afgebroken bout - Cam-Chain tensioner - Honda CB350f

friday

Rookie
2 jul 2016
11
0
Amsterdam
k ben bezig met het restaureren / aanpassen van een Honda CB 350four '73.
Onderdeel van de restauratie is het motorblok. Inmiddels het gehele motorblok uit elkaar gehaald.

Hier kwam ik tot een vervelende ontdekking. De CAM Chain tensioner bolt ( nr 12 90016-286-000) is afgebroken in het frame. De vorige eigenaar heeft al pogingen ondernomen dit probleem aan te pakken. Helaas is de situatie hierdoor niet beter geworden.

Ik heb wat foto's bijgevoegd van de huidige situatie. De twee carter helften heb ik reeds gesplitst, nr. 9, de drukstang spanner, 14550-333-000, zit muurvast.

Wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen. Weet iemand een adres waar ik deze bout kan laten uitfrezen en wellicht voorzien van een insert/helicoil.

De afgebroken bout is een bout met draad 8 en draad 6.

zie foto's hieronder.





de afgebroken bout zier er origineel zo uit.



Op internet ( EBAY ) heb ik een repair kit gevonden. Heeft iemand hier ervaring mee?

1 X STAINLESS STEEL INSERT, M10 X 1.25 EXTERNAL THREAD, M6 X 1 INTERNAL THREAD

Is dit een goede oplossing?




heel graag reacties.

Bert
 
Laatst bewerkt:

Ed HondaCB50J

MF veteraan
24 jun 2004
2.611
1
De Lier
Bezoek site
Lastig, ik zou zeggen uitboren met een 3, goed uitkijken dat je niet tever gaat en nr. 9 beschadigd.

Daarna met 4 boren, dan e.v.t. 5, en dan hopen dat er genoeg spanning af is, een goed passende schroevendraaier of inbus erin tikken, en hopen dat hij los draait.

Linkse tap kan je natuurlijk ook nog proberen, maar je zult wel eerst lichtjes voor moeten boren met een klein boortje, klein beginnen naar steeds iets groter werkt het fijnst.

Er schiet me zogauw niets anders te binnen.

De oorzaak is wel totale onkunde, deze bout hoeft helemaal niet zo strak vast. Maar dat is een ander verhaal.
Mooiste is natuurlijk wel als je 9 eruit kan halen, dan is er ook wat spanning van de bout af.
Maar niets forceren, als het vast zit zit het vast.

Goed meten tot hoever je kan boren.
 

Suzuki Tony

Die hard MF'er
21 dec 2010
423
3
67
@Friday,

( Op internet ( EBAY ) heb ik een repair kit gevonden. Heeft iemand hier ervaring mee?

1 X STAINLESS STEEL INSERT, M10 X 1.25 EXTERNAL THREAD, M6 X 1 INTERNAL THREAD )

Een goede raad,
Gebruik nooit Stainless Steel ( INOX ) bouten in aluminium.
Dit wekt corrosie op, het zachtere materiaal Aluminium word aangetast,
 

halflive

MF fossiel
9 apr 2004
25.926
353
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
@Friday,



Een goede raad,
Gebruik nooit Stainless Steel ( INOX ) bouten in aluminium.
Dit wekt corrosie op, het zachtere materiaal Aluminium word aangetast,
In principe heb je gelijk. Maar deze verloopbus wordt er met locktite ingezet, dat isoleert al. Daarnaast denk ik dat deze CB niet veel pekel meer zal zien.
Ik zou het dus gewoon doen.
Wat zou het alternatief zijn? gewoon staal heeft ook een potentiaalverschil ten opzichte van aluminium. Je zou hoogstend de verloopbus van gewoon staal na kunnen maken maar die moet je dan weer verzinken of vernikkelen.
 

daddyphilipsen

MF veteraan
31 mei 2008
6.539
236
52
Een stalen bout zorgt ook voor corrosie in aluminium en wordt zelf ook nog eens roestig en dik en gaat dan muurvast zitten.

Je blijft altijd met een potentiaal verschil zitten en dan is alu altijd de verliezer.

Beetje het verhaal van zink anodes op een stalen schip waarbij het zink opgeofferd wordt om het staal te beschermen.
 

Majestic7

MF'er
7 nov 2016
104
0
Den Haag
Bij mijn motor was in de cilinder het schroefdraad doorgedraaid voor de bevestiging van de tussenbocht. Heb toen een M8x1,25 helicoil setje aangeschaft en gebruikt. Tot nu toe geen probleem meer mee gehad. Ik kreeg bij het setje een juiste maat boor bijgeleverd om het gat netjes uit te boren en vervolgens met de bijgeleverde tap er nieuw draad in te tappen. Vergt wel wat concentratie, zorg ervoor dat je boor er loodrecht op ligt en je niet schuin gaat boren. Verder nog alleen helicoil in draaien en klaar is kees. Heb er verder wel loctite bij gebruikt.

Bij jou is het wel een wat lastiger parket, zoals EdHonda zegt, oppassen dat je niet te ver door gaat met boren.
 

halflive

MF fossiel
9 apr 2004
25.926
353
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
Een stalen bout zorgt ook voor corrosie in aluminium en wordt zelf ook nog eens roestig en dik en gaat dan muurvast zitten.

Je blijft altijd met een potentiaal verschil zitten en dan is alu altijd de verliezer.

Beetje het verhaal van zink anodes op een stalen schip waarbij het zink opgeofferd wordt om het staal te beschermen.
Daarom moet je ook verzonken, vernikkeld of gecadmeerd staal gebruiken. Deze laagwaardige metalen vormen een buffer tussen het aluminium en staal.
 

friday

Rookie
2 jul 2016
11
0
Amsterdam
Dank voor alle reacties en tips. Fijn dat jullie zo meedenken.

Ik ga proberen de bout er uit te krijgen. Te beginnen met een 3 mm boortje en dan langzaam iets groter. De vorige eigenaar heeft er helaas al flink in zitten 'poeren'.
Ik hoop dat het lukt om de bout eruit te krijgen. We gaan het rustig proberen.

Ik denk dat nieuw draad tappen helaas nu al nodig is. De 8 mm draad is al bijna verdwenen. Het uitboren naar 10 mm en een insert/of helicoil plaatsen is denk ik noodzakelijk.

Recht boren zonder kolomboormachine lijkt mij geen goed plan. Waar kun je dit het beste laten doen? Iemand tips in omgeving Amsterdam?

Nu eerst de bout eruit zien te krijgen.
 

ALEXELA

MF veteraan
18 mrt 2012
1.675
0
Ik denk dat nieuw draad tappen helaas nu al nodig is. De 8 mm draad is al bijna verdwenen. Het uitboren naar 10 mm en een insert/of helicoil plaatsen is denk ik noodzakelijk.
Aanbevolen spiraalboor voor:

Helicoil M 8 x 1,25 = 8,4 mm
Helicoil M 8 x 1 = 8,3 mm
 

Meteor

Die hard MF'er
27 jun 2012
463
0
Mooi dat setje. Had ik dat geweten. Bij mijn bout zat zelfs de afgebroken linkse tap er nog in. Ik was het op gegeven moment zo zat dat ik het alu eromheen heb weggeboord en een M12 messing bus heb gefabriceerd.
 

friday

Rookie
2 jul 2016
11
0
Amsterdam
Mooi dat setje. Had ik dat geweten. Bij mijn bout zat zelfs de afgebroken linkse tap er nog in. Ik was het op gegeven moment zo zat dat ik het alu eromheen heb weggeboord en een M12 messing bus heb gefabriceerd.

Ha Meteor,

Dus helaas bekend met het zelfde probleem.
Hoe heb je ervoor gezorgd dat je zo recht mogelijk kon boren? Dat lijkt mij erg lastig.

groet
 

Meteor

Die hard MF'er
27 jun 2012
463
0
Ha Meteor,

Dus helaas bekend met het zelfde probleem.
Hoe heb je ervoor gezorgd dat je zo recht mogelijk kon boren? Dat lijkt mij erg lastig.

groet
Nee ik heb met een klein boortje gaatjes geboord rondom de bout zodat deze eruit kwam.
Vervolgens het gat opnieuw geboorde en draad getapt voor de bus. Ik heb nog wel ergens een foto. Maar ik zou eerst proberen of je de bout gewoon kunt uitboren. Al gelang het resultaat kan je dan beslissen of je een Helicoil plaatst of de m10 set die je op ebay kan kopen. Het is dan niet heel erg als het niet 100% recht gaat met het boren.
 

friday

Rookie
2 jul 2016
11
0
Amsterdam
het lastige is dat de draad verloopt van 8 naar 6 mm. mocht ik de 6 mm draad die dieper zit nog kunnen gebruiken moeten ze in elkaars verlengde liggen. Eerst maar eens proberen de bout eruit te krijgen.
dank voor je tips.

Ik ga voorzichtig een boren..
 

guzzigek

MF veteraan
1 aug 2008
1.727
93
bij mijnmotoren
Dat verloop is niet van belang het M6 deel is wat je spanner vast zet en het M8 deel is wat je bout borg na het vast draaien van de contramoer ( uit de foto lijkt me dat het M8 deel te kort is voor wat anders dan voor een contra moer)
Alleen is het mij een raadsel waarom ze voor zo'n oplossing hebben gekozen had allemaal met een M6 af gekund
 

Ed HondaCB50J

MF veteraan
24 jun 2004
2.611
1
De Lier
Bezoek site
Dat verloop is niet van belang het M6 deel is wat je spanner vast zet en het M8 deel is wat je bout borg na het vast draaien van de contramoer ( uit de foto lijkt me dat het M8 deel te kort is voor wat anders dan voor een contra moer)
Alleen is het mij een raadsel waarom ze voor zo'n oplossing hebben gekozen had allemaal met een M6 af gekund
Ik had ook al zo'n bericht geschreven maar weer verwijderd zonder te posten...

Met een mazzeltje krijg je de bout eruit en blijft het m6 gedeelte heel.
Vervolgens zou je een gewoon een lange m6 bout kunnen gebruiken, daarvan het kontje netjes afwerken zoals de orginele bout (even langs de slijpsteen halen en klaar) , en dan een grote ring (waar eerst dus de grote m8 borgbout zat) en een m6 moertje.
Dat moet voldoende zijn...

e.v.t. zou je het M8 gedeelte ook kunnen opfrissen met durafix. , volgooien met durafix, en dan opnieuw tappen. Dat spul is daar goed voor, alleen heb je dan wel 2 branders nodig omdat zo'n groot carter erg veel warmte wegtrekt (ervaring..)

Maar dat is voor latere zorg, eerst de boel eruit, en dan zie je wel of er wat nog heel is.. :')
 

Luna

Die hard MF'er
7 feb 2008
618
0
48
Berkel en Rodenrijs
Ha Meteor,

Dus helaas bekend met het zelfde probleem.
Hoe heb je ervoor gezorgd dat je zo recht mogelijk kon boren? Dat lijkt mij erg lastig.

groet
Beetje laat met mijn reactie, maar mogelijk nog op tijd. Ik heb een soortgelijk probleem gehad met mijn verstuivers van mijn bus, in de cilinderkop met dergelijk krachten wil je ook 100% haaks zitten en je kon er geeneens goed boven komen om te kijken of ik recht zat.

Wat ik toen heb gedaan is een hard houten balkje (ongeveer 3 cm breed 10 cm lang en 5 cm hoog) voorgeboord op de kolomboor in de juiste diameter. Op deze manier had ik een mal die 100% haaks was en goed stabiel lag op de te boren plek, zo kan je ook zonder kracht eerst een mm inboren en zien of je precies op de juist plek zit.

Dat ging verrassend goed, wel goed opletten dat je geen spanen in je blok krijgt (in ieder geval was dat bij mij de uitdaging. Uiteindelijk is het bij mij allemaal goed gekomen dus waarom bij jou niet.

Ik hoop dat je er wat aan hebt