2001 FJR1300 - Balhoofdlager smeren (on)zin?

[knifto]

Op de lijst voor de 20k km beurt staat het smeren van het balhoofdlager.

Nu schijnt dit nogal een karwei te zijn.
Vooral het afstellen na het smeren is lastig (naar wat ik lees).

In mijn werkplaatshandboek staan wel aanhaalmomenten maar geen tips om het op de juiste manier af te stellen. (geen 'fall away' methode)

Nu vraag ik mij af hoeveel 'zin' het eigenlijk heeft, het balhoofd heeft geen speling, geen dode of zware punten en draait goed soepel.

Wie durft hier wat zinnigs over te zeggen?

 

[knifto]

niemand?

 

[Anoniempje327]

Of het nodig is weet je als je het open maakt.
Bij mijn off road maakte ik het zeker 1x per jaar open om schoon te maken en te smeren en daarbij was het echt nodig.
Ik verwacht dat je zelf minder door de bagger rijd.
Zoveel werk lijkt het me niet.
In een uurtje moet dit makkelijk te doen zijn en weet je weer zeker dat het goed is en kan je weer rustig slapen.

 

[JanB]

Of het nodig is weet je als je het open maakt.
Bij mijn off road maakte ik het zeker 1x per jaar open om schoon te maken en te smeren en daarbij was het echt nodig.
Ik verwacht dat je zelf minder door de bagger rijd.
Zoveel werk lijkt het me niet.
In een uurtje moet dit makkelijk te doen zijn en weet je weer zeker dat het goed is en kan je weer rustig slapen.

Hmja, als je het zo leest denk je dat het een klus van dagen is......

 

[bjauto]

Het is het belangrijk dat ie bij montage goed is ingevet.

Er komt geen water en wind bij, de bewegingen zijn niet supergroot (stuuruitslag is beperkt) dus lekker laten zitten zo.

 

[Anoniempje327]

Het is het belangrijk dat ie bij montage goed is ingevet.

Er komt geen water en wind bij, de bewegingen zijn niet supergroot (stuuruitslag is beperkt) dus lekker laten zitten zo.

Als je daar zo zeker van mag zijn, waarom staat er dan in het wphb dat deze om de 20k gereinigd en voorzien moet worden van nieuw vet?

 

[TedLasso46]

Als je daar zo zeker van mag zijn, waarom staat er dan in het wphb dat deze om de 20k gereinigd en voorzien moet worden van nieuw vet?

Omdat dat vet dan "oud" is?

Als er wind en regen bij komt zal er na 20.000km niet heel veel vet meer aanwezig zijn...

 

[Anoniempje327]

Omdat dat vet dan "oud" is?

Als er wind en regen bij komt zal er na 20.000km niet heel veel vet meer aanwezig zijn...

Dat zal de reden zijn om het te controleren.
Bij mijn mtb zaten ook de waterdichte lagers vol met roestwater in een jaar.

 

[koffiefreak]

Balhoofdlagers controleren en vervangen doe ik zeer regelmatig (bij Suzuki naked bikes)
Soms zie je dat ze erg droog en roestig zijn, maar soms ook keurig in het vet en hoef ik er eigenlijk niks aan te doen.
Als het erg veel werk is en de motor stuurt naar tevredenheid en het stuur draait licht, zonder speling op de voorvork en zonder 'harde plekken'.......lekker laten zitten.
Oppassen met afspuiten (onder hoge druk) en als er speling komt op de balhoofdlagers of de motor gaat zwaar sturen, moeten de lagers en hun schalen toch vervangen worden.

 

[kilowattknijper]

De lagers zijn enigszins beschermd, niet heel erg goed maar het water loopt er niet in.
Het vet blijft jaren lang goed, kwaliteit zal wel achteruit gaan maar dan nog is het redelijk.
Je lagers worden niet erg zwaar belast en het toerental (ze staan nagenoeg stil) is laag.
Volgens mij blijven ze zeker 10 jaar goed. Afhankelijk of het een mooi weer motor is of een ww motor. De laatste heeft veel meer te verduren.

Even een voorbeeld.
K75 uit midden "80 er jaren. Door verkeerde inschatting in de sloot beland. Niet door mij gelukkig.
Total loss situatie, voorvork krom.
Het balhoofd uit elkaar gehaald, alles onder de prut maar de lagers waren nog behoorlijk vettig na al die jaren.

 

[Murvie]

Bij de recente japanse motoren zijn ze naar mijn ervaring nogal zuinig met het vet in de fabriek.

Vooral de wielassen en balhoofdlagers worden nogal eens over het hoofd gezien.
Ik zou hem lekker even loshalen en goed schoonmaken en invetten, dan weet je zeker dat hij weer 20.000km probleemloos meegaat.

 

[VMC]

Balhoofdlagers en achterveringslagers zijn bij veel motorfietsen maar al te vaak gortdroog. Vaak al af-fabriek.

Je merkt het verschil pas als ze eens door een professional zijn ingevet/vervangen en/of afgesteld.

Het maakt dan een behoorlijk verschil in positieve zin op het rijgedrag van de motor.

Ikzelf ben het niet zo met de algemeen heersende mening hier eens: Het kost zogezegd veel geld, is vaak niet nodig en daarom doet de garage het niet? Dat overleg je dan toch met de klant? Dan kan deze zelf beslissen.

Zo'n klus hoeft het trouwens niet altijd te zijn. Veel mensen bouwen het complete voorterrein van een motorfiets los om dit te doen, maar dat is vaak nergens voor nodig. Je kunt het lager ook prima reinigen en smeren zonder de gehele voorvork te verwijderen.

Inderdaad wel goed opletten bij weer monteren als je dit zelf gaat doen. Te strak is niet goed, te los uiteraard ook niet. Zelf zet ik net zo lang vaster tot ik weerstand voel bij het draaien van de vork, en zet de moer dan weer een halve slag losser.

 

[FZRene]

Inderdaad wel goed opletten bij weer monteren als je dit zelf gaat doen. Te strak is niet goed, te los uiteraard ook niet. Zelf zet ik net zo lang vaster tot ik weerstand voel bij het draaien van de vork, en zet de moer dan weer een halve slag losser.

Een halve slag?

Dan staat jouw balhoofd dus altijd veel te los

 

[Anoniempje313]

De verschillende soorten balhoofdlagers hebben ook een verschillende manier van goed zetten.
En eens controleren en invetten kan niet echt kwaad, zeker niet in de door jou aangehaalde situatie (10k beurt, en je weet niet wat het onderhoudsverleden is).

Onderhoud is ook preventief, anders heet het reparatie.

 

[VMC]

Een halve slag?

Dan staat jouw balhoofd dus altijd veel te los

Nee hoor, maar over het al dan wel niet gebruiken van het aanhaalmoment uit het werkplaatshandboek van de desbetreffende motor kan je wel een separaat topic starten want daar zijn een miljoen meningen over.

Vraag maar eens aan een willekeurige monteur bij een motorzaak hoe zij het doen. Ik denk dat je duizend-en-één antwoorden krijgt maar dat maar een fractie het op de officiële manier uit het werkplaatshandboek doet.

Ik persoonlijk heb een paar keer met een goede momentsleutel bij zowel een brommer, crossmotoren en een wegmotor het balhoofdlager op de officiële wijze het juiste aanhaalmoment gegeven. Alleen maar om te ontdekken dat nadat ik alles perfect volgens het boekje had gedaan (ook geen spanning op de voorvork, motor opgebokt en stuur recht.) het balhoofd toch te strak- of te los stond.

Sindsdien gebruik ik bovenstaande methode (Uit de crosswereld, daar stellen, vervangen en smeren we de balhoofdlagers veel vaker in verband met de zwaardere belasting door schokken, vuil en vocht.) en heb ik geen problemen meer.

 

[halflive]

Een halve slag?

Dan staat jouw balhoofd dus altijd veel te los

Bij een spoed van een millimeter heb je dus een halve mm speling.
In het gunstigste geval heb je cup & cones, maar conische lagers horen een voorspanning te hebben.

On topic, Bij een beklede fiets is vervangen van de lagers al erg genoeg. Ik zou ze lekker laten zitten. Als ze verrot zoijn is het vroeg genoeg om de hele boel te slopen en te vervangen. Van mijn K75 heb ik nog nooit ingevet en daar zitten nu na 150.000km nog steeds de originele lagers in.

 

[VMC]

Bij een spoed van een millimeter heb je dus een halve mm speling.

Nee, op het moment dat je weerstand voelt bij het draaien van het stuur heb je je balhoofdsmoer namelijk al iets te strak gezet. (Het lager wordt als het ware wat ingedrukt van bovenaf, wat het lager overigens prima kan hebben als je het niet te bont maakt.)

En noem mij eens een recente motorfiets die geen conische lagers gebruikt voor de voorvork?

Tenslotte dient een kegellager zeker onder voorspanning gemonteerd te worden. Ik persoonlijk ben ook een echte momentsleutel fan: Ik zet nagenoeg alles, maar dan ook alles, aan mijn motorfietsen en auto's vast met het juiste moment zoals voorgeschreven door de fabrikant.

Behalve voorvorklagers dus. Ik merk in de praktijk dat het onbelast (opgebokt) of onbelast vastzetten van de balhoofdsmoer met het aanhaalmoment zoals dat is voorgeschreven door de fabrikant in sommige gevallen een te strak (stuur draait niet vrij) of te los balhoofdslager oplevert. Ik merk dit gedrag op bij meerdere motoren en met meerdere momentsleutels.

Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik het eigenlijk nog iets preciezer doe, maar ik waarschuw je, het is een heel verhaal:

Ik draai de balhoofdsmoer meestal met wat kleinere slagjes terug op gevoel, tot het stuur voor het gevoel weer helemaal vrij draait. Meestal is dat ongeveer een halve slag vanaf bovenstaande te ver ingedraaide situatie.

Vervolgens monteer ik kroonplaat en stuur losjes en breng ik mijn voorband een paar keer aan het draaien en gebruik de voorrem om de band bruusk te laten stoppen. Ook laat ik het stuur links en rechts met een ferme tik de stuurnokken raken. Tenslotte bok ik de motor nog even af en veer ik deze met de voorrem ingetrokken nog een paar keer stevig in.

Dat laatste is om de laatste eventuele speling uit te sluiten. Hierna draai ik de balhoofdsmoer op gevoel weer een klein beetje strakker, controleer een laatste maal of het stuur vrij loopt en monteer dan tenslotte definitief de kroonplaat.

Ik zou het graag ook iets wetenschappelijker zien en mijn balhoofdsmoeren gewoon netjes op moment vastzetten zoals ik dat wel met wielmoeren, tandwielbouten- en moeren en dat soort bevestigingen doe. maar tot iemand me een betere manier verteld blijf ik het maar zo doen.

TS geeft zelf al aan dat in zijn werkplaatshandboeken weliswaar aanhaalmomenten staan maar geen tips.

Knifto, bij deze mijn manier van invetten en weer goed afstellen van het balhoofdslager. De eerste keer een heel gedoe, maar als je het een paar keer gedaan hebt wordt het een redelijk eenvoudige klus.

On topic, Bij een beklede fiets is vervangen van de lagers al erg genoeg. Ik zou ze lekker laten zitten. Als ze verrot zoijn is het vroeg genoeg om de hele boel te slopen en te vervangen. Van mijn K75 heb ik nog nooit ingevet en daar zitten nu na 150.000km nog steeds de originele lagers in.

Als ze kapot zijn moet je wel het hele voorterrein demonteren, terwijl je voor smeren en reinigen alleen meestal kan volstaan met het loshalen van je kroonplaat, zelfs bij een sportfiets met een volle kuip. Dat de lagers van jouw K75 na 150.000 km nog goed zijn is mooi, maar dat zal zeker niet voor alle motoren gelden. Goed onderhoud is belangrijk. Ik snap niet zo goed dat de gemiddelde motorrijder wel zijn kuip en alle andere makkelijk bereikbare onderdelen poetst om vervolgens het smeren van belangrijke onderdelen als wiellagers, balhoofdslagers en veringslagers te laten zitten omdat dat zo lastig heet te zijn.