aanschaf (2e hands) sv650 s, waar op letten?

K

KingFrank

MF'er
28 feb 2002
41
0
Veenendaal, Enschede
Ik ben binnenkort van plan een sv650s aan te schaffen.

Zijn er nog speciale puntjes waar ik op moet letten bij dit model. Zo kwam het bij mij vorige motor bijvoobeeld vaak voor dat er scheurtjes in de kuip zaten, helaas kwam ik daar toen pas na aankoop achter. Ik hoop dit soort dingen nu te voorkomen :) .

Ik ben op zoek naar een blauw sv650, het liefst met volledige kuip en sportuilaat.

Gr. Frank
 
Sorteren op datum Sorteer op stemmen
De mijne (gele 2000 sv650s) had geen carb. verwarmingssetje. Hierdoor viel er niet mee te rijden tussen de 1 en 10 graden (icm met vochtig weer) Bij Jan van Sommeren in Afferden setje laten monteren (alleen loon, delen gratis)Superservice, want ik was daar nog nooit geweesd!!!! Voor de rest is het eigenlijk altijd starten en lopen ! Gekocht met 8000 km op klok, en nu ongeveer 17.000 km. (en 1 jaar verder.)

De Kale :]
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Er zijn niet veel/ bijna gen minpunten aan de SV. Eén van de minpuntjes is de bougie. Het is best dat je deze afschermt, dmv een "kippengaas" bijvoorbeeld, zodat er bijna geen water op kan komen. Als hij nat is start hij niet of moeilijk. Er is ook een zeer goede Nederlandse site ivm info over de SV.

http://home.planet.nl/~herrman/svcontact/sv650techniek/problemen.html
Dit is de link. Indien hij niet meer actief zou zijn kan je me altijd mailen en stuur ik het op naar jou. Ik heb het hier op pc staan.

kijk ook is op deze links. Ik heb die info op een site gevonden maar weet het adres niet meer. Ik heb dus enkel nog wat links die je hier ziet en de gegevens die ik heb opgeslagen.

Tenslotte willen we je nog wijzen op een pagina van de website www.svrider.com <http://www.svrider.com>. Op deze pagina vind je het onderdeel Tips 'n tricks <http://www.svrider.com/tips/tips.htm> terug, met heel veel tips over alles dat te maken heeft met de SV650.

MVG Yannick
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Oké ff de hele info geven als het me lukt. Ik hoop dat ik je kan helpen. Het is wel veel *D dus veel leesplezier.

SV650 Techniek - Tips Er staan veel tips in het handboek dat je bij de SV650 gekregen hebt. Ook het onderhoudsschema en tips voor het uitvoeren van onderhoud zelf vind je hier in terug. Neem het boekje altijd goed door en let bij een nieuwe SV650 goed op de inrij procedure. Hieronder vind je eerst een aantal tips die te maken hebben met het onderhoud van de SV650. Vervolgens hebben we een lijst gemaakt met zogenaamde 'mods' ('mods' is de afkorting voor de Engelse term 'modifications', wat 'aanpassingen' betekent) die je zou kunnen toepassen op jouw SV. Daarna vind je nog een aantal tips die te maken hebben met rij-techniek. Tenslotte willen we je nog wijzen op een pagina van de website www.svrider.com <http://www.svrider.com>. Op deze pagina vind je het onderdeel Tips 'n tricks <http://www.svrider.com/tips/tips.htm> terug, met heel veel tips over alles dat te maken heeft met de SV650. Onderhoud De pennetjes van de achterste remklauw zitten vast. Door ophopend vuil en dergelijke meer komen die pennetjes vast te zitten in de blinde gaten waar ze in passen. Deze pennetjes zie je zitten wanneer je de kunststof deksels van de achterrem demonteert. Door van de kant waar het achterwiel zich bevindt gaatjes in de klauw te boren kun je met een slagpinnetje de pennetjes los slaan. Doe dit nooit zelf als je niet zeker weet wat je doet! Je kan echt veel beschadigen aan je remklauw als je verkeerd zit. Je werkt het gemakkelijkst wanneer je de remklauw van je SV haalt. Dan moet wel de remleiding ontlucht worden. Kijk uit met remvloeistof, het beschadigt direct de lak als het hiermee in aanraking komt. Over het voorste tandwiel. Bij de SV slijt het voorste tandwiel wel wat vlugger dan het achterste tandwiel en de ketting. Aangezien een nieuw voortandwiel ongeveer 15 euro kost raden we je aan om in dit geval eerst een nieuw voortandwiel te kopen. Hiermee kun je dan nog zo'n +/- 5000 à 7000 km rijden. Te los sturen van de SV. Doordat je balhoofd niet vast genoeg staat (dit komt los bij elke nieuwe motor na enkele of meerdere duizenden kilometers) zal je stuur sponzig aanvoelen. Laat regelmatig naar dit deel van je SV kijken door je dealer. Je kunt het ook zelf doen. Een stukje uit een mailtje van Ralph van der Heijden: De head bearings zijn de balhoofdlagers. Dit zijn de lagers die zorgen dat jouw stuur een beetje soepel van links naar recht en viseversa kunnen. Deze lagers kunnen met de tijd te los gaan zitten, en/of oneffenheden ontwikkelen. Om het te controleren doe je het volgende.: Zet je SV op de garagestandaard zodat hij recht staat. Plaats een krik of iets dergelijks onder de motor, achter het olie filter (erachter, niet eronder!) en krik de SV met de voorkant van de grond. Beweeg het stuur van links naar rechts en terug. Moet licht gaan zonder zware plekken. Als de motor goed recht staat moet het stuur net recht blijven staan. Pak vervolgens de voorpoten vast ter hoogte van de wielas. Probeer de vork naar voor en achter te bewegen. Nu mag je geen speling voelen. Als je ook maar de kleinste "klak" voelt staan of je balhoofdlagers te los, of zijn ze versleten. Om de balhoofdlagers te stellen moet je de bovenste kroonplaat demonteren waarna je bij de stelmoer kunt. Niet te vast draaien! je stuur moet kunnen blijven draaien zonder zwaar te gaan of zware plekken te hebben. Elektrisch schema SV650S. Het elektrische schema van de SV650S (de SV650 verschilt waarschijnlijk nergens) kun je hier <http://www.xs4all.nl/~rht/techniek/TotaalschemaSV650.pdf> downloaden in pdf formaat. Je kunt het openen met het gratis te downloaden programma Acrobat Reader van Adobe <http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep.html>. Over het standaard uitlaatsysteem Het standaard uitlaatsysteem van de SV650 heeft een RVS demper (zie hiervoor ook 'Algemene Tips'). De uitlaatbuizen zijn niet van RVS, maar hebben wel een dunne RVS beschermingslaag. Je kunt deze extra beschermen met wat siliconenspray. Steeds meer mechanisch geluid. Wanneer je SV650 steeds meer mechanische geluiden begint te produceren kan het zijn dat de nokkenaskettingspanner vernieuwd moet worden. Bij een aantal leden was dit de oorzaak. Over de 24.000km beurt. (Ralph v/d Heijden op de mailinglist) Als je nog nooit de klepspeling gecontroleerd hebt en niet heel erg veel sleutelervating zul je waarschijnlijk wel een dagje nodig hebben voor de 24.000km beurt. Klepspeling controleren is op zich niet zo moeilijk. Hou er wel rekening mee dat als je motordelen openmaakt (klepdeksel moet eraf) "schoon" werkt. Zorg ervoor dat je voordat je de klepdeksels loshaalt de omgeving ervaan schoon is. Je wil niet dat er troep, modder, zand etc. in het inwendige van je blokje terechtkomt. Als je na het meten van de klepspeling tot de conclusie komt dat de kleppen gesteld moeten worden, wordt het een ander verhaal. Daarvoor moeten de nokkenassen gedemonteerd worden (heb nog niet gehoord dat het zonder kan) en dan moet je toch wel weten waar je mee bezig bent. Voor de voorste cilinder is het het handigst als je even de radiateur demonteerd. Wel even keolwater aftappen:-) Wat betreft het synchroniseren: da's helemaal niet moeilijk als je een vacuum meter hebt. Diederik heeft hetal beschreven. De tip van Diederik van de stofzuiger blijf ik gevaarlijk vinden: er horen wel geen brandbare dampen uit de vacuum leiding te komen maar mocht dat wel gebeuren: KABOOOEMM. Wat een stuk gemakkelijker werkt: Je zuigt even aan de vacuum lijn die naar de benzine kraan loopt, de kraan gaat open, je knelt de leiding af en voila, de kraan blijft open. Minder omslachtig, en wat veiliger. De nokkenasketting spanner: daar valt niks aan te doen. De SV spanners zijn automaten, die zijn niet af te stellen. Voorvork demping controleren: Ik zou na 24kkm de olie gewoon vervangen, weinig werk, en je zult het merken. Ik vervang die van mijn SV'tje elk jaar. Achtervering: Ik zou het linksysteem demonteren, en alle bussen en lagers weer goed invetten. Ik heb toen ik dat de eerste keer deed twee smeernippels erbij gemaakt, zodat ik het nu niet meer uit elkaar hoef te halen. Gewoon de vespuit erop. Verder: Luchtfilter, olie, oliefilter, bougies, bewegende delen smeren (rem/schakel pedaal, rem / koppelingshandel etc), koppelingskabel smeren, gaskabels smeren (even controleren of die van de SV een teflon hulsje hebben, ik weet het niet meer. Als er een teflon mantel omzit niet met olie smeren maar met teflonspray), rem vloeistof vervangen, remklauwen schoomaken, remblokken controleren, balhoofdlagers controleren. Hoeveel en welke olie moet er in de voorvork? Standaard gaat er in de voorvork van een SV650 ... ml ..W olie. Lees ook het stukje over de voorvering hieronder bij 'Mods'. Hoe ombouw naar een 25 kW? Zie het stukje over de ombouw onder 'Algemene Tips'. Voor de SV650 geldt verder: De originele kit bestaat uit 2 langere gasschuiven. Doordat ze langer zijn kunnen de gasschuiven niet meer helemaal open. Ze stuiten namelijk tegen het deksel aan de bovenkant van de carburateur (membraamdeksel). Kapotte kilometerteller. De SV heeft een elektrische opnemer bij het voorwiel. De stekkerverbinding zit aan de voorkant onder de tank. Je kunt de werking van de opnemer kontroleren met een multimeter. In de stekker zitten drie draden. Een massa draad, een voedingsspanning (+12V) en een signaaldraad. Als je de motor op kontakt zet en het voorwiel draait, moet je op de signaaldraad pulsen meten van, dacht ik 5 volt ofzo. Dus meter erop, wiel langzaam draaien, en als de sensor goed is meet je een spanning die springt tussen 0 en 5 volt. Ik meen 7 of 8 pulsen per omwenteling. Als de sensor goed is zou ik de contacten richting de meter eens goed nalopen. Mods Voorvering De voorvering van de SV650 is te slap. Hier kun je verschillende dingen aan veranderen, met elk hun eigen prijskaartje en kwaliteit. Het makkelijkste is het vervangen van de olie door 15W of 20W olie. Vul de vork dan tot aan de bovenste spiraal (dus tot de onderkant van de bussen). Samen met het gebruik van extra bussen (2-3 cm. lang) zodat de veervoorspanning wat hoger wordt geeft dit al een vrij redelijk en vooral goedkoop resultaat. Je kunt ook vorkkappen met instelbare veervoorspanning monteren van een Yamaha Thundercat (deze zijn overigens blauw). Voor de SV650 zijn er ook speciale aftermarket vorkkappen <http://www.svrider.com/spears.shtml> beschikbaar. Je kunt er ook voor kiezen om een setje WP, Hyperpro of Technoflex voorveren te kopen. Deze veren zijn progressief (d.w.z. hoe verder je ze indrukt, hoe stugger ze worden) en werken erg goed. De prijs is er ook naar: WP veren kosten per set zo'n 100 euro (nieuw). LET OP! WP veren zijn minder progressief dan die van Technoflex. Verder adviseert WP om 20W olie te gebruiken met een 120 ml. luchtkamer. Beter blijkt echter te zijn om 15W olie te gebruiken met een 150 ml. luchtkamer. Laat ook de voorvorkpoten ongeveer 1 cm. door de kroonplaat steken voor nog sneller sturen. De laatste oplossing is het monteren van een complete voorkant van een GSXR 600. Het voordeel hiervan is dat deze voorvork voor een sportievere motor gemaakt is en daardoor al direct stugger is. Daarbij krijg je een stoere UpSide Down (USD) voorvork, wat er bij de naked SV650 heel erg bruut uit ziet. Ook krijg je dan waarschijnlijk de remmen en het voorwiel van de GSXR, alhoewel je misschien zelf iets kunt maken zodat je de originele remmen en wielen kunt gebruiken. (Wellicht zijn het zelfs dezelfde wielen en remschijven die Suzuki voor de GSXR600 en SV650 gebruikt.) Uitlaten Er zijn veel merken die hele uitlaatsystemen (dempers en buizen) en/of dempers op de markt brengen voor de SV650. Er zijn twee voordelen van een andere demper (en evt. buizen) : ten eerste voldoen de meeste dempers niet aan de wettelijke normen qua geluidsvolume en geven hierdoor een mooier geluid. Het typische geluid van een V-twin komt goed naar boven. Belangrijker is echter dat je door het monteren van een andere demper samen met het opnieuw afstellen van de motor (grotere sproeiers en een rijkere stand van de naald in de carburateurs en vaak ook een K&N luchtfilter) een betere gasreactie krijgt, dipjes in de vermogenskromme worden verkleind en het maximale koppel en vermogen wordt vergroot. Onder de 'links' sectie vind je links terug van een groot aantal verschillende merken. Hieronder geven we een lijstje van uitlaatmerken waar een van de leden een demper (en evt. buizen) heeft gekocht. Lazer oval carbonlook: Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> BOS Titanium: Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> (zet bij dit systeem ook de naalden 1 stand hoger (van 2 naar 3) en draai de stationaire mengselschroeven een halve draai verder uit, anders loopt je SV te arm en beschadig je de titanium buizen!) Devil Carbon hoog: Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> Leo Vinci Carbon: Edward van Deursen <../fotos/edward_van_deursen/Edward_van_Deursen.html> Renegade dubbel: Rob Schoppema <../fotos/rob_schoppema/Rob_Schoppema.html> Tenslotte hebben we nog een Duitstalige test gevonden over uitlaten: <http://www.l-mehl.de/6-101test-auspuff.htm> De meeste leden vinden het geluid en de looks van de Renegade uitlaten het mooist. Ook de prestaties zijn een van de beste. De prijs is er helaas ook naar. Alle informatie die je over Renegade zou willen weten kun je hier <http://www.sv650.org/sv_renegade.htm> lezen. Belly pan Een belly pan is het officiele woord voor een 'buik-kuipje'. Azor <../fotos/azor/azor.html> heeft er eentje van Suzuki zelf gemonteerd. Banden Standaard heeft de SV650 sport/toer banden van Metzeler, de ME Z4. De meeste SVContact leden kiezen echter voor een Bridgestone BT-010 of BT-020. De BT-010 is een sportievere band, de BT-020 is een sport/toer band. De BT-020 gaat echter wel iets langer mee. Sommige rijders kiezen daarom voor een BT-010 voorband en een BT-020 achterband. Hugger Een rear hugger is een soort spatbord dat heel dicht boven je achterwiel gemonteerd is. Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> heeft er een gemonteerd van Powerbronz en Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> van Freestreetdesign. Stuur Het originele stuur van de naked SV650 is vrij smal. Je kunt er daarom voor kiezen om een superbike stuur te monteren van bijvoorbeeld MDI. Het gevolg is een betere controle. Let er bij superbike sturen op dat je een aluminium stuur koopt, deze zijn lichter en hebben minder last van trillingen. Daardoor hoef je vaak geen zware stuuruiteinden te monteren. Op de naked SV650 past een half hoog model net wanneer je de remleidingen e.d. omlegt buiten de voorvorkpoten om. Een andere mogelijkheid voor de naked SV650 is het monteren van een soort clip-ons <http://www.svrider.com/adbanners/utilities/click.asp?bid=7&zid=1>. Je kunt op de SV650S Helibars clip-ons <http://www.helibars.com/nuSV650S.html> monteren. Hiermee laat je de clip-ons enkele centimeters hoger staan zodat je minder op je polsen steunt en een ontspannere zit krijgt. Martin <http://tuxserver.dyndns.org/~martin/sv650/> en Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> hebben op hun SV650 een superbike stuur gemonteerd. SVtje <mailto:harne_potgieter@hotmail.com> heeft op zijn SV650S een superbike stuur kit gemonteerd van lsl-motorradtechnik <http://www.lsl-motorradtechnik.de>. Dit Duitse bedrijf levert kits waar alles bij zit om je stuur aan te passen. Je moet wel je kuipt een heel klein beetje aanpassen. Onderkuip Bij MDI <http://www.mdi-motorcycle-equipment.nl> kun je onderkuipen bestellen voor de SV650S zodat je samen met de aanwezige halve kuip je een volledige kuip krijgt. Over de Ixil uitlaatsystemen "Ik rijd met een enkel hoog alu IXIL slip-on die ook in dubbel bestaat. Het ziet er goed uit en de prijs is erg motiverend. ongeveer 600 euro voor een dubbel hoge alu. Weetje: de voetsteunen van de duo kunnen behouden worden. Persoonlijk vind ik dat het geluid ietsje dieper mag. Rauw is het zeker genoeg. Ander weetje: ik verving zaterdag mijn bougies en ging met de oude naar de dealer en hij zei dat hij nog praktisch nooit zo'n schoolvoorbeeld van hoe een ideaal gebruikte bougie er zou moeten uitzien. mooi egaal lichtbruin zonder aanlading. De ixil is dus perfect combineerbaar met de ori setting van carb en ori luchtfilter. Dark Dave" "Voor foto's van mij hoge dubbele Ixils, zie Testkees in de Kicxstart van afgelopen februari (als je die nog hebt...). De duosteuntjes zitten er inderdaad nog gewoon, maar het is niet aan te raden om er met z'n tweeen op te zitten: de uitlaat raakt dan de plastic ketting'kast', die daardoor een beetje wegsmelt... Geen dubbele uitlaat dus helaas als je regelmatig met duo rijdt! Gr. Marleen" RAM-Air systeem voor een SV650. Op www.svrider.com staat een advertentie <http://www.svrider.com/banners/cpr.htm> voor een RAM-Air systeem op een SV650. Op mijn vraag of dit nu wel echt werkt kreeg ik de volgende twee reacties: "Ik vraag me af hoeveel zoiets werkt op de manier zoals de slangen lopen. Bij RAM air is het dacht ik de bedoeling dat je in de airbox overdruk creeert. Door echter lucht OVER de ingang van het lucht filter te blazen (gebeurt zoals zij die slang laten lopen) creeer je een ONDERdruk* in de airbox. De druk wordt dus lager, en de motor moet meer moeite doen om de lucht naar binnen te zuigen. Levert eerder minder vermogen op. Verder lijkt het me erg moeilijk de afstelling van de carbs goed te krijgen. *Het lijkt mischien tegenstrijdig, maar als je lucht over een pijpje blaast zoals in de fotos zal gebeuren, maak je een onderdruk in dat pijpje. Er gaat dus geen lucht de pijp in, maar komt er juist uit. Precies dat principe wordt in de carburateurs gebruikt om de benzine uit de vlotterbak, daar de spoeiers naar boven te zuigen. De lucht die door de carb over de sproeier beweegt zuigt de benzine uit de sproeier mee. Ik denk dus dat dit systeem alleen hhet psychologisch effect heeft :-) Een goed Ram air systeem zou wel kunnen werken, maar dan moet de airbox aangepast worden. En de jetting ook natuurlijk Groeten, Ralph" "Ja en nee. Ja, je krijgt op die manier meer lucht in je filterhuis, de lucht is kouder en wordt er met hogere snelheid ingeblazen dan zonder zo'n slangetje. Ik denk dat het in gebieden/landen waar het vrijwel altijd behoorlijk warm is wel iets zal schelen in de ademhaling van je motor en dat ie daardoor wat "lekkerder" loopt. Nee, je motor zal er hoogst waarschijnlijk niet echt harder door gaan lopen. Vooral Kawasaki gebruikt deze methode nogal veel bij z'n sportfietsen maar ze lopen nog steeds niet noemenswaardig harder dan de concurentie. Zelfs de nieuwe ZX12 die door zo'n inlaatsysteem zgn. 180 pk zou moeten hebben schijnt nog steeds niet sneller te zijn dan een Hayabusa. Grootste nadeel is dat het niet te meten is op een testbank want dan heb je niet de benodigde winddruk die je op snelheid wel hebt. Arthur" "John's SV650" Een Amerikaan met de naam John heeft een website <http://www.geocities.com/catpoopman/Johns_bike.html> gemaakt over de aanpassingen die hij gemaakt heeft aan zijn SV650. Wanneer je wel eens gezocht hebt naar tuning tips voor de SV650 dan moet je deze pagina tegen gekomen zijn. Echter: deze tips zijn niet te gebruiken op Europese modellen omdat de carburateurs verschillen. Zo heeft de Amerikaanse versie naalden die je niet eenvoudig hoger of lager kunt hangen. De Europese versie heeft dit wel. Wanneer je motorisch iets aan je SV650 wilt verbeteren lees dan de tips elders op deze pagina. Motortuning De SV650 is met enkele eenvoudige ingrepen op motorisch gebied te verbeteren. Het resultaat zal zijn dat je iets meer vermogen en koppel hebt. Het belangrijkste is echter dat een dipje in de vermogensafgifte grafiek rond de 4000 tot 5000 rpm grotendeels verdwijnt en dat er een betere gasreactie ontstaat. De motor loopt ook soepeler. Na veel tips en informatie van andere leden heb ik (Martin) een overzichtje gemaakt van twee stappen die ik wil uitvoeren met mijn SV650. Dat deze aanpassingen ook kloppen en een optimale afstelling bewerkstelligen is nog NIET 100% zeker. Van de eerste stap mag echter aangenomen worden dat deze wel juist is. Zowel na de eerste als na de tweede stap zal mijn SV650 op de testbank een run maken waarmee ik ga controleren of de afstelling juist is. De eerste stap is goedkoop, vooral als je het zelf doet of een SVContact lid om hulp vraagt. We raden iedereen deze stap eigenlijk aan (maar wil je niet en vind je de SV650 prima zoals hij is dan is dat jouw goed recht). De tweede stap is direct een stuk duurder, waar de gemiddelde SV650 rijder toch wel voor zal moeten sparen. Een uitlaatdemper kost al snel 350 euro en daarnaast moet je nog een K&N luchtfilter aanschaffen. Goed, hier is het plan: stap 1: foam onder de tank verwijderen tank aan de voorkant 12 mm. ophogen d.m.v. RVS of aluminium bussen en langere bouten; vergeet de rubbers van de tank niet goed vast te schuiven m.b.v. twee RVS M3 ringetjes (verkrijgbaar bij de Gamma e.d.) de carburateurnaalden een halve stand verhogen controleren of de luchtschroef juist op 2,5 slagen uit staat slang monteren aan de voorste carburateur zodat hij in de toekomst veel eenvoudiger gesynchroniseerd kan worden; gebruik een brandstofslang van een auto met binnendiameter van 5-6 mm. stap 2: monteren van een aftermarket geluidsdemer of een geheel uitlaatsysteem een aangepast K&N luchtfilter (een K&N luchtfilter voor de SV650 is 'dom' gebouwd en beperkt nog steeds de luchttoevoer teveel door zijn vorm) opboren van de gasschuiven tot 1,4mm. sproeier maat 150 naald verhogen naar stand 3 Het monteren van een RAM-Air systeem heeft geen nut op de SV650, zie elders op deze pagina. Het monteren van een ignition advancer (waarbij de ontsteking vervroegd wordt zodat er iets meer vermogen in vooral het middengebied is) brengt teveel risico met zich mee qua pingelen (hierbij ontploft het mengsel te vroeg waardoor de motor op den duur beschadigt raakt). De standaard instellingen van een SV650 zijn als volgt: hoofdsproeier 137,5 naald op stand 2 luchtschroef op 2,5 slagen uit Tenslotte heel in het kort iets over de techniek (NB: de SV650 krijgt voornamelijk standaard veel te weinig lucht binnen): met 'onderin' wordt bedoelt: laag in de toeren, onder de 3000; het 'middengebied' is dan tussen de 3000 en 7000 toeren; 'bovenin' is het gebied tussen de 6500 en 11.000 toeren. Uiteraard is dit verschillend per type motorfiets. meer lucht is meer benzine is meer mengsel is meer vermogen wanneer een mengsel te 'arm' is bevat het verbrandingsmengsel te weinig benzinedamp in verhouding tot zuurstof; bij een te 'rijk' mengsel is het juist andersom. Een te arm mengsel zorgt ervoor dat de temperatuur te hoog wordt zodat kleppen e.d. kunnen verbranden. de stelschroef heeft invloed op het mengsel van stationair tot ca. 1/4 gas; de clippositie van de naald heeft invloed van ca. 1/8 tot 3/4; de hoofdsproeier doet wat van 1/2 tot vol gas, met de nadruk van 3/4 tot vol gas. sproeiers gaan in stappen van 2,5: 137,5 - 140,0 - 142,5 etc. Een 700cc kit. "Ik heb nu een 700SV-N met andere nokkenassen. Voor wheelie-gekken is het aanrader. Als je(ik) wegrijdt bij de stoplichten en het gas beetje (vol) open doet, vanaf 6000 toeren gaat het voorwiel helemaal in de lucht. Mooiste kant is dat komt gewoon door brute kracht en lijkt op een slow-motion wheelie (of beter gezeged: Rossi-wheelie). Tja nu de kunst is om door te laten gaan.. Van de andere kant moet ik altijd alert zijn met wegrijden.Soms is het best onhandig zoiets :( ( groeten, Osman" Op de vraag wat dat nu allemaal gekost heeft en hoe het in z'n werk gaat: "Wat heeft ie gekost ? Weet ik het niet echt (echt waar !!). Ik ben vorig jaar begonnen met speurwerk en inkopen. Uiteindelijk had ik in mei alles klaar liggen. Ik heb de cylinders uit laten boren naar een 700cc kit van Wiseco. Je kunt ook 750 doen maar dan moet je nieuwe bussen in laten zetten en met aangepaste nokkenassen etc. De belasting (lees risico) op de drijfstangen wordt dan te groot. Leuk voor een racertje maar ik moet gewoon/lang kunnen rijden. Het uit laten boren kan gewoon bij motor-revisie bedrijf. Dus niet echt duur. Nokkenassen kun je kopen bij Mega-Cycle in de V.S. of bij de buren in Duitsland. Jij stuurt je eigen nokkenassen op en krijgt een setje van hen terug. Dan heb ik gekozen voor adjustable-sprockets voor de nokkenassen i.p.v. de standaard nokkenastandwielen. Dan moet je eerst een "flansh" persen en vervolgens kun je het tandwiel er overheen zetten. Dat moet je doen om de juiste "timing" te kunnen bereiken. Met deze combinatie en de timing-wheel en m.b.v. de micrometer kun je de tijden van de nokkenassen heel nauwkeurig juist zetten. Ik heb hem nu ondertussen wel ingereden. Ik moet nog een keer naar een goede tuning-boer om de juiste carburateur afstelling te laten doen. Maaar vergeten niet! Eerst de belangrijkste is dat je wel een goede wegligging hebt. Anders "Power without control is nothing". Op voorkant heb ik progressieve Hyperpro veren en race-tech emulators, 15W motorex oil (echt een aanrader) met 14,5cm luchtkamer. Achterkant Technoflex shockbreker. als er vragen zijn, kan ik proberen ze te beantwoorden (zo ver ik weet), groeten Osman <mailto :o sman@motorcu.com>" Rij-techniek Stoppies gaan met een SV650 vrij eenvoudig, zelfs met een standaard remsysteem. Zorg er wel voor dat je band goed warm is en gebruik liever geen standaard ME Z4 voorband, maar een BT020 of BT010. Voor meer info over stoppies zie 'Algemene Tips'. Ook wheelies gaan relatief makkelijk op een SV650. Het is niet zoals bij een GSXR1000 of R1 dat je bij even teveel gas geven het voorwiel de lucht in krijgt, maar je hebt de koppeling niet nodig. In z'n 1 zo'n 4000 toeren, een rukje aan het stuur terwijl je vol gas geeft en het voorwiel komt omhoog. Ook in z'n 2 is dit mogelijk, alhoewel sommigen de koppeling er dan liever bij pakken. Vervolgens kun je (als je hem goed in het evenwichtspunt houdt) opschakelen naar 2 en 3 en ga je al snel sneller dan toegestaan.. Voordat je met wheelies begint op een SV moeten we je wel waarschuwen. Er zijn redelijk wat mensen die vaak wheelies maakten die last kregen van vastgelopen krukaslagers. Dit komt omdat tijdens een wheelie de olie niet meer goed verdeelt wordt over het blok en de krukaslagers te weinig smering krijgen en vastlopen. Dit kan aardig wat schade veroorzaken in het motorblok. Er zijn ook gevallen bekend waarin er gewoon te weinig olie in het blok zat waardoor de krukaslagers vastliepen. Als je wheelies gaat maken, zorg er dan voor dat je nog beter je oliepeil in de gaten blijft houden en dat je niet te lange wheelies maakt (max. 500 meter) en tussen wheelies door genoeg rustig op 2 wielen rijdt zodat er weer overal een mooie beschermende motorolie-laag op alle onderdelen kan komen.

Mvg Yannick
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Oké ff de hele info geven als het me lukt. Ik hoop dat ik je kan helpen. Het is wel veel *D dus veel leesplezier.

SV650 Techniek - Tips Er staan veel tips in het handboek dat je bij de SV650 gekregen hebt. Ook het onderhoudsschema en tips voor het uitvoeren van onderhoud zelf vind je hier in terug. Neem het boekje altijd goed door en let bij een nieuwe SV650 goed op de inrij procedure. Hieronder vind je eerst een aantal tips die te maken hebben met het onderhoud van de SV650. Vervolgens hebben we een lijst gemaakt met zogenaamde 'mods' ('mods' is de afkorting voor de Engelse term 'modifications', wat 'aanpassingen' betekent) die je zou kunnen toepassen op jouw SV. Daarna vind je nog een aantal tips die te maken hebben met rij-techniek. Tenslotte willen we je nog wijzen op een pagina van de website www.svrider.com <http://www.svrider.com>. Op deze pagina vind je het onderdeel Tips 'n tricks <http://www.svrider.com/tips/tips.htm> terug, met heel veel tips over alles dat te maken heeft met de SV650. Onderhoud De pennetjes van de achterste remklauw zitten vast. Door ophopend vuil en dergelijke meer komen die pennetjes vast te zitten in de blinde gaten waar ze in passen. Deze pennetjes zie je zitten wanneer je de kunststof deksels van de achterrem demonteert. Door van de kant waar het achterwiel zich bevindt gaatjes in de klauw te boren kun je met een slagpinnetje de pennetjes los slaan. Doe dit nooit zelf als je niet zeker weet wat je doet! Je kan echt veel beschadigen aan je remklauw als je verkeerd zit. Je werkt het gemakkelijkst wanneer je de remklauw van je SV haalt. Dan moet wel de remleiding ontlucht worden. Kijk uit met remvloeistof, het beschadigt direct de lak als het hiermee in aanraking komt. Over het voorste tandwiel. Bij de SV slijt het voorste tandwiel wel wat vlugger dan het achterste tandwiel en de ketting. Aangezien een nieuw voortandwiel ongeveer 15 euro kost raden we je aan om in dit geval eerst een nieuw voortandwiel te kopen. Hiermee kun je dan nog zo'n +/- 5000 à 7000 km rijden. Te los sturen van de SV. Doordat je balhoofd niet vast genoeg staat (dit komt los bij elke nieuwe motor na enkele of meerdere duizenden kilometers) zal je stuur sponzig aanvoelen. Laat regelmatig naar dit deel van je SV kijken door je dealer. Je kunt het ook zelf doen. Een stukje uit een mailtje van Ralph van der Heijden: De head bearings zijn de balhoofdlagers. Dit zijn de lagers die zorgen dat jouw stuur een beetje soepel van links naar recht en viseversa kunnen. Deze lagers kunnen met de tijd te los gaan zitten, en/of oneffenheden ontwikkelen. Om het te controleren doe je het volgende.: Zet je SV op de garagestandaard zodat hij recht staat. Plaats een krik of iets dergelijks onder de motor, achter het olie filter (erachter, niet eronder!) en krik de SV met de voorkant van de grond. Beweeg het stuur van links naar rechts en terug. Moet licht gaan zonder zware plekken. Als de motor goed recht staat moet het stuur net recht blijven staan. Pak vervolgens de voorpoten vast ter hoogte van de wielas. Probeer de vork naar voor en achter te bewegen. Nu mag je geen speling voelen. Als je ook maar de kleinste "klak" voelt staan of je balhoofdlagers te los, of zijn ze versleten. Om de balhoofdlagers te stellen moet je de bovenste kroonplaat demonteren waarna je bij de stelmoer kunt. Niet te vast draaien! je stuur moet kunnen blijven draaien zonder zwaar te gaan of zware plekken te hebben. Elektrisch schema SV650S. Het elektrische schema van de SV650S (de SV650 verschilt waarschijnlijk nergens) kun je hier <http://www.xs4all.nl/~rht/techniek/TotaalschemaSV650.pdf> downloaden in pdf formaat. Je kunt het openen met het gratis te downloaden programma Acrobat Reader van Adobe <http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep.html>. Over het standaard uitlaatsysteem Het standaard uitlaatsysteem van de SV650 heeft een RVS demper (zie hiervoor ook 'Algemene Tips'). De uitlaatbuizen zijn niet van RVS, maar hebben wel een dunne RVS beschermingslaag. Je kunt deze extra beschermen met wat siliconenspray. Steeds meer mechanisch geluid. Wanneer je SV650 steeds meer mechanische geluiden begint te produceren kan het zijn dat de nokkenaskettingspanner vernieuwd moet worden. Bij een aantal leden was dit de oorzaak. Over de 24.000km beurt. (Ralph v/d Heijden op de mailinglist) Als je nog nooit de klepspeling gecontroleerd hebt en niet heel erg veel sleutelervating zul je waarschijnlijk wel een dagje nodig hebben voor de 24.000km beurt. Klepspeling controleren is op zich niet zo moeilijk. Hou er wel rekening mee dat als je motordelen openmaakt (klepdeksel moet eraf) "schoon" werkt. Zorg ervoor dat je voordat je de klepdeksels loshaalt de omgeving ervaan schoon is. Je wil niet dat er troep, modder, zand etc. in het inwendige van je blokje terechtkomt. Als je na het meten van de klepspeling tot de conclusie komt dat de kleppen gesteld moeten worden, wordt het een ander verhaal. Daarvoor moeten de nokkenassen gedemonteerd worden (heb nog niet gehoord dat het zonder kan) en dan moet je toch wel weten waar je mee bezig bent. Voor de voorste cilinder is het het handigst als je even de radiateur demonteerd. Wel even keolwater aftappen:-) Wat betreft het synchroniseren: da's helemaal niet moeilijk als je een vacuum meter hebt. Diederik heeft hetal beschreven. De tip van Diederik van de stofzuiger blijf ik gevaarlijk vinden: er horen wel geen brandbare dampen uit de vacuum leiding te komen maar mocht dat wel gebeuren: KABOOOEMM. Wat een stuk gemakkelijker werkt: Je zuigt even aan de vacuum lijn die naar de benzine kraan loopt, de kraan gaat open, je knelt de leiding af en voila, de kraan blijft open. Minder omslachtig, en wat veiliger. De nokkenasketting spanner: daar valt niks aan te doen. De SV spanners zijn automaten, die zijn niet af te stellen. Voorvork demping controleren: Ik zou na 24kkm de olie gewoon vervangen, weinig werk, en je zult het merken. Ik vervang die van mijn SV'tje elk jaar. Achtervering: Ik zou het linksysteem demonteren, en alle bussen en lagers weer goed invetten. Ik heb toen ik dat de eerste keer deed twee smeernippels erbij gemaakt, zodat ik het nu niet meer uit elkaar hoef te halen. Gewoon de vespuit erop. Verder: Luchtfilter, olie, oliefilter, bougies, bewegende delen smeren (rem/schakel pedaal, rem / koppelingshandel etc), koppelingskabel smeren, gaskabels smeren (even controleren of die van de SV een teflon hulsje hebben, ik weet het niet meer. Als er een teflon mantel omzit niet met olie smeren maar met teflonspray), rem vloeistof vervangen, remklauwen schoomaken, remblokken controleren, balhoofdlagers controleren. Hoeveel en welke olie moet er in de voorvork? Standaard gaat er in de voorvork van een SV650 ... ml ..W olie. Lees ook het stukje over de voorvering hieronder bij 'Mods'. Hoe ombouw naar een 25 kW? Zie het stukje over de ombouw onder 'Algemene Tips'. Voor de SV650 geldt verder: De originele kit bestaat uit 2 langere gasschuiven. Doordat ze langer zijn kunnen de gasschuiven niet meer helemaal open. Ze stuiten namelijk tegen het deksel aan de bovenkant van de carburateur (membraamdeksel). Kapotte kilometerteller. De SV heeft een elektrische opnemer bij het voorwiel. De stekkerverbinding zit aan de voorkant onder de tank. Je kunt de werking van de opnemer kontroleren met een multimeter. In de stekker zitten drie draden. Een massa draad, een voedingsspanning (+12V) en een signaaldraad. Als je de motor op kontakt zet en het voorwiel draait, moet je op de signaaldraad pulsen meten van, dacht ik 5 volt ofzo. Dus meter erop, wiel langzaam draaien, en als de sensor goed is meet je een spanning die springt tussen 0 en 5 volt. Ik meen 7 of 8 pulsen per omwenteling. Als de sensor goed is zou ik de contacten richting de meter eens goed nalopen. Mods Voorvering De voorvering van de SV650 is te slap. Hier kun je verschillende dingen aan veranderen, met elk hun eigen prijskaartje en kwaliteit. Het makkelijkste is het vervangen van de olie door 15W of 20W olie. Vul de vork dan tot aan de bovenste spiraal (dus tot de onderkant van de bussen). Samen met het gebruik van extra bussen (2-3 cm. lang) zodat de veervoorspanning wat hoger wordt geeft dit al een vrij redelijk en vooral goedkoop resultaat. Je kunt ook vorkkappen met instelbare veervoorspanning monteren van een Yamaha Thundercat (deze zijn overigens blauw). Voor de SV650 zijn er ook speciale aftermarket vorkkappen <http://www.svrider.com/spears.shtml> beschikbaar. Je kunt er ook voor kiezen om een setje WP, Hyperpro of Technoflex voorveren te kopen. Deze veren zijn progressief (d.w.z. hoe verder je ze indrukt, hoe stugger ze worden) en werken erg goed. De prijs is er ook naar: WP veren kosten per set zo'n 100 euro (nieuw). LET OP! WP veren zijn minder progressief dan die van Technoflex. Verder adviseert WP om 20W olie te gebruiken met een 120 ml. luchtkamer. Beter blijkt echter te zijn om 15W olie te gebruiken met een 150 ml. luchtkamer. Laat ook de voorvorkpoten ongeveer 1 cm. door de kroonplaat steken voor nog sneller sturen. De laatste oplossing is het monteren van een complete voorkant van een GSXR 600. Het voordeel hiervan is dat deze voorvork voor een sportievere motor gemaakt is en daardoor al direct stugger is. Daarbij krijg je een stoere UpSide Down (USD) voorvork, wat er bij de naked SV650 heel erg bruut uit ziet. Ook krijg je dan waarschijnlijk de remmen en het voorwiel van de GSXR, alhoewel je misschien zelf iets kunt maken zodat je de originele remmen en wielen kunt gebruiken. (Wellicht zijn het zelfs dezelfde wielen en remschijven die Suzuki voor de GSXR600 en SV650 gebruikt.) Uitlaten Er zijn veel merken die hele uitlaatsystemen (dempers en buizen) en/of dempers op de markt brengen voor de SV650. Er zijn twee voordelen van een andere demper (en evt. buizen) : ten eerste voldoen de meeste dempers niet aan de wettelijke normen qua geluidsvolume en geven hierdoor een mooier geluid. Het typische geluid van een V-twin komt goed naar boven. Belangrijker is echter dat je door het monteren van een andere demper samen met het opnieuw afstellen van de motor (grotere sproeiers en een rijkere stand van de naald in de carburateurs en vaak ook een K&N luchtfilter) een betere gasreactie krijgt, dipjes in de vermogenskromme worden verkleind en het maximale koppel en vermogen wordt vergroot. Onder de 'links' sectie vind je links terug van een groot aantal verschillende merken. Hieronder geven we een lijstje van uitlaatmerken waar een van de leden een demper (en evt. buizen) heeft gekocht. Lazer oval carbonlook: Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> BOS Titanium: Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> (zet bij dit systeem ook de naalden 1 stand hoger (van 2 naar 3) en draai de stationaire mengselschroeven een halve draai verder uit, anders loopt je SV te arm en beschadig je de titanium buizen!) Devil Carbon hoog: Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> Leo Vinci Carbon: Edward van Deursen <../fotos/edward_van_deursen/Edward_van_Deursen.html> Renegade dubbel: Rob Schoppema <../fotos/rob_schoppema/Rob_Schoppema.html> Tenslotte hebben we nog een Duitstalige test gevonden over uitlaten: <http://www.l-mehl.de/6-101test-auspuff.htm> De meeste leden vinden het geluid en de looks van de Renegade uitlaten het mooist. Ook de prestaties zijn een van de beste. De prijs is er helaas ook naar. Alle informatie die je over Renegade zou willen weten kun je hier <http://www.sv650.org/sv_renegade.htm> lezen. Belly pan Een belly pan is het officiele woord voor een 'buik-kuipje'. Azor <../fotos/azor/azor.html> heeft er eentje van Suzuki zelf gemonteerd. Banden Standaard heeft de SV650 sport/toer banden van Metzeler, de ME Z4. De meeste SVContact leden kiezen echter voor een Bridgestone BT-010 of BT-020. De BT-010 is een sportievere band, de BT-020 is een sport/toer band. De BT-020 gaat echter wel iets langer mee. Sommige rijders kiezen daarom voor een BT-010 voorband en een BT-020 achterband. Hugger Een rear hugger is een soort spatbord dat heel dicht boven je achterwiel gemonteerd is. Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> heeft er een gemonteerd van Powerbronz en Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> van Freestreetdesign. Stuur Het originele stuur van de naked SV650 is vrij smal. Je kunt er daarom voor kiezen om een superbike stuur te monteren van bijvoorbeeld MDI. Het gevolg is een betere controle. Let er bij superbike sturen op dat je een aluminium stuur koopt, deze zijn lichter en hebben minder last van trillingen. Daardoor hoef je vaak geen zware stuuruiteinden te monteren. Op de naked SV650 past een half hoog model net wanneer je de remleidingen e.d. omlegt buiten de voorvorkpoten om. Een andere mogelijkheid voor de naked SV650 is het monteren van een soort clip-ons <http://www.svrider.com/adbanners/utilities/click.asp?bid=7&zid=1>. Je kunt op de SV650S Helibars clip-ons <http://www.helibars.com/nuSV650S.html> monteren. Hiermee laat je de clip-ons enkele centimeters hoger staan zodat je minder op je polsen steunt en een ontspannere zit krijgt. Martin <http://tuxserver.dyndns.org/~martin/sv650/> en Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> hebben op hun SV650 een superbike stuur gemonteerd. SVtje <mailto:harne_potgieter@hotmail.com> heeft op zijn SV650S een superbike stuur kit gemonteerd van lsl-motorradtechnik <http://www.lsl-motorradtechnik.de>. Dit Duitse bedrijf levert kits waar alles bij zit om je stuur aan te passen. Je moet wel je kuipt een heel klein beetje aanpassen. Onderkuip Bij MDI <http://www.mdi-motorcycle-equipment.nl> kun je onderkuipen bestellen voor de SV650S zodat je samen met de aanwezige halve kuip je een volledige kuip krijgt. Over de Ixil uitlaatsystemen "Ik rijd met een enkel hoog alu IXIL slip-on die ook in dubbel bestaat. Het ziet er goed uit en de prijs is erg motiverend. ongeveer 600 euro voor een dubbel hoge alu. Weetje: de voetsteunen van de duo kunnen behouden worden. Persoonlijk vind ik dat het geluid ietsje dieper mag. Rauw is het zeker genoeg. Ander weetje: ik verving zaterdag mijn bougies en ging met de oude naar de dealer en hij zei dat hij nog praktisch nooit zo'n schoolvoorbeeld van hoe een ideaal gebruikte bougie er zou moeten uitzien. mooi egaal lichtbruin zonder aanlading. De ixil is dus perfect combineerbaar met de ori setting van carb en ori luchtfilter. Dark Dave" "Voor foto's van mij hoge dubbele Ixils, zie Testkees in de Kicxstart van afgelopen februari (als je die nog hebt...). De duosteuntjes zitten er inderdaad nog gewoon, maar het is niet aan te raden om er met z'n tweeen op te zitten: de uitlaat raakt dan de plastic ketting'kast', die daardoor een beetje wegsmelt... Geen dubbele uitlaat dus helaas als je regelmatig met duo rijdt! Gr. Marleen" RAM-Air systeem voor een SV650. Op www.svrider.com staat een advertentie <http://www.svrider.com/banners/cpr.htm> voor een RAM-Air systeem op een SV650. Op mijn vraag of dit nu wel echt werkt kreeg ik de volgende twee reacties: "Ik vraag me af hoeveel zoiets werkt op de manier zoals de slangen lopen. Bij RAM air is het dacht ik de bedoeling dat je in de airbox overdruk creeert. Door echter lucht OVER de ingang van het lucht filter te blazen (gebeurt zoals zij die slang laten lopen) creeer je een ONDERdruk* in de airbox. De druk wordt dus lager, en de motor moet meer moeite doen om de lucht naar binnen te zuigen. Levert eerder minder vermogen op. Verder lijkt het me erg moeilijk de afstelling van de carbs goed te krijgen. *Het lijkt mischien tegenstrijdig, maar als je lucht over een pijpje blaast zoals in de fotos zal gebeuren, maak je een onderdruk in dat pijpje. Er gaat dus geen lucht de pijp in, maar komt er juist uit. Precies dat principe wordt in de carburateurs gebruikt om de benzine uit de vlotterbak, daar de spoeiers naar boven te zuigen. De lucht die door de carb over de sproeier beweegt zuigt de benzine uit de sproeier mee. Ik denk dus dat dit systeem alleen hhet psychologisch effect heeft :-) Een goed Ram air systeem zou wel kunnen werken, maar dan moet de airbox aangepast worden. En de jetting ook natuurlijk Groeten, Ralph" "Ja en nee. Ja, je krijgt op die manier meer lucht in je filterhuis, de lucht is kouder en wordt er met hogere snelheid ingeblazen dan zonder zo'n slangetje. Ik denk dat het in gebieden/landen waar het vrijwel altijd behoorlijk warm is wel iets zal schelen in de ademhaling van je motor en dat ie daardoor wat "lekkerder" loopt. Nee, je motor zal er hoogst waarschijnlijk niet echt harder door gaan lopen. Vooral Kawasaki gebruikt deze methode nogal veel bij z'n sportfietsen maar ze lopen nog steeds niet noemenswaardig harder dan de concurentie. Zelfs de nieuwe ZX12 die door zo'n inlaatsysteem zgn. 180 pk zou moeten hebben schijnt nog steeds niet sneller te zijn dan een Hayabusa. Grootste nadeel is dat het niet te meten is op een testbank want dan heb je niet de benodigde winddruk die je op snelheid wel hebt. Arthur" "John's SV650" Een Amerikaan met de naam John heeft een website <http://www.geocities.com/catpoopman/Johns_bike.html> gemaakt over de aanpassingen die hij gemaakt heeft aan zijn SV650. Wanneer je wel eens gezocht hebt naar tuning tips voor de SV650 dan moet je deze pagina tegen gekomen zijn. Echter: deze tips zijn niet te gebruiken op Europese modellen omdat de carburateurs verschillen. Zo heeft de Amerikaanse versie naalden die je niet eenvoudig hoger of lager kunt hangen. De Europese versie heeft dit wel. Wanneer je motorisch iets aan je SV650 wilt verbeteren lees dan de tips elders op deze pagina. Motortuning De SV650 is met enkele eenvoudige ingrepen op motorisch gebied te verbeteren. Het resultaat zal zijn dat je iets meer vermogen en koppel hebt. Het belangrijkste is echter dat een dipje in de vermogensafgifte grafiek rond de 4000 tot 5000 rpm grotendeels verdwijnt en dat er een betere gasreactie ontstaat. De motor loopt ook soepeler. Na veel tips en informatie van andere leden heb ik (Martin) een overzichtje gemaakt van twee stappen die ik wil uitvoeren met mijn SV650. Dat deze aanpassingen ook kloppen en een optimale afstelling bewerkstelligen is nog NIET 100% zeker. Van de eerste stap mag echter aangenomen worden dat deze wel juist is. Zowel na de eerste als na de tweede stap zal mijn SV650 op de testbank een run maken waarmee ik ga controleren of de afstelling juist is. De eerste stap is goedkoop, vooral als je het zelf doet of een SVContact lid om hulp vraagt. We raden iedereen deze stap eigenlijk aan (maar wil je niet en vind je de SV650 prima zoals hij is dan is dat jouw goed recht). De tweede stap is direct een stuk duurder, waar de gemiddelde SV650 rijder toch wel voor zal moeten sparen. Een uitlaatdemper kost al snel 350 euro en daarnaast moet je nog een K&N luchtfilter aanschaffen. Goed, hier is het plan: stap 1: foam onder de tank verwijderen tank aan de voorkant 12 mm. ophogen d.m.v. RVS of aluminium bussen en langere bouten; vergeet de rubbers van de tank niet goed vast te schuiven m.b.v. twee RVS M3 ringetjes (verkrijgbaar bij de Gamma e.d.) de carburateurnaalden een halve stand verhogen controleren of de luchtschroef juist op 2,5 slagen uit staat slang monteren aan de voorste carburateur zodat hij in de toekomst veel eenvoudiger gesynchroniseerd kan worden; gebruik een brandstofslang van een auto met binnendiameter van 5-6 mm. stap 2: monteren van een aftermarket geluidsdemer of een geheel uitlaatsysteem een aangepast K&N luchtfilter (een K&N luchtfilter voor de SV650 is 'dom' gebouwd en beperkt nog steeds de luchttoevoer teveel door zijn vorm) opboren van de gasschuiven tot 1,4mm. sproeier maat 150 naald verhogen naar stand 3 Het monteren van een RAM-Air systeem heeft geen nut op de SV650, zie elders op deze pagina. Het monteren van een ignition advancer (waarbij de ontsteking vervroegd wordt zodat er iets meer vermogen in vooral het middengebied is) brengt teveel risico met zich mee qua pingelen (hierbij ontploft het mengsel te vroeg waardoor de motor op den duur beschadigt raakt). De standaard instellingen van een SV650 zijn als volgt: hoofdsproeier 137,5 naald op stand 2 luchtschroef op 2,5 slagen uit Tenslotte heel in het kort iets over de techniek (NB: de SV650 krijgt voornamelijk standaard veel te weinig lucht binnen): met 'onderin' wordt bedoelt: laag in de toeren, onder de 3000; het 'middengebied' is dan tussen de 3000 en 7000 toeren; 'bovenin' is het gebied tussen de 6500 en 11.000 toeren. Uiteraard is dit verschillend per type motorfiets. meer lucht is meer benzine is meer mengsel is meer vermogen wanneer een mengsel te 'arm' is bevat het verbrandingsmengsel te weinig benzinedamp in verhouding tot zuurstof; bij een te 'rijk' mengsel is het juist andersom. Een te arm mengsel zorgt ervoor dat de temperatuur te hoog wordt zodat kleppen e.d. kunnen verbranden. de stelschroef heeft invloed op het mengsel van stationair tot ca. 1/4 gas; de clippositie van de naald heeft invloed van ca. 1/8 tot 3/4; de hoofdsproeier doet wat van 1/2 tot vol gas, met de nadruk van 3/4 tot vol gas. sproeiers gaan in stappen van 2,5: 137,5 - 140,0 - 142,5 etc. Een 700cc kit. "Ik heb nu een 700SV-N met andere nokkenassen. Voor wheelie-gekken is het aanrader. Als je(ik) wegrijdt bij de stoplichten en het gas beetje (vol) open doet, vanaf 6000 toeren gaat het voorwiel helemaal in de lucht. Mooiste kant is dat komt gewoon door brute kracht en lijkt op een slow-motion wheelie (of beter gezeged: Rossi-wheelie). Tja nu de kunst is om door te laten gaan.. Van de andere kant moet ik altijd alert zijn met wegrijden.Soms is het best onhandig zoiets :( ( groeten, Osman" Op de vraag wat dat nu allemaal gekost heeft en hoe het in z'n werk gaat: "Wat heeft ie gekost ? Weet ik het niet echt (echt waar !!). Ik ben vorig jaar begonnen met speurwerk en inkopen. Uiteindelijk had ik in mei alles klaar liggen. Ik heb de cylinders uit laten boren naar een 700cc kit van Wiseco. Je kunt ook 750 doen maar dan moet je nieuwe bussen in laten zetten en met aangepaste nokkenassen etc. De belasting (lees risico) op de drijfstangen wordt dan te groot. Leuk voor een racertje maar ik moet gewoon/lang kunnen rijden. Het uit laten boren kan gewoon bij motor-revisie bedrijf. Dus niet echt duur. Nokkenassen kun je kopen bij Mega-Cycle in de V.S. of bij de buren in Duitsland. Jij stuurt je eigen nokkenassen op en krijgt een setje van hen terug. Dan heb ik gekozen voor adjustable-sprockets voor de nokkenassen i.p.v. de standaard nokkenastandwielen. Dan moet je eerst een "flansh" persen en vervolgens kun je het tandwiel er overheen zetten. Dat moet je doen om de juiste "timing" te kunnen bereiken. Met deze combinatie en de timing-wheel en m.b.v. de micrometer kun je de tijden van de nokkenassen heel nauwkeurig juist zetten. Ik heb hem nu ondertussen wel ingereden. Ik moet nog een keer naar een goede tuning-boer om de juiste carburateur afstelling te laten doen. Maaar vergeten niet! Eerst de belangrijkste is dat je wel een goede wegligging hebt. Anders "Power without control is nothing". Op voorkant heb ik progressieve Hyperpro veren en race-tech emulators, 15W motorex oil (echt een aanrader) met 14,5cm luchtkamer. Achterkant Technoflex shockbreker. als er vragen zijn, kan ik proberen ze te beantwoorden (zo ver ik weet), groeten Osman <mailto :o sman@motorcu.com>" Rij-techniek Stoppies gaan met een SV650 vrij eenvoudig, zelfs met een standaard remsysteem. Zorg er wel voor dat je band goed warm is en gebruik liever geen standaard ME Z4 voorband, maar een BT020 of BT010. Voor meer info over stoppies zie 'Algemene Tips'. Ook wheelies gaan relatief makkelijk op een SV650. Het is niet zoals bij een GSXR1000 of R1 dat je bij even teveel gas geven het voorwiel de lucht in krijgt, maar je hebt de koppeling niet nodig. In z'n 1 zo'n 4000 toeren, een rukje aan het stuur terwijl je vol gas geeft en het voorwiel komt omhoog. Ook in z'n 2 is dit mogelijk, alhoewel sommigen de koppeling er dan liever bij pakken. Vervolgens kun je (als je hem goed in het evenwichtspunt houdt) opschakelen naar 2 en 3 en ga je al snel sneller dan toegestaan.. Voordat je met wheelies begint op een SV moeten we je wel waarschuwen. Er zijn redelijk wat mensen die vaak wheelies maakten die last kregen van vastgelopen krukaslagers. Dit komt omdat tijdens een wheelie de olie niet meer goed verdeelt wordt over het blok en de krukaslagers te weinig smering krijgen en vastlopen. Dit kan aardig wat schade veroorzaken in het motorblok. Er zijn ook gevallen bekend waarin er gewoon te weinig olie in het blok zat waardoor de krukaslagers vastliepen. Als je wheelies gaat maken, zorg er dan voor dat je nog beter je oliepeil in de gaten blijft houden en dat je niet te lange wheelies maakt (max. 500 meter) en tussen wheelies door genoeg rustig op 2 wielen rijdt zodat er weer overal een mooie beschermende motorolie-laag op alle onderdelen kan komen.

Mvg Yannick
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Oké ff de hele info geven als het me lukt. Ik hoop dat ik je kan helpen. Het is wel veel *D dus veel leesplezier.

SV650 Techniek - Tips Er staan veel tips in het handboek dat je bij de SV650 gekregen hebt. Ook het onderhoudsschema en tips voor het uitvoeren van onderhoud zelf vind je hier in terug. Neem het boekje altijd goed door en let bij een nieuwe SV650 goed op de inrij procedure. Hieronder vind je eerst een aantal tips die te maken hebben met het onderhoud van de SV650. Vervolgens hebben we een lijst gemaakt met zogenaamde 'mods' ('mods' is de afkorting voor de Engelse term 'modifications', wat 'aanpassingen' betekent) die je zou kunnen toepassen op jouw SV. Daarna vind je nog een aantal tips die te maken hebben met rij-techniek. Tenslotte willen we je nog wijzen op een pagina van de website www.svrider.com <http://www.svrider.com>. Op deze pagina vind je het onderdeel Tips 'n tricks <http://www.svrider.com/tips/tips.htm> terug, met heel veel tips over alles dat te maken heeft met de SV650. Onderhoud De pennetjes van de achterste remklauw zitten vast. Door ophopend vuil en dergelijke meer komen die pennetjes vast te zitten in de blinde gaten waar ze in passen. Deze pennetjes zie je zitten wanneer je de kunststof deksels van de achterrem demonteert. Door van de kant waar het achterwiel zich bevindt gaatjes in de klauw te boren kun je met een slagpinnetje de pennetjes los slaan. Doe dit nooit zelf als je niet zeker weet wat je doet! Je kan echt veel beschadigen aan je remklauw als je verkeerd zit. Je werkt het gemakkelijkst wanneer je de remklauw van je SV haalt. Dan moet wel de remleiding ontlucht worden. Kijk uit met remvloeistof, het beschadigt direct de lak als het hiermee in aanraking komt. Over het voorste tandwiel. Bij de SV slijt het voorste tandwiel wel wat vlugger dan het achterste tandwiel en de ketting. Aangezien een nieuw voortandwiel ongeveer 15 euro kost raden we je aan om in dit geval eerst een nieuw voortandwiel te kopen. Hiermee kun je dan nog zo'n +/- 5000 à 7000 km rijden. Te los sturen van de SV. Doordat je balhoofd niet vast genoeg staat (dit komt los bij elke nieuwe motor na enkele of meerdere duizenden kilometers) zal je stuur sponzig aanvoelen. Laat regelmatig naar dit deel van je SV kijken door je dealer. Je kunt het ook zelf doen. Een stukje uit een mailtje van Ralph van der Heijden: De head bearings zijn de balhoofdlagers. Dit zijn de lagers die zorgen dat jouw stuur een beetje soepel van links naar recht en viseversa kunnen. Deze lagers kunnen met de tijd te los gaan zitten, en/of oneffenheden ontwikkelen. Om het te controleren doe je het volgende.: Zet je SV op de garagestandaard zodat hij recht staat. Plaats een krik of iets dergelijks onder de motor, achter het olie filter (erachter, niet eronder!) en krik de SV met de voorkant van de grond. Beweeg het stuur van links naar rechts en terug. Moet licht gaan zonder zware plekken. Als de motor goed recht staat moet het stuur net recht blijven staan. Pak vervolgens de voorpoten vast ter hoogte van de wielas. Probeer de vork naar voor en achter te bewegen. Nu mag je geen speling voelen. Als je ook maar de kleinste "klak" voelt staan of je balhoofdlagers te los, of zijn ze versleten. Om de balhoofdlagers te stellen moet je de bovenste kroonplaat demonteren waarna je bij de stelmoer kunt. Niet te vast draaien! je stuur moet kunnen blijven draaien zonder zwaar te gaan of zware plekken te hebben. Elektrisch schema SV650S. Het elektrische schema van de SV650S (de SV650 verschilt waarschijnlijk nergens) kun je hier <http://www.xs4all.nl/~rht/techniek/TotaalschemaSV650.pdf> downloaden in pdf formaat. Je kunt het openen met het gratis te downloaden programma Acrobat Reader van Adobe <http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep.html>. Over het standaard uitlaatsysteem Het standaard uitlaatsysteem van de SV650 heeft een RVS demper (zie hiervoor ook 'Algemene Tips'). De uitlaatbuizen zijn niet van RVS, maar hebben wel een dunne RVS beschermingslaag. Je kunt deze extra beschermen met wat siliconenspray. Steeds meer mechanisch geluid. Wanneer je SV650 steeds meer mechanische geluiden begint te produceren kan het zijn dat de nokkenaskettingspanner vernieuwd moet worden. Bij een aantal leden was dit de oorzaak. Over de 24.000km beurt. (Ralph v/d Heijden op de mailinglist) Als je nog nooit de klepspeling gecontroleerd hebt en niet heel erg veel sleutelervating zul je waarschijnlijk wel een dagje nodig hebben voor de 24.000km beurt. Klepspeling controleren is op zich niet zo moeilijk. Hou er wel rekening mee dat als je motordelen openmaakt (klepdeksel moet eraf) "schoon" werkt. Zorg ervoor dat je voordat je de klepdeksels loshaalt de omgeving ervaan schoon is. Je wil niet dat er troep, modder, zand etc. in het inwendige van je blokje terechtkomt. Als je na het meten van de klepspeling tot de conclusie komt dat de kleppen gesteld moeten worden, wordt het een ander verhaal. Daarvoor moeten de nokkenassen gedemonteerd worden (heb nog niet gehoord dat het zonder kan) en dan moet je toch wel weten waar je mee bezig bent. Voor de voorste cilinder is het het handigst als je even de radiateur demonteerd. Wel even keolwater aftappen:-) Wat betreft het synchroniseren: da's helemaal niet moeilijk als je een vacuum meter hebt. Diederik heeft hetal beschreven. De tip van Diederik van de stofzuiger blijf ik gevaarlijk vinden: er horen wel geen brandbare dampen uit de vacuum leiding te komen maar mocht dat wel gebeuren: KABOOOEMM. Wat een stuk gemakkelijker werkt: Je zuigt even aan de vacuum lijn die naar de benzine kraan loopt, de kraan gaat open, je knelt de leiding af en voila, de kraan blijft open. Minder omslachtig, en wat veiliger. De nokkenasketting spanner: daar valt niks aan te doen. De SV spanners zijn automaten, die zijn niet af te stellen. Voorvork demping controleren: Ik zou na 24kkm de olie gewoon vervangen, weinig werk, en je zult het merken. Ik vervang die van mijn SV'tje elk jaar. Achtervering: Ik zou het linksysteem demonteren, en alle bussen en lagers weer goed invetten. Ik heb toen ik dat de eerste keer deed twee smeernippels erbij gemaakt, zodat ik het nu niet meer uit elkaar hoef te halen. Gewoon de vespuit erop. Verder: Luchtfilter, olie, oliefilter, bougies, bewegende delen smeren (rem/schakel pedaal, rem / koppelingshandel etc), koppelingskabel smeren, gaskabels smeren (even controleren of die van de SV een teflon hulsje hebben, ik weet het niet meer. Als er een teflon mantel omzit niet met olie smeren maar met teflonspray), rem vloeistof vervangen, remklauwen schoomaken, remblokken controleren, balhoofdlagers controleren. Hoeveel en welke olie moet er in de voorvork? Standaard gaat er in de voorvork van een SV650 ... ml ..W olie. Lees ook het stukje over de voorvering hieronder bij 'Mods'. Hoe ombouw naar een 25 kW? Zie het stukje over de ombouw onder 'Algemene Tips'. Voor de SV650 geldt verder: De originele kit bestaat uit 2 langere gasschuiven. Doordat ze langer zijn kunnen de gasschuiven niet meer helemaal open. Ze stuiten namelijk tegen het deksel aan de bovenkant van de carburateur (membraamdeksel). Kapotte kilometerteller. De SV heeft een elektrische opnemer bij het voorwiel. De stekkerverbinding zit aan de voorkant onder de tank. Je kunt de werking van de opnemer kontroleren met een multimeter. In de stekker zitten drie draden. Een massa draad, een voedingsspanning (+12V) en een signaaldraad. Als je de motor op kontakt zet en het voorwiel draait, moet je op de signaaldraad pulsen meten van, dacht ik 5 volt ofzo. Dus meter erop, wiel langzaam draaien, en als de sensor goed is meet je een spanning die springt tussen 0 en 5 volt. Ik meen 7 of 8 pulsen per omwenteling. Als de sensor goed is zou ik de contacten richting de meter eens goed nalopen. Mods Voorvering De voorvering van de SV650 is te slap. Hier kun je verschillende dingen aan veranderen, met elk hun eigen prijskaartje en kwaliteit. Het makkelijkste is het vervangen van de olie door 15W of 20W olie. Vul de vork dan tot aan de bovenste spiraal (dus tot de onderkant van de bussen). Samen met het gebruik van extra bussen (2-3 cm. lang) zodat de veervoorspanning wat hoger wordt geeft dit al een vrij redelijk en vooral goedkoop resultaat. Je kunt ook vorkkappen met instelbare veervoorspanning monteren van een Yamaha Thundercat (deze zijn overigens blauw). Voor de SV650 zijn er ook speciale aftermarket vorkkappen <http://www.svrider.com/spears.shtml> beschikbaar. Je kunt er ook voor kiezen om een setje WP, Hyperpro of Technoflex voorveren te kopen. Deze veren zijn progressief (d.w.z. hoe verder je ze indrukt, hoe stugger ze worden) en werken erg goed. De prijs is er ook naar: WP veren kosten per set zo'n 100 euro (nieuw). LET OP! WP veren zijn minder progressief dan die van Technoflex. Verder adviseert WP om 20W olie te gebruiken met een 120 ml. luchtkamer. Beter blijkt echter te zijn om 15W olie te gebruiken met een 150 ml. luchtkamer. Laat ook de voorvorkpoten ongeveer 1 cm. door de kroonplaat steken voor nog sneller sturen. De laatste oplossing is het monteren van een complete voorkant van een GSXR 600. Het voordeel hiervan is dat deze voorvork voor een sportievere motor gemaakt is en daardoor al direct stugger is. Daarbij krijg je een stoere UpSide Down (USD) voorvork, wat er bij de naked SV650 heel erg bruut uit ziet. Ook krijg je dan waarschijnlijk de remmen en het voorwiel van de GSXR, alhoewel je misschien zelf iets kunt maken zodat je de originele remmen en wielen kunt gebruiken. (Wellicht zijn het zelfs dezelfde wielen en remschijven die Suzuki voor de GSXR600 en SV650 gebruikt.) Uitlaten Er zijn veel merken die hele uitlaatsystemen (dempers en buizen) en/of dempers op de markt brengen voor de SV650. Er zijn twee voordelen van een andere demper (en evt. buizen) : ten eerste voldoen de meeste dempers niet aan de wettelijke normen qua geluidsvolume en geven hierdoor een mooier geluid. Het typische geluid van een V-twin komt goed naar boven. Belangrijker is echter dat je door het monteren van een andere demper samen met het opnieuw afstellen van de motor (grotere sproeiers en een rijkere stand van de naald in de carburateurs en vaak ook een K&N luchtfilter) een betere gasreactie krijgt, dipjes in de vermogenskromme worden verkleind en het maximale koppel en vermogen wordt vergroot. Onder de 'links' sectie vind je links terug van een groot aantal verschillende merken. Hieronder geven we een lijstje van uitlaatmerken waar een van de leden een demper (en evt. buizen) heeft gekocht. Lazer oval carbonlook: Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> BOS Titanium: Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> (zet bij dit systeem ook de naalden 1 stand hoger (van 2 naar 3) en draai de stationaire mengselschroeven een halve draai verder uit, anders loopt je SV te arm en beschadig je de titanium buizen!) Devil Carbon hoog: Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> Leo Vinci Carbon: Edward van Deursen <../fotos/edward_van_deursen/Edward_van_Deursen.html> Renegade dubbel: Rob Schoppema <../fotos/rob_schoppema/Rob_Schoppema.html> Tenslotte hebben we nog een Duitstalige test gevonden over uitlaten: <http://www.l-mehl.de/6-101test-auspuff.htm> De meeste leden vinden het geluid en de looks van de Renegade uitlaten het mooist. Ook de prestaties zijn een van de beste. De prijs is er helaas ook naar. Alle informatie die je over Renegade zou willen weten kun je hier <http://www.sv650.org/sv_renegade.htm> lezen. Belly pan Een belly pan is het officiele woord voor een 'buik-kuipje'. Azor <../fotos/azor/azor.html> heeft er eentje van Suzuki zelf gemonteerd. Banden Standaard heeft de SV650 sport/toer banden van Metzeler, de ME Z4. De meeste SVContact leden kiezen echter voor een Bridgestone BT-010 of BT-020. De BT-010 is een sportievere band, de BT-020 is een sport/toer band. De BT-020 gaat echter wel iets langer mee. Sommige rijders kiezen daarom voor een BT-010 voorband en een BT-020 achterband. Hugger Een rear hugger is een soort spatbord dat heel dicht boven je achterwiel gemonteerd is. Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> heeft er een gemonteerd van Powerbronz en Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> van Freestreetdesign. Stuur Het originele stuur van de naked SV650 is vrij smal. Je kunt er daarom voor kiezen om een superbike stuur te monteren van bijvoorbeeld MDI. Het gevolg is een betere controle. Let er bij superbike sturen op dat je een aluminium stuur koopt, deze zijn lichter en hebben minder last van trillingen. Daardoor hoef je vaak geen zware stuuruiteinden te monteren. Op de naked SV650 past een half hoog model net wanneer je de remleidingen e.d. omlegt buiten de voorvorkpoten om. Een andere mogelijkheid voor de naked SV650 is het monteren van een soort clip-ons <http://www.svrider.com/adbanners/utilities/click.asp?bid=7&zid=1>. Je kunt op de SV650S Helibars clip-ons <http://www.helibars.com/nuSV650S.html> monteren. Hiermee laat je de clip-ons enkele centimeters hoger staan zodat je minder op je polsen steunt en een ontspannere zit krijgt. Martin <http://tuxserver.dyndns.org/~martin/sv650/> en Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> hebben op hun SV650 een superbike stuur gemonteerd. SVtje <mailto:harne_potgieter@hotmail.com> heeft op zijn SV650S een superbike stuur kit gemonteerd van lsl-motorradtechnik <http://www.lsl-motorradtechnik.de>. Dit Duitse bedrijf levert kits waar alles bij zit om je stuur aan te passen. Je moet wel je kuipt een heel klein beetje aanpassen. Onderkuip Bij MDI <http://www.mdi-motorcycle-equipment.nl> kun je onderkuipen bestellen voor de SV650S zodat je samen met de aanwezige halve kuip je een volledige kuip krijgt. Over de Ixil uitlaatsystemen "Ik rijd met een enkel hoog alu IXIL slip-on die ook in dubbel bestaat. Het ziet er goed uit en de prijs is erg motiverend. ongeveer 600 euro voor een dubbel hoge alu. Weetje: de voetsteunen van de duo kunnen behouden worden. Persoonlijk vind ik dat het geluid ietsje dieper mag. Rauw is het zeker genoeg. Ander weetje: ik verving zaterdag mijn bougies en ging met de oude naar de dealer en hij zei dat hij nog praktisch nooit zo'n schoolvoorbeeld van hoe een ideaal gebruikte bougie er zou moeten uitzien. mooi egaal lichtbruin zonder aanlading. De ixil is dus perfect combineerbaar met de ori setting van carb en ori luchtfilter. Dark Dave" "Voor foto's van mij hoge dubbele Ixils, zie Testkees in de Kicxstart van afgelopen februari (als je die nog hebt...). De duosteuntjes zitten er inderdaad nog gewoon, maar het is niet aan te raden om er met z'n tweeen op te zitten: de uitlaat raakt dan de plastic ketting'kast', die daardoor een beetje wegsmelt... Geen dubbele uitlaat dus helaas als je regelmatig met duo rijdt! Gr. Marleen" RAM-Air systeem voor een SV650. Op www.svrider.com staat een advertentie <http://www.svrider.com/banners/cpr.htm> voor een RAM-Air systeem op een SV650. Op mijn vraag of dit nu wel echt werkt kreeg ik de volgende twee reacties: "Ik vraag me af hoeveel zoiets werkt op de manier zoals de slangen lopen. Bij RAM air is het dacht ik de bedoeling dat je in de airbox overdruk creeert. Door echter lucht OVER de ingang van het lucht filter te blazen (gebeurt zoals zij die slang laten lopen) creeer je een ONDERdruk* in de airbox. De druk wordt dus lager, en de motor moet meer moeite doen om de lucht naar binnen te zuigen. Levert eerder minder vermogen op. Verder lijkt het me erg moeilijk de afstelling van de carbs goed te krijgen. *Het lijkt mischien tegenstrijdig, maar als je lucht over een pijpje blaast zoals in de fotos zal gebeuren, maak je een onderdruk in dat pijpje. Er gaat dus geen lucht de pijp in, maar komt er juist uit. Precies dat principe wordt in de carburateurs gebruikt om de benzine uit de vlotterbak, daar de spoeiers naar boven te zuigen. De lucht die door de carb over de sproeier beweegt zuigt de benzine uit de sproeier mee. Ik denk dus dat dit systeem alleen hhet psychologisch effect heeft :-) Een goed Ram air systeem zou wel kunnen werken, maar dan moet de airbox aangepast worden. En de jetting ook natuurlijk Groeten, Ralph" "Ja en nee. Ja, je krijgt op die manier meer lucht in je filterhuis, de lucht is kouder en wordt er met hogere snelheid ingeblazen dan zonder zo'n slangetje. Ik denk dat het in gebieden/landen waar het vrijwel altijd behoorlijk warm is wel iets zal schelen in de ademhaling van je motor en dat ie daardoor wat "lekkerder" loopt. Nee, je motor zal er hoogst waarschijnlijk niet echt harder door gaan lopen. Vooral Kawasaki gebruikt deze methode nogal veel bij z'n sportfietsen maar ze lopen nog steeds niet noemenswaardig harder dan de concurentie. Zelfs de nieuwe ZX12 die door zo'n inlaatsysteem zgn. 180 pk zou moeten hebben schijnt nog steeds niet sneller te zijn dan een Hayabusa. Grootste nadeel is dat het niet te meten is op een testbank want dan heb je niet de benodigde winddruk die je op snelheid wel hebt. Arthur" "John's SV650" Een Amerikaan met de naam John heeft een website <http://www.geocities.com/catpoopman/Johns_bike.html> gemaakt over de aanpassingen die hij gemaakt heeft aan zijn SV650. Wanneer je wel eens gezocht hebt naar tuning tips voor de SV650 dan moet je deze pagina tegen gekomen zijn. Echter: deze tips zijn niet te gebruiken op Europese modellen omdat de carburateurs verschillen. Zo heeft de Amerikaanse versie naalden die je niet eenvoudig hoger of lager kunt hangen. De Europese versie heeft dit wel. Wanneer je motorisch iets aan je SV650 wilt verbeteren lees dan de tips elders op deze pagina. Motortuning De SV650 is met enkele eenvoudige ingrepen op motorisch gebied te verbeteren. Het resultaat zal zijn dat je iets meer vermogen en koppel hebt. Het belangrijkste is echter dat een dipje in de vermogensafgifte grafiek rond de 4000 tot 5000 rpm grotendeels verdwijnt en dat er een betere gasreactie ontstaat. De motor loopt ook soepeler. Na veel tips en informatie van andere leden heb ik (Martin) een overzichtje gemaakt van twee stappen die ik wil uitvoeren met mijn SV650. Dat deze aanpassingen ook kloppen en een optimale afstelling bewerkstelligen is nog NIET 100% zeker. Van de eerste stap mag echter aangenomen worden dat deze wel juist is. Zowel na de eerste als na de tweede stap zal mijn SV650 op de testbank een run maken waarmee ik ga controleren of de afstelling juist is. De eerste stap is goedkoop, vooral als je het zelf doet of een SVContact lid om hulp vraagt. We raden iedereen deze stap eigenlijk aan (maar wil je niet en vind je de SV650 prima zoals hij is dan is dat jouw goed recht). De tweede stap is direct een stuk duurder, waar de gemiddelde SV650 rijder toch wel voor zal moeten sparen. Een uitlaatdemper kost al snel 350 euro en daarnaast moet je nog een K&N luchtfilter aanschaffen. Goed, hier is het plan: stap 1: foam onder de tank verwijderen tank aan de voorkant 12 mm. ophogen d.m.v. RVS of aluminium bussen en langere bouten; vergeet de rubbers van de tank niet goed vast te schuiven m.b.v. twee RVS M3 ringetjes (verkrijgbaar bij de Gamma e.d.) de carburateurnaalden een halve stand verhogen controleren of de luchtschroef juist op 2,5 slagen uit staat slang monteren aan de voorste carburateur zodat hij in de toekomst veel eenvoudiger gesynchroniseerd kan worden; gebruik een brandstofslang van een auto met binnendiameter van 5-6 mm. stap 2: monteren van een aftermarket geluidsdemer of een geheel uitlaatsysteem een aangepast K&N luchtfilter (een K&N luchtfilter voor de SV650 is 'dom' gebouwd en beperkt nog steeds de luchttoevoer teveel door zijn vorm) opboren van de gasschuiven tot 1,4mm. sproeier maat 150 naald verhogen naar stand 3 Het monteren van een RAM-Air systeem heeft geen nut op de SV650, zie elders op deze pagina. Het monteren van een ignition advancer (waarbij de ontsteking vervroegd wordt zodat er iets meer vermogen in vooral het middengebied is) brengt teveel risico met zich mee qua pingelen (hierbij ontploft het mengsel te vroeg waardoor de motor op den duur beschadigt raakt). De standaard instellingen van een SV650 zijn als volgt: hoofdsproeier 137,5 naald op stand 2 luchtschroef op 2,5 slagen uit Tenslotte heel in het kort iets over de techniek (NB: de SV650 krijgt voornamelijk standaard veel te weinig lucht binnen): met 'onderin' wordt bedoelt: laag in de toeren, onder de 3000; het 'middengebied' is dan tussen de 3000 en 7000 toeren; 'bovenin' is het gebied tussen de 6500 en 11.000 toeren. Uiteraard is dit verschillend per type motorfiets. meer lucht is meer benzine is meer mengsel is meer vermogen wanneer een mengsel te 'arm' is bevat het verbrandingsmengsel te weinig benzinedamp in verhouding tot zuurstof; bij een te 'rijk' mengsel is het juist andersom. Een te arm mengsel zorgt ervoor dat de temperatuur te hoog wordt zodat kleppen e.d. kunnen verbranden. de stelschroef heeft invloed op het mengsel van stationair tot ca. 1/4 gas; de clippositie van de naald heeft invloed van ca. 1/8 tot 3/4; de hoofdsproeier doet wat van 1/2 tot vol gas, met de nadruk van 3/4 tot vol gas. sproeiers gaan in stappen van 2,5: 137,5 - 140,0 - 142,5 etc. Een 700cc kit. "Ik heb nu een 700SV-N met andere nokkenassen. Voor wheelie-gekken is het aanrader. Als je(ik) wegrijdt bij de stoplichten en het gas beetje (vol) open doet, vanaf 6000 toeren gaat het voorwiel helemaal in de lucht. Mooiste kant is dat komt gewoon door brute kracht en lijkt op een slow-motion wheelie (of beter gezeged: Rossi-wheelie). Tja nu de kunst is om door te laten gaan.. Van de andere kant moet ik altijd alert zijn met wegrijden.Soms is het best onhandig zoiets :( ( groeten, Osman" Op de vraag wat dat nu allemaal gekost heeft en hoe het in z'n werk gaat: "Wat heeft ie gekost ? Weet ik het niet echt (echt waar !!). Ik ben vorig jaar begonnen met speurwerk en inkopen. Uiteindelijk had ik in mei alles klaar liggen. Ik heb de cylinders uit laten boren naar een 700cc kit van Wiseco. Je kunt ook 750 doen maar dan moet je nieuwe bussen in laten zetten en met aangepaste nokkenassen etc. De belasting (lees risico) op de drijfstangen wordt dan te groot. Leuk voor een racertje maar ik moet gewoon/lang kunnen rijden. Het uit laten boren kan gewoon bij motor-revisie bedrijf. Dus niet echt duur. Nokkenassen kun je kopen bij Mega-Cycle in de V.S. of bij de buren in Duitsland. Jij stuurt je eigen nokkenassen op en krijgt een setje van hen terug. Dan heb ik gekozen voor adjustable-sprockets voor de nokkenassen i.p.v. de standaard nokkenastandwielen. Dan moet je eerst een "flansh" persen en vervolgens kun je het tandwiel er overheen zetten. Dat moet je doen om de juiste "timing" te kunnen bereiken. Met deze combinatie en de timing-wheel en m.b.v. de micrometer kun je de tijden van de nokkenassen heel nauwkeurig juist zetten. Ik heb hem nu ondertussen wel ingereden. Ik moet nog een keer naar een goede tuning-boer om de juiste carburateur afstelling te laten doen. Maaar vergeten niet! Eerst de belangrijkste is dat je wel een goede wegligging hebt. Anders "Power without control is nothing". Op voorkant heb ik progressieve Hyperpro veren en race-tech emulators, 15W motorex oil (echt een aanrader) met 14,5cm luchtkamer. Achterkant Technoflex shockbreker. als er vragen zijn, kan ik proberen ze te beantwoorden (zo ver ik weet), groeten Osman <mailto :o sman@motorcu.com>" Rij-techniek Stoppies gaan met een SV650 vrij eenvoudig, zelfs met een standaard remsysteem. Zorg er wel voor dat je band goed warm is en gebruik liever geen standaard ME Z4 voorband, maar een BT020 of BT010. Voor meer info over stoppies zie 'Algemene Tips'. Ook wheelies gaan relatief makkelijk op een SV650. Het is niet zoals bij een GSXR1000 of R1 dat je bij even teveel gas geven het voorwiel de lucht in krijgt, maar je hebt de koppeling niet nodig. In z'n 1 zo'n 4000 toeren, een rukje aan het stuur terwijl je vol gas geeft en het voorwiel komt omhoog. Ook in z'n 2 is dit mogelijk, alhoewel sommigen de koppeling er dan liever bij pakken. Vervolgens kun je (als je hem goed in het evenwichtspunt houdt) opschakelen naar 2 en 3 en ga je al snel sneller dan toegestaan.. Voordat je met wheelies begint op een SV moeten we je wel waarschuwen. Er zijn redelijk wat mensen die vaak wheelies maakten die last kregen van vastgelopen krukaslagers. Dit komt omdat tijdens een wheelie de olie niet meer goed verdeelt wordt over het blok en de krukaslagers te weinig smering krijgen en vastlopen. Dit kan aardig wat schade veroorzaken in het motorblok. Er zijn ook gevallen bekend waarin er gewoon te weinig olie in het blok zat waardoor de krukaslagers vastliepen. Als je wheelies gaat maken, zorg er dan voor dat je nog beter je oliepeil in de gaten blijft houden en dat je niet te lange wheelies maakt (max. 500 meter) en tussen wheelies door genoeg rustig op 2 wielen rijdt zodat er weer overal een mooie beschermende motorolie-laag op alle onderdelen kan komen.

Mvg Yannick
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Oké ff de hele info geven als het me lukt. Ik hoop dat ik je kan helpen. Het is wel veel *D dus veel leesplezier.

SV650 Techniek - Tips Er staan veel tips in het handboek dat je bij de SV650 gekregen hebt. Ook het onderhoudsschema en tips voor het uitvoeren van onderhoud zelf vind je hier in terug. Neem het boekje altijd goed door en let bij een nieuwe SV650 goed op de inrij procedure. Hieronder vind je eerst een aantal tips die te maken hebben met het onderhoud van de SV650. Vervolgens hebben we een lijst gemaakt met zogenaamde 'mods' ('mods' is de afkorting voor de Engelse term 'modifications', wat 'aanpassingen' betekent) die je zou kunnen toepassen op jouw SV. Daarna vind je nog een aantal tips die te maken hebben met rij-techniek. Tenslotte willen we je nog wijzen op een pagina van de website www.svrider.com <http://www.svrider.com>. Op deze pagina vind je het onderdeel Tips 'n tricks <http://www.svrider.com/tips/tips.htm> terug, met heel veel tips over alles dat te maken heeft met de SV650. Onderhoud De pennetjes van de achterste remklauw zitten vast. Door ophopend vuil en dergelijke meer komen die pennetjes vast te zitten in de blinde gaten waar ze in passen. Deze pennetjes zie je zitten wanneer je de kunststof deksels van de achterrem demonteert. Door van de kant waar het achterwiel zich bevindt gaatjes in de klauw te boren kun je met een slagpinnetje de pennetjes los slaan. Doe dit nooit zelf als je niet zeker weet wat je doet! Je kan echt veel beschadigen aan je remklauw als je verkeerd zit. Je werkt het gemakkelijkst wanneer je de remklauw van je SV haalt. Dan moet wel de remleiding ontlucht worden. Kijk uit met remvloeistof, het beschadigt direct de lak als het hiermee in aanraking komt. Over het voorste tandwiel. Bij de SV slijt het voorste tandwiel wel wat vlugger dan het achterste tandwiel en de ketting. Aangezien een nieuw voortandwiel ongeveer 15 euro kost raden we je aan om in dit geval eerst een nieuw voortandwiel te kopen. Hiermee kun je dan nog zo'n +/- 5000 à 7000 km rijden. Te los sturen van de SV. Doordat je balhoofd niet vast genoeg staat (dit komt los bij elke nieuwe motor na enkele of meerdere duizenden kilometers) zal je stuur sponzig aanvoelen. Laat regelmatig naar dit deel van je SV kijken door je dealer. Je kunt het ook zelf doen. Een stukje uit een mailtje van Ralph van der Heijden: De head bearings zijn de balhoofdlagers. Dit zijn de lagers die zorgen dat jouw stuur een beetje soepel van links naar recht en viseversa kunnen. Deze lagers kunnen met de tijd te los gaan zitten, en/of oneffenheden ontwikkelen. Om het te controleren doe je het volgende.: Zet je SV op de garagestandaard zodat hij recht staat. Plaats een krik of iets dergelijks onder de motor, achter het olie filter (erachter, niet eronder!) en krik de SV met de voorkant van de grond. Beweeg het stuur van links naar rechts en terug. Moet licht gaan zonder zware plekken. Als de motor goed recht staat moet het stuur net recht blijven staan. Pak vervolgens de voorpoten vast ter hoogte van de wielas. Probeer de vork naar voor en achter te bewegen. Nu mag je geen speling voelen. Als je ook maar de kleinste "klak" voelt staan of je balhoofdlagers te los, of zijn ze versleten. Om de balhoofdlagers te stellen moet je de bovenste kroonplaat demonteren waarna je bij de stelmoer kunt. Niet te vast draaien! je stuur moet kunnen blijven draaien zonder zwaar te gaan of zware plekken te hebben. Elektrisch schema SV650S. Het elektrische schema van de SV650S (de SV650 verschilt waarschijnlijk nergens) kun je hier <http://www.xs4all.nl/~rht/techniek/TotaalschemaSV650.pdf> downloaden in pdf formaat. Je kunt het openen met het gratis te downloaden programma Acrobat Reader van Adobe <http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep.html>. Over het standaard uitlaatsysteem Het standaard uitlaatsysteem van de SV650 heeft een RVS demper (zie hiervoor ook 'Algemene Tips'). De uitlaatbuizen zijn niet van RVS, maar hebben wel een dunne RVS beschermingslaag. Je kunt deze extra beschermen met wat siliconenspray. Steeds meer mechanisch geluid. Wanneer je SV650 steeds meer mechanische geluiden begint te produceren kan het zijn dat de nokkenaskettingspanner vernieuwd moet worden. Bij een aantal leden was dit de oorzaak. Over de 24.000km beurt. (Ralph v/d Heijden op de mailinglist) Als je nog nooit de klepspeling gecontroleerd hebt en niet heel erg veel sleutelervating zul je waarschijnlijk wel een dagje nodig hebben voor de 24.000km beurt. Klepspeling controleren is op zich niet zo moeilijk. Hou er wel rekening mee dat als je motordelen openmaakt (klepdeksel moet eraf) "schoon" werkt. Zorg ervoor dat je voordat je de klepdeksels loshaalt de omgeving ervaan schoon is. Je wil niet dat er troep, modder, zand etc. in het inwendige van je blokje terechtkomt. Als je na het meten van de klepspeling tot de conclusie komt dat de kleppen gesteld moeten worden, wordt het een ander verhaal. Daarvoor moeten de nokkenassen gedemonteerd worden (heb nog niet gehoord dat het zonder kan) en dan moet je toch wel weten waar je mee bezig bent. Voor de voorste cilinder is het het handigst als je even de radiateur demonteerd. Wel even keolwater aftappen:-) Wat betreft het synchroniseren: da's helemaal niet moeilijk als je een vacuum meter hebt. Diederik heeft hetal beschreven. De tip van Diederik van de stofzuiger blijf ik gevaarlijk vinden: er horen wel geen brandbare dampen uit de vacuum leiding te komen maar mocht dat wel gebeuren: KABOOOEMM. Wat een stuk gemakkelijker werkt: Je zuigt even aan de vacuum lijn die naar de benzine kraan loopt, de kraan gaat open, je knelt de leiding af en voila, de kraan blijft open. Minder omslachtig, en wat veiliger. De nokkenasketting spanner: daar valt niks aan te doen. De SV spanners zijn automaten, die zijn niet af te stellen. Voorvork demping controleren: Ik zou na 24kkm de olie gewoon vervangen, weinig werk, en je zult het merken. Ik vervang die van mijn SV'tje elk jaar. Achtervering: Ik zou het linksysteem demonteren, en alle bussen en lagers weer goed invetten. Ik heb toen ik dat de eerste keer deed twee smeernippels erbij gemaakt, zodat ik het nu niet meer uit elkaar hoef te halen. Gewoon de vespuit erop. Verder: Luchtfilter, olie, oliefilter, bougies, bewegende delen smeren (rem/schakel pedaal, rem / koppelingshandel etc), koppelingskabel smeren, gaskabels smeren (even controleren of die van de SV een teflon hulsje hebben, ik weet het niet meer. Als er een teflon mantel omzit niet met olie smeren maar met teflonspray), rem vloeistof vervangen, remklauwen schoomaken, remblokken controleren, balhoofdlagers controleren. Hoeveel en welke olie moet er in de voorvork? Standaard gaat er in de voorvork van een SV650 ... ml ..W olie. Lees ook het stukje over de voorvering hieronder bij 'Mods'. Hoe ombouw naar een 25 kW? Zie het stukje over de ombouw onder 'Algemene Tips'. Voor de SV650 geldt verder: De originele kit bestaat uit 2 langere gasschuiven. Doordat ze langer zijn kunnen de gasschuiven niet meer helemaal open. Ze stuiten namelijk tegen het deksel aan de bovenkant van de carburateur (membraamdeksel). Kapotte kilometerteller. De SV heeft een elektrische opnemer bij het voorwiel. De stekkerverbinding zit aan de voorkant onder de tank. Je kunt de werking van de opnemer kontroleren met een multimeter. In de stekker zitten drie draden. Een massa draad, een voedingsspanning (+12V) en een signaaldraad. Als je de motor op kontakt zet en het voorwiel draait, moet je op de signaaldraad pulsen meten van, dacht ik 5 volt ofzo. Dus meter erop, wiel langzaam draaien, en als de sensor goed is meet je een spanning die springt tussen 0 en 5 volt. Ik meen 7 of 8 pulsen per omwenteling. Als de sensor goed is zou ik de contacten richting de meter eens goed nalopen. Mods Voorvering De voorvering van de SV650 is te slap. Hier kun je verschillende dingen aan veranderen, met elk hun eigen prijskaartje en kwaliteit. Het makkelijkste is het vervangen van de olie door 15W of 20W olie. Vul de vork dan tot aan de bovenste spiraal (dus tot de onderkant van de bussen). Samen met het gebruik van extra bussen (2-3 cm. lang) zodat de veervoorspanning wat hoger wordt geeft dit al een vrij redelijk en vooral goedkoop resultaat. Je kunt ook vorkkappen met instelbare veervoorspanning monteren van een Yamaha Thundercat (deze zijn overigens blauw). Voor de SV650 zijn er ook speciale aftermarket vorkkappen <http://www.svrider.com/spears.shtml> beschikbaar. Je kunt er ook voor kiezen om een setje WP, Hyperpro of Technoflex voorveren te kopen. Deze veren zijn progressief (d.w.z. hoe verder je ze indrukt, hoe stugger ze worden) en werken erg goed. De prijs is er ook naar: WP veren kosten per set zo'n 100 euro (nieuw). LET OP! WP veren zijn minder progressief dan die van Technoflex. Verder adviseert WP om 20W olie te gebruiken met een 120 ml. luchtkamer. Beter blijkt echter te zijn om 15W olie te gebruiken met een 150 ml. luchtkamer. Laat ook de voorvorkpoten ongeveer 1 cm. door de kroonplaat steken voor nog sneller sturen. De laatste oplossing is het monteren van een complete voorkant van een GSXR 600. Het voordeel hiervan is dat deze voorvork voor een sportievere motor gemaakt is en daardoor al direct stugger is. Daarbij krijg je een stoere UpSide Down (USD) voorvork, wat er bij de naked SV650 heel erg bruut uit ziet. Ook krijg je dan waarschijnlijk de remmen en het voorwiel van de GSXR, alhoewel je misschien zelf iets kunt maken zodat je de originele remmen en wielen kunt gebruiken. (Wellicht zijn het zelfs dezelfde wielen en remschijven die Suzuki voor de GSXR600 en SV650 gebruikt.) Uitlaten Er zijn veel merken die hele uitlaatsystemen (dempers en buizen) en/of dempers op de markt brengen voor de SV650. Er zijn twee voordelen van een andere demper (en evt. buizen) : ten eerste voldoen de meeste dempers niet aan de wettelijke normen qua geluidsvolume en geven hierdoor een mooier geluid. Het typische geluid van een V-twin komt goed naar boven. Belangrijker is echter dat je door het monteren van een andere demper samen met het opnieuw afstellen van de motor (grotere sproeiers en een rijkere stand van de naald in de carburateurs en vaak ook een K&N luchtfilter) een betere gasreactie krijgt, dipjes in de vermogenskromme worden verkleind en het maximale koppel en vermogen wordt vergroot. Onder de 'links' sectie vind je links terug van een groot aantal verschillende merken. Hieronder geven we een lijstje van uitlaatmerken waar een van de leden een demper (en evt. buizen) heeft gekocht. Lazer oval carbonlook: Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> BOS Titanium: Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> (zet bij dit systeem ook de naalden 1 stand hoger (van 2 naar 3) en draai de stationaire mengselschroeven een halve draai verder uit, anders loopt je SV te arm en beschadig je de titanium buizen!) Devil Carbon hoog: Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> Leo Vinci Carbon: Edward van Deursen <../fotos/edward_van_deursen/Edward_van_Deursen.html> Renegade dubbel: Rob Schoppema <../fotos/rob_schoppema/Rob_Schoppema.html> Tenslotte hebben we nog een Duitstalige test gevonden over uitlaten: <http://www.l-mehl.de/6-101test-auspuff.htm> De meeste leden vinden het geluid en de looks van de Renegade uitlaten het mooist. Ook de prestaties zijn een van de beste. De prijs is er helaas ook naar. Alle informatie die je over Renegade zou willen weten kun je hier <http://www.sv650.org/sv_renegade.htm> lezen. Belly pan Een belly pan is het officiele woord voor een 'buik-kuipje'. Azor <../fotos/azor/azor.html> heeft er eentje van Suzuki zelf gemonteerd. Banden Standaard heeft de SV650 sport/toer banden van Metzeler, de ME Z4. De meeste SVContact leden kiezen echter voor een Bridgestone BT-010 of BT-020. De BT-010 is een sportievere band, de BT-020 is een sport/toer band. De BT-020 gaat echter wel iets langer mee. Sommige rijders kiezen daarom voor een BT-010 voorband en een BT-020 achterband. Hugger Een rear hugger is een soort spatbord dat heel dicht boven je achterwiel gemonteerd is. Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> heeft er een gemonteerd van Powerbronz en Bart Berckmans <../fotos/bart_berckmans/Bart_Berckmans.html> van Freestreetdesign. Stuur Het originele stuur van de naked SV650 is vrij smal. Je kunt er daarom voor kiezen om een superbike stuur te monteren van bijvoorbeeld MDI. Het gevolg is een betere controle. Let er bij superbike sturen op dat je een aluminium stuur koopt, deze zijn lichter en hebben minder last van trillingen. Daardoor hoef je vaak geen zware stuuruiteinden te monteren. Op de naked SV650 past een half hoog model net wanneer je de remleidingen e.d. omlegt buiten de voorvorkpoten om. Een andere mogelijkheid voor de naked SV650 is het monteren van een soort clip-ons <http://www.svrider.com/adbanners/utilities/click.asp?bid=7&zid=1>. Je kunt op de SV650S Helibars clip-ons <http://www.helibars.com/nuSV650S.html> monteren. Hiermee laat je de clip-ons enkele centimeters hoger staan zodat je minder op je polsen steunt en een ontspannere zit krijgt. Martin <http://tuxserver.dyndns.org/~martin/sv650/> en Kurt Decleer <../fotos/kurt_decleer/Kurt_Decleer.html> hebben op hun SV650 een superbike stuur gemonteerd. SVtje <mailto:harne_potgieter@hotmail.com> heeft op zijn SV650S een superbike stuur kit gemonteerd van lsl-motorradtechnik <http://www.lsl-motorradtechnik.de>. Dit Duitse bedrijf levert kits waar alles bij zit om je stuur aan te passen. Je moet wel je kuipt een heel klein beetje aanpassen. Onderkuip Bij MDI <http://www.mdi-motorcycle-equipment.nl> kun je onderkuipen bestellen voor de SV650S zodat je samen met de aanwezige halve kuip je een volledige kuip krijgt. Over de Ixil uitlaatsystemen "Ik rijd met een enkel hoog alu IXIL slip-on die ook in dubbel bestaat. Het ziet er goed uit en de prijs is erg motiverend. ongeveer 600 euro voor een dubbel hoge alu. Weetje: de voetsteunen van de duo kunnen behouden worden. Persoonlijk vind ik dat het geluid ietsje dieper mag. Rauw is het zeker genoeg. Ander weetje: ik verving zaterdag mijn bougies en ging met de oude naar de dealer en hij zei dat hij nog praktisch nooit zo'n schoolvoorbeeld van hoe een ideaal gebruikte bougie er zou moeten uitzien. mooi egaal lichtbruin zonder aanlading. De ixil is dus perfect combineerbaar met de ori setting van carb en ori luchtfilter. Dark Dave" "Voor foto's van mij hoge dubbele Ixils, zie Testkees in de Kicxstart van afgelopen februari (als je die nog hebt...). De duosteuntjes zitten er inderdaad nog gewoon, maar het is niet aan te raden om er met z'n tweeen op te zitten: de uitlaat raakt dan de plastic ketting'kast', die daardoor een beetje wegsmelt... Geen dubbele uitlaat dus helaas als je regelmatig met duo rijdt! Gr. Marleen" RAM-Air systeem voor een SV650. Op www.svrider.com staat een advertentie <http://www.svrider.com/banners/cpr.htm> voor een RAM-Air systeem op een SV650. Op mijn vraag of dit nu wel echt werkt kreeg ik de volgende twee reacties: "Ik vraag me af hoeveel zoiets werkt op de manier zoals de slangen lopen. Bij RAM air is het dacht ik de bedoeling dat je in de airbox overdruk creeert. Door echter lucht OVER de ingang van het lucht filter te blazen (gebeurt zoals zij die slang laten lopen) creeer je een ONDERdruk* in de airbox. De druk wordt dus lager, en de motor moet meer moeite doen om de lucht naar binnen te zuigen. Levert eerder minder vermogen op. Verder lijkt het me erg moeilijk de afstelling van de carbs goed te krijgen. *Het lijkt mischien tegenstrijdig, maar als je lucht over een pijpje blaast zoals in de fotos zal gebeuren, maak je een onderdruk in dat pijpje. Er gaat dus geen lucht de pijp in, maar komt er juist uit. Precies dat principe wordt in de carburateurs gebruikt om de benzine uit de vlotterbak, daar de spoeiers naar boven te zuigen. De lucht die door de carb over de sproeier beweegt zuigt de benzine uit de sproeier mee. Ik denk dus dat dit systeem alleen hhet psychologisch effect heeft :-) Een goed Ram air systeem zou wel kunnen werken, maar dan moet de airbox aangepast worden. En de jetting ook natuurlijk Groeten, Ralph" "Ja en nee. Ja, je krijgt op die manier meer lucht in je filterhuis, de lucht is kouder en wordt er met hogere snelheid ingeblazen dan zonder zo'n slangetje. Ik denk dat het in gebieden/landen waar het vrijwel altijd behoorlijk warm is wel iets zal schelen in de ademhaling van je motor en dat ie daardoor wat "lekkerder" loopt. Nee, je motor zal er hoogst waarschijnlijk niet echt harder door gaan lopen. Vooral Kawasaki gebruikt deze methode nogal veel bij z'n sportfietsen maar ze lopen nog steeds niet noemenswaardig harder dan de concurentie. Zelfs de nieuwe ZX12 die door zo'n inlaatsysteem zgn. 180 pk zou moeten hebben schijnt nog steeds niet sneller te zijn dan een Hayabusa. Grootste nadeel is dat het niet te meten is op een testbank want dan heb je niet de benodigde winddruk die je op snelheid wel hebt. Arthur" "John's SV650" Een Amerikaan met de naam John heeft een website <http://www.geocities.com/catpoopman/Johns_bike.html> gemaakt over de aanpassingen die hij gemaakt heeft aan zijn SV650. Wanneer je wel eens gezocht hebt naar tuning tips voor de SV650 dan moet je deze pagina tegen gekomen zijn. Echter: deze tips zijn niet te gebruiken op Europese modellen omdat de carburateurs verschillen. Zo heeft de Amerikaanse versie naalden die je niet eenvoudig hoger of lager kunt hangen. De Europese versie heeft dit wel. Wanneer je motorisch iets aan je SV650 wilt verbeteren lees dan de tips elders op deze pagina. Motortuning De SV650 is met enkele eenvoudige ingrepen op motorisch gebied te verbeteren. Het resultaat zal zijn dat je iets meer vermogen en koppel hebt. Het belangrijkste is echter dat een dipje in de vermogensafgifte grafiek rond de 4000 tot 5000 rpm grotendeels verdwijnt en dat er een betere gasreactie ontstaat. De motor loopt ook soepeler. Na veel tips en informatie van andere leden heb ik (Martin) een overzichtje gemaakt van twee stappen die ik wil uitvoeren met mijn SV650. Dat deze aanpassingen ook kloppen en een optimale afstelling bewerkstelligen is nog NIET 100% zeker. Van de eerste stap mag echter aangenomen worden dat deze wel juist is. Zowel na de eerste als na de tweede stap zal mijn SV650 op de testbank een run maken waarmee ik ga controleren of de afstelling juist is. De eerste stap is goedkoop, vooral als je het zelf doet of een SVContact lid om hulp vraagt. We raden iedereen deze stap eigenlijk aan (maar wil je niet en vind je de SV650 prima zoals hij is dan is dat jouw goed recht). De tweede stap is direct een stuk duurder, waar de gemiddelde SV650 rijder toch wel voor zal moeten sparen. Een uitlaatdemper kost al snel 350 euro en daarnaast moet je nog een K&N luchtfilter aanschaffen. Goed, hier is het plan: stap 1: foam onder de tank verwijderen tank aan de voorkant 12 mm. ophogen d.m.v. RVS of aluminium bussen en langere bouten; vergeet de rubbers van de tank niet goed vast te schuiven m.b.v. twee RVS M3 ringetjes (verkrijgbaar bij de Gamma e.d.) de carburateurnaalden een halve stand verhogen controleren of de luchtschroef juist op 2,5 slagen uit staat slang monteren aan de voorste carburateur zodat hij in de toekomst veel eenvoudiger gesynchroniseerd kan worden; gebruik een brandstofslang van een auto met binnendiameter van 5-6 mm. stap 2: monteren van een aftermarket geluidsdemer of een geheel uitlaatsysteem een aangepast K&N luchtfilter (een K&N luchtfilter voor de SV650 is 'dom' gebouwd en beperkt nog steeds de luchttoevoer teveel door zijn vorm) opboren van de gasschuiven tot 1,4mm. sproeier maat 150 naald verhogen naar stand 3 Het monteren van een RAM-Air systeem heeft geen nut op de SV650, zie elders op deze pagina. Het monteren van een ignition advancer (waarbij de ontsteking vervroegd wordt zodat er iets meer vermogen in vooral het middengebied is) brengt teveel risico met zich mee qua pingelen (hierbij ontploft het mengsel te vroeg waardoor de motor op den duur beschadigt raakt). De standaard instellingen van een SV650 zijn als volgt: hoofdsproeier 137,5 naald op stand 2 luchtschroef op 2,5 slagen uit Tenslotte heel in het kort iets over de techniek (NB: de SV650 krijgt voornamelijk standaard veel te weinig lucht binnen): met 'onderin' wordt bedoelt: laag in de toeren, onder de 3000; het 'middengebied' is dan tussen de 3000 en 7000 toeren; 'bovenin' is het gebied tussen de 6500 en 11.000 toeren. Uiteraard is dit verschillend per type motorfiets. meer lucht is meer benzine is meer mengsel is meer vermogen wanneer een mengsel te 'arm' is bevat het verbrandingsmengsel te weinig benzinedamp in verhouding tot zuurstof; bij een te 'rijk' mengsel is het juist andersom. Een te arm mengsel zorgt ervoor dat de temperatuur te hoog wordt zodat kleppen e.d. kunnen verbranden. de stelschroef heeft invloed op het mengsel van stationair tot ca. 1/4 gas; de clippositie van de naald heeft invloed van ca. 1/8 tot 3/4; de hoofdsproeier doet wat van 1/2 tot vol gas, met de nadruk van 3/4 tot vol gas. sproeiers gaan in stappen van 2,5: 137,5 - 140,0 - 142,5 etc. Een 700cc kit. "Ik heb nu een 700SV-N met andere nokkenassen. Voor wheelie-gekken is het aanrader. Als je(ik) wegrijdt bij de stoplichten en het gas beetje (vol) open doet, vanaf 6000 toeren gaat het voorwiel helemaal in de lucht. Mooiste kant is dat komt gewoon door brute kracht en lijkt op een slow-motion wheelie (of beter gezeged: Rossi-wheelie). Tja nu de kunst is om door te laten gaan.. Van de andere kant moet ik altijd alert zijn met wegrijden.Soms is het best onhandig zoiets :( ( groeten, Osman" Op de vraag wat dat nu allemaal gekost heeft en hoe het in z'n werk gaat: "Wat heeft ie gekost ? Weet ik het niet echt (echt waar !!). Ik ben vorig jaar begonnen met speurwerk en inkopen. Uiteindelijk had ik in mei alles klaar liggen. Ik heb de cylinders uit laten boren naar een 700cc kit van Wiseco. Je kunt ook 750 doen maar dan moet je nieuwe bussen in laten zetten en met aangepaste nokkenassen etc. De belasting (lees risico) op de drijfstangen wordt dan te groot. Leuk voor een racertje maar ik moet gewoon/lang kunnen rijden. Het uit laten boren kan gewoon bij motor-revisie bedrijf. Dus niet echt duur. Nokkenassen kun je kopen bij Mega-Cycle in de V.S. of bij de buren in Duitsland. Jij stuurt je eigen nokkenassen op en krijgt een setje van hen terug. Dan heb ik gekozen voor adjustable-sprockets voor de nokkenassen i.p.v. de standaard nokkenastandwielen. Dan moet je eerst een "flansh" persen en vervolgens kun je het tandwiel er overheen zetten. Dat moet je doen om de juiste "timing" te kunnen bereiken. Met deze combinatie en de timing-wheel en m.b.v. de micrometer kun je de tijden van de nokkenassen heel nauwkeurig juist zetten. Ik heb hem nu ondertussen wel ingereden. Ik moet nog een keer naar een goede tuning-boer om de juiste carburateur afstelling te laten doen. Maaar vergeten niet! Eerst de belangrijkste is dat je wel een goede wegligging hebt. Anders "Power without control is nothing". Op voorkant heb ik progressieve Hyperpro veren en race-tech emulators, 15W motorex oil (echt een aanrader) met 14,5cm luchtkamer. Achterkant Technoflex shockbreker. als er vragen zijn, kan ik proberen ze te beantwoorden (zo ver ik weet), groeten Osman <mailto :o sman@motorcu.com>" Rij-techniek Stoppies gaan met een SV650 vrij eenvoudig, zelfs met een standaard remsysteem. Zorg er wel voor dat je band goed warm is en gebruik liever geen standaard ME Z4 voorband, maar een BT020 of BT010. Voor meer info over stoppies zie 'Algemene Tips'. Ook wheelies gaan relatief makkelijk op een SV650. Het is niet zoals bij een GSXR1000 of R1 dat je bij even teveel gas geven het voorwiel de lucht in krijgt, maar je hebt de koppeling niet nodig. In z'n 1 zo'n 4000 toeren, een rukje aan het stuur terwijl je vol gas geeft en het voorwiel komt omhoog. Ook in z'n 2 is dit mogelijk, alhoewel sommigen de koppeling er dan liever bij pakken. Vervolgens kun je (als je hem goed in het evenwichtspunt houdt) opschakelen naar 2 en 3 en ga je al snel sneller dan toegestaan.. Voordat je met wheelies begint op een SV moeten we je wel waarschuwen. Er zijn redelijk wat mensen die vaak wheelies maakten die last kregen van vastgelopen krukaslagers. Dit komt omdat tijdens een wheelie de olie niet meer goed verdeelt wordt over het blok en de krukaslagers te weinig smering krijgen en vastlopen. Dit kan aardig wat schade veroorzaken in het motorblok. Er zijn ook gevallen bekend waarin er gewoon te weinig olie in het blok zat waardoor de krukaslagers vastliepen. Als je wheelies gaat maken, zorg er dan voor dat je nog beter je oliepeil in de gaten blijft houden en dat je niet te lange wheelies maakt (max. 500 meter) en tussen wheelies door genoeg rustig op 2 wielen rijdt zodat er weer overal een mooie beschermende motorolie-laag op alle onderdelen kan komen.

Mvg Yannick
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
stupid.jpg
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer

Vergelijkbare onderwerpen

B
Waar op letten bij een occasion?
2
Reacties
29
Weergaven
2K
Lord.kram
Lord.kram
TheShadow
Aanschaf Honda CBR 600f 2002
Reacties
4
Weergaven
251
TheShadow
TheShadow
negentiendrieentachtig
Ik ga zometeen een SV650S 2005 bezichtigen. Waar op letten voor aankoop?
Reacties
17
Weergaven
855
basman180
basman180
J
Naaf frezen waar?
Reacties
23
Weergaven
584
Gizzmo
Gizzmo
D
2de hands motorfiets van garage stottert
2
Reacties
48
Weergaven
3K
JaapJanJaap
JaapJanJaap
Terug
Bovenaan Onderaan