Aprilia 1000R 2006, lambda sensor kapot?

[midlifecrisis]

Beste,

Een paar weken geleden brandde plotseling het rode driehoekje en (met dikke letters) service in het dashboard,
Nadat ik gestopt was en op een gegeven moment het contact weer aanzette was de waarschuwing weer weg.
Bij thuiskomst in het storingsmenu van het dashboard gekeken of er foutcodes gemeld werden, deze waren er niet.
Na enig zoekwerk ben ik er achter dat de foutcode zich reset met het opnieuw op contact zetten, totdat de storing weer terug komt,
dan is het de bedoeling dat je de motor met de killswitch uitzet, op contact laat staan en dan in het menu naar de code zoekt.
Gister kwam de storing weer terug na een ritje van ongeveer 100km, dus gedaan wat de beschrijving opgeeft, nu waren er 2 codes te lezen.
De eerste geeft aan P-code 0130, en de tweede A-code 46, deze codes wijzen op een Lambda probleem,
Vanochtend heb ik de stekker op corrosie gecontroleerd (geen corrosie waargenomen) en de pennen daarvan ingespoten met contactspray, ook
heb ik de waardes gemeten zoals in het wphb omschreven staan, en nu twijfel ik toch wel een beetje.
De waardes die ik meet zijn : weerstand 0.18 Ohm en 0.35 Volt, het wphb geeft echter aan dat de weerstand tussen de 12.8 en de 14.2 Ohm en het Voltage
tussen de 0 en 0.9 Volt moet zijn. Het Voltage lijkt mij goed maar de weerstand wijkt nogal af van de fabrieksopgave.
De weerstand is, voor zover ik het begrijp, van toepassing voor het verwarmingselement en alleen van belang voor de koude start, kan deze afwijkende waardes dan
evengoed van invloed zijn op de storingsmelding bij warme motor?

 

[sanscorp]

Voltage kan je iig niet met een multimeter uitlezen, pendelt te snel.

Weerstand is temperatuursafhankelijk, staat er ook vaak bij in het wphb.

Wat is de tekst die bij de foutcodes hoort? Geen zin om te zoeken..

Fout op lambda hoeft niet direct een defecte sensor te zijn. Valse lucht of lekke uitlaat of verkeerd mengsel heeft ook fouten op de lambda genereren.

 

[midlifecrisis]

De temp. waarbij de weerstand gemeten moet worden is 20 graden,
de tekst die bij de storingscode hoort is:
Lambda sensor
Lambda sensor heat
Lambda sensor adaptive ability

 

[midlifecrisis]

Het gekke is dat de storing pas na wat km's in beeld komt, de 2e keer na ruim 200km, de 3e keer na een km of 15, en vanochtend rond de 20km,
na resetten de laatste keer al vrij snel, ik denk rond de 10km.
Als ik de stekker loskoppel is de storing binnen een minuut al in beeld.

 

[midlifecrisis]

Voltage kan je iig niet met een multimeter uitlezen, pendelt te snel.

Weerstand is temperatuursafhankelijk, staat er ook vaak bij in het wphb.

Wat is de tekst die bij de foutcodes hoort? Geen zin om te zoeken..

Fout op lambda hoeft niet direct een defecte sensor te zijn. Valse lucht of lekke uitlaat of verkeerd mengsel heeft ook fouten op de lambda genereren.

Nu ik nog eens goed naar het tabelletje kijk denk ik dat er verschillende codes bij de lambda horen:

P 0130 >>>>>>>lambda sensor
P 0135 >>>>>>> lambda sensor heat
P 0170 >>>>>>> lambda sensor adaptive ability

Dit alles tezamen met een A-code 46

 

[sanscorp]

Dat zijn vrij summiere codes.
Intermittent? Freeze frame data beschikbaar?

Ik zou dan toch beginnen bij bedrading. Een defecte lambda geeft meteen een melding.

Zal een standaard (small band) lambda zijn denk ik, je kan hem eens wisselen met een andere om het uit te sluiten. Is redelijk universeel en vaak vind je eenzelfde wel op en autosloop.

 

[midlifecrisis]

Wat bedoel je met het eerste?
Hoe vaak het terugkomt en of het opgeslagen is in de Ecu?
Het is een sonde met een 4 draads aansluiting, 2 witte een zwarte en een grijze draad.
Het probleem is dat de originele rond de €400,- kost dus klakkeloos vervangen wacht ik nog ff mee.

 

[sanscorp]

Vaak staat er bij het uitlezen wel wat meer info bij, zoals de omstandigheden waarin de fout naar voren gekomen is (freeze frame) en of de storing geconstateerd en weer verdwenen (intermittent) of permanent is.

Ook mis ik de daadwerkelijke fout. Drempelwaarde bereikt (signal too low, too high) of kortsluiting (short to ground) of no signal, iets in die richting. Zonder deze data kan je niks.

De lambda die je omschrijft is qua bedrading gewoon standaard. 10 euro op de sloop, misschien wel minder als je een beetje onderhandeld.
Als je op type zoekt zie je vaak in welke auto's ze bijv. gebruikt worden. Nieuw zal je 100-130 euro kwijt zijn.
Maar als die van de sloop werkt zou ik het lekker bij die 5-10 euro laten.

 

[NOSfearatu]

Voltage kan je iig niet met een multimeter uitlezen, pendelt te snel.

Weerstand is temperatuursafhankelijk, staat er ook vaak bij in het wphb.

Wat is de tekst die bij de foutcodes hoort? Geen zin om te zoeken..

Fout op lambda hoeft niet direct een defecte sensor te zijn. Valse lucht of lekke uitlaat of verkeerd mengsel heeft ook fouten op de lambda genereren.

Valt mee hoor.
Bij zo een oude 4 draads sonde kan een beetje mm beste redelijk volgen. Scoop is mooier maar het kan best.
Weerstand boeit niet. Da's sowieso 1990. Weerstand meten bij diagnose aan complexe en moderne systemen. Hall sensoren blaas je oa ermee op.
En soms kan de weerstand best afwijkend zijn tov een juist voltage beeld op je scoop of mm.

0.1 volt is arm mengsel...0.9 is rijk mengsel. En hij moet vrij snel pendelen.dat is vaak het probleem...de frequentie pendelen is te laag...

 

[midlifecrisis]

Vaak staat er bij het uitlezen wel wat meer info bij, zoals de omstandigheden waarin de fout naar voren gekomen is (freeze frame) en of de storing geconstateerd en weer verdwenen (intermittent) of permanent is.

Ook mis ik de daadwerkelijke fout. Drempelwaarde bereikt (signal too low, too high) of kortsluiting (short to ground) of no signal, iets in die richting. Zonder deze data kan je niks.

De lambda die je omschrijft is qua bedrading gewoon standaard. 10 euro op de sloop, misschien wel minder als je een beetje onderhandeld.
Als je op type zoekt zie je vaak in welke auto's ze bijv. gebruikt worden. Nieuw zal je 100-130 euro kwijt zijn.
Maar als die van de sloop werkt zou ik het lekker bij die 5-10 euro laten.

Maw, ik zou naar een aprilia dealer moeten om het daadwerkelijke probleem uit lezen?
Ik had inderdaad al zoiets op het AF-1 forum gelezen.
Uitlezen gebeurt met een axone of navigator kastje.

 

[midlifecrisis]

Valt mee hoor.
Bij zo een oude 4 draads sonde kan een beetje mm beste redelijk volgen. Scoop is mooier maar het kan best.
Weerstand boeit niet. Da's sowieso 1990. Weerstand meten bij diagnose aan complexe en moderne systemen. Hall sensoren blaas je oa ermee op.
En soms kan de weerstand best afwijkend zijn tov een juist voltage beeld op je scoop of mm.

0.1 volt is arm mengsel...0.9 is rijk mengsel. En hij moet vrij snel pendelen.dat is vaak het probleem...de frequentie pendelen is te laag...

Wat bedoel je met dat laatste, van de multimeter?

 

[NOSfearatu]

Dat je bv een sensor met bedrading van de stekkers naar de ecu aan toe mee met je mm op weerstand. Dan mag die bv 500 ohm zijn. En je meet 1000 . Vele zeggen dan..niet goed.. dat is je oorzaak. Terwijl het scoopbeeld opstart zoals het hoort..en ook loopt zoals het hoort. Ook de resultaten zijn zoals ze horen. Maw..die weerstand is maybe way te hoog..maar da's niet het probleem. Er is toch iets anders aan de hand. Weerstand meten bij iets wat warmte gevoelig is is al helemaal Lastig. Een lambda werkt immer pas als je goed warm is. Ga je een koude sonde meten..wat meet je dan eigen lijk? Niks Toch. Staar je dus niet blind op weerstand.
Dat zie je zo vaak op motor fora....

Ding moet je lopende controleren...en warm. Afgezien van de 2 witte draden die de verwarming regelen.

 

[midlifecrisis]

Pffffff, ik moet het maar even in laten dalen denk ik.
Ik heb ook nog gelezen dat bv een hall of map sensor voor storingen kan zorgen op de lambda?
Ik denk dat ik drie dingen kan doen, gokken en een 2e hands kopen, ecu uit laten lezen, eens rond bellen voor een scope.
En zoals sanscorp al zegt, controleren O valse lucht.

 

[NOSfearatu]

Map sensor is vrijwel zeker je hoofdlastsensor. Of een map..of een lmm.
Hall sensor is een 2 of 3 draads sensor wat voor vele doeleinde wordt gebreuikt. Maar alleen voor draaiende delen zodat een zo laag mogelijk frequentie in beeld wordt gebracht. Ipv een inductieve. Dus bv een krukas, nokkenas, abs sensor etc.
Een lamdasonde is geen sensor of actuator overigens. Maar een map kan icm valse lucht idd een foutieve beeld geven op je lambda.
Maar ook dat kan je vaak uit je lambda waardes halen...als je maar weet hoe je moet meten. Tip van flip.. ga langs een autogarage en laat een 4 gasmeting doen. Met koude en warme motor is het mooist. Zo kan je mooi zien of je lambda snel werkt...zoals het hoort.
En laat printen maken..of film het met je mobiel. Easy...

 

[sanscorp]

Lambda is vaak een gevolg van een andere storing.

Weerstand meten op een verwarmingselement geeft zeker wel een goed beeld. Anders vermelden ze dat niet incl. referentietemperatuur in het wphb.

Meet je 10 ohm bij 15 graden ipv 20 ohm bij 20 graden dan weet je alsnog dat je goed zit.

Ga je er echt gigantisch naast dan weet je dat er iets niet in orde is. Maar dat is hier niet aan de orde

Uitlezen is het enige wat je kan doen anders dan alle sensoren en stekkers controleren a.d.h.v. de gegevens uit her wphb. Ouderwetsch zoekwerk dus.

Alles mbt afstelling kan een fout veroorzaken, dus vooral een map of maf of slechte ontsteking, valse lucht.

En waarom is een lambda sensor eigenlijk geen sensor? Is een map of maf dan ook geen sensor?

Een actuator is heel wat anders, heeft niks met sensoren te maken.

 

[midlifecrisis]

Nou, ik vermoed dat ik in het begin een meetfout gemaakt heb (Instelling multimeter), ik meet vanavond 13,6 Ohm, en als ik de sensor verwarm met de verfstripper
loopt de weerstand op.
Het verwarmingselement lijkt me te werken dan.
Ben nog niet op zoek geweest naar een scope of 4 gasmeter, wat ik wel ergens gelezen heb is dat de mapsensor van invloed kan zijn op de lambda. Helaas kan ik
zo snel niet meer vinden waar, maar ik vermoed het Amerikaanse Aprilia forum.
Kan iemand dit bevestigen, of juist niet?

Deze zat niet echt vast in het luchtfilterhuis en heb ik wat vaster gezet, ook nog naar gescheurde vacuumslangen gezocht maar alles lijkt in orde.

Verder heb ik een "testprocedure" gevonden, wat denken jullie ervan?

quote,

Forum import November 2009
Reacties: 39,748Gebruiker
Reactie van bezoeker 'patrick', geïmporteerd van het oude forum:

Testing O2 sensors on the workbench.

Use a high impedence DC voltmeter as above. Clamp the sensor in
a vice, or use a plier or vice-grip to hold it. Clamp your
negative voltmeter lead to the case, and the positive to the
output wire. Use a propane torch set to high and the inner blue
flame tip to heat the fluted or perforated area of the sensor.
You should see a DC voltage of at least 0.6 within 20 seconds.
If not, most likely cause is open circuit internally or lead
fouling. If OK so far, remove from flame. You should see a
drop to under 0.1 volt within 4 seconds. If not likely silicone
fouled. If still OK, heat for two full minutes and watch for
drops in voltage. Sometimes, the internal connections will open
up under heat. This is the same a loose wire and is a failure.
If the sensor is OK at this point, and will switch from high to
low quickly as you move the flame, the sensor is good. Bear in
mind that good or bad is relative, with port fuel injection
needing faster information than carbureted systems.

ANY O2 sensor that will generate 0.9 volts or more when heated,
show 0.1 volts or less within one second of flame removal, AND
pass the two minute heat test is good regardless of age. When
replacing a sensor, don't miss the opportunity to use the test
above on the replacement. This will calibrate your evaluation
skills and save you money in the future. There is almost always
*no* benefit in replacing an oxygen sensor that will pass the
test in the first line of this paragraph.

 

[NOSfearatu]

Zucht.....wat doet een sensor? En wat doet een sonde?
Weet jeveigenlijk wel hoe die werkt En wat hij doet?

Zoek dat eerst eens uit.

Veel storingen heb je geen uitleesapparatuur voor nodig. Dat is juist de fout die veel technici maken..

Een lambdasonde welke geen zuurstofcel bevat kan je best goed checken met een mm. Tis niet perfect maar kan best.
En die verwarmingskring kan idd een storing genereren. 2 witte draden...+ en - van j verwarming. Gewoon v4 op loslaten...eitje. doet ie niks? Sonde kapot...verwarmt ie wel? Sonde heel. Maar de werking van het signaal tov massa sonde kan best stuk zijn.
Maw..een 4 draads sonde bevat dus 2 dingen.
2 draden voor je verwarming...welke niet invloed hebben op je sonde voor de werking ansicht ervan. (Maar wel voor een foutcode zorgen). Zit er op om zo snel mogelijk in bedrijfstoestand te komen.
En 2 draden welke zorgen voor een signaal naar je ecu waar die op reageert.
En ook daar komt een foutcode op.


Een map of maf zijn wel sensoren.

Dat een lambda fout vaak gevolg is klopt.
Maar bij motoren is dat minder aan de hand dan als bij auto's.....
Inlaattrajecten zijn vaak korter en simpeler.
Veel minder slangen en bypassen

 

[sanscorp]

Je hebt gelijk, ik heb sensor en sonde door elkaar gehaald.

Ja ik weet wat een lambdasonde doet.

Maar het verschil tussen een sensor of sonde, oftewel sensor or probe kan ik niet vinden. Is het niet gewoon weer een naampje voor het beestje?

Een sensor meet en een sonde meet. Beide zijn output van een specifieke waarde.

Als je een temperatuursensor op een stokje plaatst kan je het sonde noemen? Of is een sensor altijd met direct contact en een sonde indirect ofzo?

Het handige van uitlezen is dat als je weet waar je naar kijkt je de verschillende waarden kan zien. Een foutmelding alleen is een mooie start maar parameters uitlezen is in mijn ogen wat old school technici onderschatten. Die gaan lekker aan de slag met een multimeter terwijl ik persoonlijk eerst ga kijken of de waarden binnen het bereik zitten en daarna gericht 1 component doormeet.

Lambda's zijn gewoon slijtagedelen, er is dus een kans dat hij gewoon kapot is. Lengte en complexiteit van auto v.s. motor vind ik zelf ook niet van toepassing. Als je druksensor kapot is kan het een 100cm of 2cm lang zijn maar dan krijg nog steeds een verkeerde waarde en dus een verkeerde aanpassing en dus een verkeerde uitstoot wat vervolgens een fout op de lambda geeft.

Er is niet 1 schuldige aan te wijzen. Maar een hall sensor zou ik niet zo snel bij stil staan. Vaak een bdp of krukas positiesensor en dan loopt de motor gewoon niet.

Temperatuursensor, luchtddruk sensor (danwel maf danwel map), injectoren, ontsteking, valse lucht, lekke uitlaat, en dan vergeet ik vast iets op de vroege ochtend, alles wat de meting in de uitlaat kan verprutsen dus.

Kan zomaar zijn dat het een slechte massa is of bougiekabel die het frame raakt onder een bepaalde load en een misfire geeft. Is vrij ver gezocht want heeft vaak ook andere meldingen als gevolg maar je moet niets zomaar uitsluiten.

Daarom is foutzoeken zo complex en kostbaar (tijdrovend) als je het laat doen.

Ik heb een scope en een viergastester, maar ik ben wat dat betreft nog een noob en weet van beide niet eens goed waar ik op moet letten.

Ik laat mij graag corrigeren, maar dan niet met "je snapt het niet punt", daar leer ik niks van.

 

[NOSfearatu]

ik doe het vaak anders. ik vraag altijd naar de klant zn klachten en wanneer ze optreden.
Dan ruik, kijk en voel ik. Zonder iets maar aan te zetten kan je vaak al veel opmerken. wat voor systeem heb je mee te maken..hoe is het opgebouwd.
Dan kan je idd met een laptop in de weer. Doe ik ook vaak hoor. Maar een benzine motor met ze 200000 op de teller...knal ik vaak de 4 gasser eraan. Dat is handig om te zien of het in de insputing zit..of de onsteking. BIj een wel niet storing is een scoop aan sluiten tijdrovend. Zonde van je tijd soms.
De laptop icm 4 gassert geeft je bninnen enkele minuten een beeld of het onsteking of brandstof is.

Valse lucht check je eerst op zn totaliteit. Bij een benzine motor gewoon je hand op de inlaat doen. Houdt ie knap vacuum betelekent vrijwel zeker geen lek.
Geen vacuum..dan verder zoeken. De truuk met remmenreiniger is gewoon link. Vooral bij onsteking. Knap doe j het met een rookmachine op druk.
Maar uit je 4 gassen kan je heel veel halen, uitlaat lek..inlaatlek, klepspeling te krap, traag opstartende lambdasondes etc.. Als je maar weet wat je leest
En ik ben geen oude rot...ben 38 maar doe het wel al 20 jaar bijna.
Ik gebruik niet vaak een mm...eeerder de scoop. Omdat een MM middelt bij snel fluctuerende waardes. Maar je kan bij een stationair draaiende motor met wat oude besturingsysteem en oude springsonde kan je met een mm hem best controleren

Bij auto's is de inlaat veel complexer dan bij een motorfiets. Niet allemaalk maar vele wel. BMW gebruikt bv een negatief (onderdruk)(systeem waarbij je fouten krijgt op je lambda als bv een carterslang lek is. BIj andere auto;s is dat weet een positief systeem (overdruk). Dan krijg je vaak ander soort fouten. Bij motorfietsen is het veel open loop. Terwijl auto's vanwege euro normen veel meer closed zijn.

een lambda sonde genereert zelf zn signaal. Terwijl een sensor een spanning moet hebben om zn signaal af te geven.
Bij een lambda meet ie de zuurstofresten in de uitlaatgassen en vergelijkt ie die met de zuurstof in de buitenlucht. En dat doet ie door het signaaldraad heen!!! Daarom zijn die ook niet te solderen...vanwege afsluiting in de kabel..en dan kan ie niet meer vegelijken. Snap je dat?
een breedband sonde met zuurstofcel werkt weer anders overigens. Maar ik ken geen enkele motorfiets met een 5 draadssonde. Meestal 1 of 4 draads. Das autotechniek 1999........ vw begon al met zuurstofcelsondes in 1999....... Motor fietsen lopen wat emissie regelgevingen en complexe systemen mijlenver achter. Dat heeft oa te maken met milieu oa.

 

[Janbros]

terwijl ik persoonlijk eerst ga kijken of de waarden binnen het bereik zitten en daarna gericht 1 component doormeet.

deze snap ik niet : een fout wil sowieso zeggen dat die waardes niet binnen het meetbereik liggen. daarom net is het een fout. zolang je geen fout hebt (op al de rest) ligt alles dus netjes binnen het meetbereik.

waarom zou je dat dan zelf nog eens gaan nameten ?

 

[NOSfearatu]

Ook dat klopt helaas niet. Vaak zijn er zat problemen met een onderdeel maar wordt er geen fout op weggezet door bv software ..of te weinig wel niet issues. Dan is is het niet goed...ondanks geen foutmelding. En daarom zeg ik..niet meteen je laptop pakken. Er wordt vaak gezegd...er is niks an de hand. Onzin dus....

 

[Janbros]

dan had ik het natuurlijk over wat de controller ziet en niet wat de sensor geeft.
geen foutmelding = heel het circuit van die sensor/eendert wat is normaal
wel fout = aan de technieker uit te zoeken of het in de bekabeling zit, in de sensor , in de controler zelf of uitzonderlijk (zoals bij Lambda sensoren) aan iets buiten dat speciefieke circuit om waardoor meetwaardes buiten het toegestane bereik liggen.

een technieker van het merk zal normaal gezien specifiekere informatie uitlezen dan wat hier gedeeld wordt en direct gerichter kunnen zoeken.

 

[sanscorp]

Nee, overige data bekijken, een sensor kan prima binnen zijn drempelwaarde alsnog een verkeerde waarde aangeven

Onlangs bijv. bij mijn auto een turbodruk fout. Heel algemeen.

Hele systeem bestaat uit MAF, VNT, CNT actuator, slangen, turbodruksensor. Bleek de druksensor (vulling) niet goed te meten.

Ik had eerst kunnen zoeken naar een lek, of een vastzittende vnt, of een actuator die niet meer werkt of een vacuümlek.

Maar door alle componenten/parameters uit te lezen zag ik meteen waar de fout zat.
Alleen foutmelding lezen is dus niet voldoende.

 

[Janbros]

turbodruk fout kan toch enkel komen van de druksensor ?
dus of een probleem in dat circuit of een probleem met de druk zelf.

 

[sanscorp]

Uiteindelijk drempelwaarde overschrijden kan ook aan verstelling liggen.

Maar zonder vollast geen meldingm