdat het tenenwerk is om de grondspeling te waarborgen.
Keeringen zou ik niet zomaar vervangen. Heeft jouw SV trouwens instelbare veervoorspanning? Sommige SV's van de nieuwere generatie hadden dat namelijk.
Verder moet je mischien ook eens nadenken of 30mm verlaging achter niet genoeg is. 50mm is echt heel veel namelijk.
Als je alleen de vorkolie vervangt en de spacers inkort (of beter vervangt door 30mmm pvc rioolpijp) dan heb je geen speciaal gereedschap nodig.
neeAls de sv650 gelijke stuureigenschappen heeft als de dl650
Voordat je de boel gaat opentrekken zou je eens moeten meten hoeveel glimmende vorkpoot je tussen de stofkappen en de onderkant van de kroonplaat hebt. Daarna hetzelfde met je meissie erop.
Dan even kijken hoeveel je de boel nog los kan draaien aan de bovenkamt van de vork. Hoeveel moet je de vorkpoten door laten steken?
Draai anders voor de gein eens de veervoorspanning van dr achterveer volledig los en meet dan eens op hoe ze dan bij grond kan. Wel even meten bv van de as naar een vast punt op het kontje om verschil te meten.
Ervaring leert dat bij mensen met weinig rijervaring tenenwerk (ook bal van voet) eigenlijk niet genoeg is om te maneuvreren. Zo'n SV is een licht ding voor ons, maar voor kleine dames is het net een afgetankte en volgeladen R 1200 GS Adventure.
Sowiezo is het verstandig om eens de vorkpoten los te draaien (wel zorgen dan de voorkant wordt ondersteund) kan dan heel makkelijk zien hoe ver de boel inveert (en dus hoe ver je de vorkpoot zonder problemen door kan laten zakken)
Kom je trouwens uit de drechtsteden? Zo ja dan wil ik je s avonds wel eens helpen.