@wolk, in de losse achterbrug arm zit ook een lager, ik zou die ook inspecteren, ook belangrijk dat je het daar goed schoon houd.
Trillingen: de mijne schud behoorlijk stationair stilstaand,, als ik rem word het erger ( omdat je de scooter vastzet aan de weg) en gaat meestal de koffer/hele motor mee resoneren, rijdend ziijn er ook wel wat rpm punten waaarop de motor iets trilt, niet echt storend maar ik voel het wel.
Ook bij inveren voel ik de aandrijftrein op het ritme waaarop je inveert in mijn voeten, een beetje rouw gevoel.
Ook mijn 150 heeft zo wat rammels, als ik beide op de midden bok zet en gas geef wandelen ze rammelend alletwee op de middenstandaard langzaam weg.
Met warmte lagers er uit halen gaat goed maar je moet voorzichtig zijn, een verfstripper fohn doet heel behoedzaam, geen vuur en met geduld krijg je zelfs wel een achterbrug op 120-140 graden, heter hoeft niet, loctite laat bij 140 graden los, en lagers vallen bij 140 graden uit een alu behuizing.
Een oude mini grill, piza oven kan zo ook nog goede diensten bewijzen alhoewel daar natuutlijk geen hele scooter in kan.
Met een vlammetje kan ook maar is wat heftiger en vuur dus je moet er voor zorgen dat de vlammen absoluut niet in aanraking komen met rubberen afdichtingen want die verbranden ( het oppervlak) meteen in een butabrander, je zult dus iets van metalen ringen of een blikje voor de afdichtingen moeten doen, een infrarood thermometer is dan erg handig( 2 tientjes lidl)of wat water erop druppelen en verwarmen tot het sist, lagers zijn er dan meestal zo uit te pakken met een tangetje.
Ook met een trekker er op loont het de moeite om alu delen warm te maken voor je gaat trekken, iedere keer als je een lager in een alu deel perst of er uit trekt vervorm en slijt/schraap je een beetje materiaal uit de passing.
Dat doe je liever niet dus loont het om het alu deel iig tot een graad of 80-100 te verwarmen, liever 120-140 dan hoef je vaak weinig er aan te trekken.
Jij bent iemand die het benodigde gereedschap wel koopt, mijn punt van die oude post over het gebruiken van een slagmoer sleutel was; je bespaart al zo veel geld aan arbeidsloon als je zelf sleutelt, koop of maak dan van een beetje van de winst knap goed werkend gereedschap, de service manual ( feitelijk een soort mini-cursus) zegt exact wat je nodig hebt aan speciale tooltjes, dat is te koop of vaak simpel te maken uit wat staal een boormachine en een bankschroef.
Info verzamelen, dan het juiste gereedschap verzamelen en reserve onderdelen en dan pas het werk aanvangen is de correcte manier, al gaande zien waar het schip strand niet en leid tot mogelijke fouten die je later duur komen te staan als je een probleem hebt en gaat/moet twijfelen aan het werk dat je zelf eerder uitgevoerd hebt, dat wil je niet en waarom is nu in jouw geval duidelijk; de "conclusie" dat wellicht je krukas uit het lood staat is er geen 1 waar je vrolijk van word en zolang je niets anders vind blijft dat achter in je hoofd knagen, als je geen luchtsleutel had gebruikt was die hele onzekerheid er nooit geweest.
Een ander aspect is de veiligheid, als je zelf sleutelt aan je voertuigen en dit niet als dagelijkse arbeid doet dien je goed te realiseren dat ook hele kleine vergissingen, foutjes, onkunde kunnen leiden tot zeer ingrijpende gevolgen, ongelukken enzo, 130 op een drukke nederlandse snelweg en een deel van je vario/koppeling loopt los omdat het moertje niet met een momentsleutel was aangedraaid, dat soort gevolgen die je alleen overleeft met heeeeel veel geluk
Er word vaak veel aandacht besteed aan remmen ed maar eigenlijk dien je dezelfde aandacht voor alles te hebben als je zelf aan je scooter knutselt, ook een bout van je standaard die er af valt kan aardig wat schade aanrichten, is het niet bij jezelf dan wel bij diegene die achter je rijd en het ding door de voorruit/vizier krijgt.
Volg de service manual zo exact mogelijk, als je van dat pad afwijkt verlaat je de veilige zone en is alles op eigen risico.
En dan slagmoer sleutels, een bruut apparaat waarmee je de beschermende zinklaag van je bouten en moeren mept, de zeskanten beschadigd, schroefdraad in alu delen rot trekt en zeer zelden het aantrek moment krijgt dat je wilt.
In hobby uitvoering ook niet vergelijkbaar met de luchtsleutels die ze in de autosport of industrie gebruiken, die kosten een paar duizend per stuk en zijn (zeer nauwkeurig) vast ingesteld op het nodige moment en werken meestal met een slip koppeling ipv een slag-effect.
De typische 1/2 duims sleutel van een (paar) honderd euro heeft miz niets te zoeken op een scooter waar vrijwel de meeste bouten in een alu deel zitten of anders kwetsbaar zijn, het ding is er gewoon te heftig voor en de tijdwinst is nihil.
De enige regeling die je met een slagmoer sleutel hebt is ook niet de juiste, je kunt de snelheid van de motor regelen en niet het gewicht van de hamers,een slippende koppeling is niet te vervangen door een gaspedaal, het regelende effect is minimaal en simpelweg een gok.
Al beter is de accu variant maar nog steeds vaak te lomp, het gewicht van de hamers is gerelateerd aan het moment dat je wilt opwekken, je sleutel moet dus eigenlijk nooit (veel) zwaarder zijn dan het moment dat je maximaal wilt opbrengen.
Voor een scooter betekend dat je eigenlijk aan een 3/8 of zelfs 1/4 luchtsleutel al vaak genoeg of te veel hebt.
Een 1/2 duims sleutel is iig al meer dan genoeg om iedere bout op een sh met gemak kapot te trekken en dus veel te zwaar.
Ergo; als je ze wilt gebruiken heb je er eigenlijk een paar in verschillende maten nodig.
De reden waarom slagmoer sleutels zo destructief zijn komt voort uit de manier waarop ze werken, je hammert met een gehard metalen slag gewicht op een gehard metalen aambeeld binnen in de sleutel.
Om te begrijpen waarom dat zo veel schade aan kan richten wat uitleg over "versnelling/vertraging" : als je met een object tegen een hard oppervlak rijd vervormt het object (en veert evt weer terug), als dat object de voorvork van je scooter is frommelt deze in elkaar als kreukelzone en heb je over die afstand/tijd dat je voorkant in elkaar frommelt een "remweg" waarin je scooter afremt van zeg 60 kmh tot 0 kmh, dat levert een bepaalde vertraging op in ms2 ook wel aangegeven in G , 1G is de versnelling/vertraging vd zwaarte kracht, een mens kan ongeveer 10 G verdragen, daarboven beginnen er organen binnen in je lichaam los te komen van de plek waar ze horen te zitten.
Een probleem van de huidige F1: de auto is niet langer de beperkende factor bij botsingen, de auto kan prima de vertraging aan van met 300 tegen een betonnen muur rijden, de mens in de auto kan die vertraging niet aan en organen scheuren van hun plek(senna)
Ergo: hoe harder het object is en niet mee wil geven en hoe harder het oppervlak is en niet wil meegeven des te korter zal de "remweg" zijn en des te hoger zal de sterker zal de vertaging in G zijn.
Om enigszins een gevoel daarbij te geven: een harde schijf (uit een pc) die op een stenen vloer valt ondergaat een vertraging van ongeveer 250-500 G, een hamer op een aambeeld haalt zo maar 500 en nog veel hoger.
De energie die een slagmoer sleutel opwekt is identiek kwa karakter, hele kort durende tikken met een enorme versnellings puls die metaal op metaal word overgebracht op je bout/moer.
Mensen die regelmatig een slagmoer sleutel gebruiken weten dat (onbewust) ook wel: alles wat er tussen de sleutel en bout zit en "rek" heeft vermindert het slag effect drastisch, een los (versleten) passend vierkant op de sleutel of een verlengstuk tussen sleutel en dopsleutel doet het hele effect vaak teniet omdat er ietsje meer "remweg" is en daardoor de versnelling niet meer word opbouwd.
Die versnelling is wat alles sloopt en waar de ontwerpers geen rekening mee (kunnen) houden, dergelijke versnellingen treden simpelweg niet op tijdens welk gebruik ook.
Als je rap wilt sleutelen: ik heb japanse fabrieksmonteurs rap zien sleutelen met een (ouderwetse) omslag , zon ding:
Kwam geen luchtsleutel/accu sleutel aan te pas en een endurance racer blok werd door twee monteurs in 40 minuten gewisseld, ff tussen twee trainingen door