Honda SH300i deel 5 'Het liefje van Italie'

temp512 zei:
Nou wou niet starten dus lege accu en als je het boekje lees , staat 10W30 mb maar zij gebruiken alleen 10W40. Dus ja nieuwe scooter met wat opstart problemen..!. Snap je........
Klik om te vergroten...

Maar 10w40 is juist beter in ons klimaat...
Dit grafiekje geeft dat mooi aan, bij een buitentemperatuur van >25° wordt 10W30 te dun om nog goed te functioneren.

Maar het verhaal klopt helemaal niet (of niet de juiste vraag gesteld of het antwoord verkeerd begrepen) want in nieuwe motoren zit vanuit fabriek hele dikke inloopolie, laat die er vooral de komende 1000km in zitten!
Als je bij een motorzaak vraagt welke olie schenken jullie, zal je bij 95% 10W40 als antwoord krijgen.
 

Bijlagen

  • viscositeit-motorolie-buitentemperatuur-1.jpg
    viscositeit-motorolie-buitentemperatuur-1.jpg
    31,6 KB · Weergaven: 14
Laatst bewerkt:
PeterCC zei:
Het rammelen stoort je maar een remprobleem is er niet. Klopt?
Je kan daar bij de volgende onderhoudsbeurt eens laten naar kijken.
Klik om te vergroten...
Klopt de remmen werken perfect. Maar dat het me stoort, is al erg genoeg. :P
Donderdag krijgt hij een beurtje. Dan zal ik de klauw eens bekijken.
Bedankt voor jullie reacties.
 
Joostst zei:
Maar 10w40 is juist beter in ons klimaat...
Dit grafiekje geeft dat mooi aan, bij een buitentemperatuur van >25° wordt 10W30 te dun om nog goed te functioneren.

Maar het verhaal klopt helemaal niet (of niet de juiste vraag gesteld of het antwoord verkeerd begrepen) want in nieuwe motoren zit vanuit fabriek hele dikke inloopolie, laat die er vooral de komende 1000km in zitten!
Als je bij een motorzaak vraagt welke olie schenken jullie, zal je bij 95% 10W40 als antwoord krijgen.
Klik om te vergroten...
Ik heb me ooit helemaal verdiept in de olie en zijn eigenschappen.
De viscositeit is in ons land van 10 W 30 / 10 w 40 een prima keuze. Semi synthetisch. ( ik neem altijd 10 W 40. ) Wat belangrijker is, is dat je de API of de JASO in de gaten houd. Dat geeft de kwaliteit van de olie aan. Bij deze scooter wordt een API van SG ( of hoger bijv. SH, SL enz.) en een JASO MB aangeraden. Dat is wel aan te raden om dat te doen. Api is de Europesche norm JASO is de Amerikaanse norm. Maakt niets uit wat je onthoud. De Europeesche norm vind ik eenvoudiger te onthouden. De 1e 2 letter combinatie is voor benziene motoren, de 2e letters combinatie voor diesels. Bijv. API = SL/CP. SL is voor benzien motoren. CP voor diesel motoren.
Bij motorfiets olie (4T) staat meestal maar 1 letter combinatie.
Het merk v/d olie is niet zo belangrijk. Elke olie heeft de zelfde kwaliteits eisen/methodes. Dus op een goedkoop merk met SG is net zo goed als een duur merk met SG. Laat u niets wijs maken door de verkopers. De marketing en promotie van dure merken wordt door de koper betaald.
 
Oliën, altijd een lastig onderwerp omdat niemand echt weet wat er in zit aan dopings, maar dat goedkope olie dezelfde toevoegingen hebben als dure oliën durf ik wel in twijfel te trekken. Daar zijn ook wel testen mee gedaan en dan zijn de goedkope oliën eerder 'uitgewerkt' of halen de beloofde specificaties nauwelijks.
Van deze pagina had ik het plaatje getrokken, staat nog meer interessante info.
 
Joostst zei:
Oliën, altijd een lastig onderwerp omdat niemand echt weet wat er in zit aan dopings, maar dat goedkope olie dezelfde toevoegingen hebben als dure oliën durf ik wel in twijfel te trekken. Daar zijn ook wel testen mee gedaan en dan zijn de goedkope oliën eerder 'uitgewerkt' of halen de beloofde specificaties nauwelijks.
Van deze pagina had ik het plaatje getrokken, staat nog meer interessante info.
Klik om te vergroten...
Ik heb me een jaar of 8 geleden helemaal eigen gemaakt in de motor olie.
Naast smerende werking heeft olie nog 2 eigenschappen.
1. koelende en 2. een reinigende werking.
Om de olie nog verder te verbeteren, worden aan een minerale of synthetische basisolie talloze additieven of dopes toegevoegd. Zo zijn er dopes die er voor zorgen dat de motor schoon blijft. Deze dopes kapselen vuil in en houden het zwevend, zodat vuil niet kan aankoeken.
Die dopes die geven de olie de API classificatie. De SG is een classificatie over de olie kwaliteit met die dopes. Minder of minder goede dopes krijgen dus geen SG, maar lager bijv. SE of SF. Dus goedkope olie met SG heeft de zelfde kwaliteit (eisen) en dopes als een duur merk. Daar is een norm voor en alle fabrikanten horen zich te houden aan die norm. Waarom zou je een duur merk wel op zijn woord geloven en een goedkoper merk niet??? Geloof mij. Als er een (bijv.) SG op de verpakking staat is dat ook een SG kwaliteit. Kijk eens bij de Action naar de motorolie verpakking. Mercedes, Opel (GM) en Porsche hebben daar hun (eigen) goedkeuring aan gegeven. Sommige automerken hebben hun eigen (zeg maar) API.
Maar als je perse een goed merk olie in het blok wil hebben raad ik dat niet af hoor. Als je dat meer vertrouwen geeft, zeker blijven doen. Maar de kwaliteit ( als de api gelijk is) is het zelfde.

Dat is het bekende PLACEBO EFFECT.
Als het duur is, moet het toch wel goed zijn.
Herkend u dat? Marketing noemen ze dat.

Nog wat extra info over olie.

Wat de smering betreft kan olie misschien wel 100.000 km mee. Maar als de olie vol zit met vuil, is hij als het ware uitgereinigd. De reinigende werking gaat dan snel achteruit. Zwarte olie. Het olie filter haalt heel veel vuil uit de olie, maar ook die raakt een keer vol/verzadigd. Daarom moet de olie plus filter op tijd verwisseld worden. Een auto heeft meer olie in het carter. Maakt vaak minder toeren. Dus kan daar de olie vaak langer mee voordat hij vervangen moet worden. Bij een motorfiets ( vooral de 1 cylinders) moet dat om die reden vaker met minder kilometers. Ga je er een paar honderd of duizend kilometer overheen, is geen ramp. Maar beter is het om je aan de fabrieksvoorschriften te houden.

Olie is ook hygroscopisch d.w.z. dat het water/vocht opneemt uit de lucht. Als je vaak korte afstanden rijd, warmt de motor ( dus ook de olie) niet voldoende op voordat hij weer afkoeld. Warm/koud/warm/koud enz. enz. Hierdoor komt er nog sneller condens/water in de olie. Je krijgt dan van die bruine smurrie in het blok. Sludge heet dat. Dat is vergif voor de motor. Zeer slecht. Rij de motor regelmatig/vaker warm of vervang de olie in zo'n situatie vaker. Remvloeistof/remolie/DOT heeft dat sterker dan motorolie. Als de remmen heel heet worden komt door die hoge temperatuur nog sneller condens in de remolie. Condens is water kan bij hoge temperatuur verdampen, gas kan samengeperst worden, dus de remmen gaan dan stukken slechter werken, Sponzige remmen. Ook die olie om de 2 a 3 jaar vervangen.

Rij je heel weinig kilometers? is de olie nog niet zwart (vuil) of grijs (water erin) maar nog een moeie (olie) kleur, hoef je hem echt nog niet te laten vervangen.
Wel als het om garantiebeurten gaat, dan wel.
Is de olie nog goed? Spaar je het geld voor het volgende jaar en sla een beurtje over. Garage's zullen me tegenspreken.
Maar ja, als ik een garage had, moest je van mij elke week nieuwe olie erin gooien.
 
Laatst bewerkt:
Nog een vraagje.
Ik wil de schokbrekers achter van stand 3 naar 5 draaien met de daarvoor zijnde sleutel. Maaaaar, geen beweging in te krijgen.
Doe ik iets fout? Is daar een speciale techniek voor? Of zit hij gewoon vast?
 
Vermoed dat de schokbrekers al even niet meer versteld zijn en dan kunnen ze inderdaad vrij vast zitten.
Je zou de stelring en omgeving kunnen inspuiten met kruipolie of WD 40 en een nachtje laten weken.
Daarna ervoor zorgen dat de stelsleutel goed op zijn plaats zit en draaien maar, eventueel met een verlengstuk.
 
Papa Lima zei:
Vermoed dat de schokbrekers al even niet meer versteld zijn en dan kunnen ze inderdaad vrij vast zitten.
Je zou de stelring en omgeving kunnen inspuiten met kruipolie of WD 40 en een nachtje laten weken.
Daarna ervoor zorgen dat de stelsleutel goed op zijn plaats zit en draaien maar, eventueel met een verlengstuk.
Klik om te vergroten...
Ga ik doen. Dacht misschien dat hier een speciale handeling voor nodig was. ergens op drukken of aantrekken, je weet maar nooit. Maar denk ook dat hij gewoon vast zit. Ik ga hem morgen een beurt geven en zal de WD40 eens uit de kast halen. Thanks.
 
Vanalles Driver zei:
Ik heb me een jaar of 8 geleden helemaal eigen gemaakt in de motor olie.
Naast smerende werking heeft olie nog 2 eigenschappen.
1. koelende en 2. een reinigende werking.
Om de olie nog verder te verbeteren, worden aan een minerale of synthetische basisolie talloze additieven of dopes toegevoegd. Zo zijn er dopes die er voor zorgen dat de motor schoon blijft. Deze dopes kapselen vuil in en houden het zwevend, zodat vuil niet kan aankoeken.
Die dopes die geven de olie de API classificatie. De SG is een classificatie over de olie kwaliteit met die dopes. Minder of minder goede dopes krijgen dus geen SG, maar lager bijv. SE of SF. Dus goedkope olie met SG heeft de zelfde kwaliteit (eisen) en dopes als een duur merk. Daar is een norm voor en alle fabrikanten horen zich te houden aan die norm. Waarom zou je een duur merk wel op zijn woord geloven en een goedkoper merk niet??? Geloof mij. Als er een (bijv.) SG op de verpakking staat is dat ook een SG kwaliteit. Kijk eens bij de Action naar de motorolie verpakking. Mercedes, Opel (GM) en Porsche hebben daar hun (eigen) goedkeuring aan gegeven. Sommige automerken hebben hun eigen (zeg maar) API.
Maar als je perse een goed merk olie in het blok wil hebben raad ik dat niet af hoor. Als je dat meer vertrouwen geeft, zeker blijven doen. Maar de kwaliteit ( als de api gelijk is) is het zelfde.

Dat is het bekende PLACEBO EFFECT.
Als het duur is, moet het toch wel goed zijn.
Herkend u dat? Marketing noemen ze dat.

Nog wat extra info over olie.

Wat de smering betreft kan olie misschien wel 100.000 km mee. Maar als de olie vol zit met vuil, is hij als het ware uitgereinigd. De reinigende werking gaat dan snel achteruit. Zwarte olie. Het olie filter haalt heel veel vuil uit de olie, maar ook die raakt een keer vol/verzadigd. Daarom moet de olie plus filter op tijd verwisseld worden. Een auto heeft meer olie in het carter. Maakt vaak minder toeren. Dus kan daar de olie vaak langer mee voordat hij vervangen moet worden. Bij een motorfiets ( vooral de 1 cylinders) moet dat om die reden vaker met minder kilometers. Ga je er een paar honderd of duizend kilometer overheen, is geen ramp. Maar beter is het om je aan de fabrieksvoorschriften te houden.

Olie is ook hygroscopisch d.w.z. dat het water/vocht opneemt uit de lucht. Als je vaak korte afstanden rijd, warmt de motor ( dus ook de olie) niet voldoende op voordat hij weer afkoeld. Warm/koud/warm/koud enz. enz. Hierdoor komt er nog sneller condens/water in de olie. Je krijgt dan van die bruine smurrie in het blok. Sludge heet dat. Dat is vergif voor de motor. Zeer slecht. Rij de motor regelmatig/vaker warm of vervang de olie in zo'n situatie vaker. Remvloeistof/remolie/DOT heeft dat sterker dan motorolie. Als de remmen heel heet worden komt door die hoge temperatuur nog sneller condens in de remolie. Condens is water kan bij hoge temperatuur verdampen, gas kan samengeperst worden, dus de remmen gaan dan stukken slechter werken, Sponzige remmen. Ook die olie om de 2 a 3 jaar vervangen.

Rij je heel weinig kilometers? is de olie nog niet zwart (vuil) of grijs (water erin) maar nog een moeie (olie) kleur, hoef je hem echt nog niet te laten vervangen.
Wel als het om garantiebeurten gaat, dan wel.
Is de olie nog goed? Spaar je het geld voor het volgende jaar en sla een beurtje over. Garage's zullen me tegenspreken.
Maar ja, als ik een garage had, moest je van mij elke week nieuwe olie erin gooien.
Klik om te vergroten...
Ik heb nog de inloop olie, advies welke olie 10W30 wat vóór geschreven wordt door honda motul 7100 10W30 MB full SYNTHETIC, of deze scooter expert 4T 10W40 MB graag info
 
Joostst zei:
Maar 10w40 is juist beter in ons klimaat...
Dit grafiekje geeft dat mooi aan, bij een buitentemperatuur van >25° wordt 10W30 te dun om nog goed te functioneren.

Maar het verhaal klopt helemaal niet (of niet de juiste vraag gesteld of het antwoord verkeerd begrepen) want in nieuwe motoren zit vanuit fabriek hele dikke inloopolie, laat die er vooral de komende 1000km in zitten!
Als je bij een motorzaak vraagt welke olie schenken jullie, zal je bij 95% 10W40 als antwoord krijgen.
Klik om te vergroten...
Voor mijn Beverly 300 schrijft de fabrikant voor om 5W40 API SL te gebruiken.
Bij het onderhoud heeft de dealer het carter met 5W40 API SP gevuld. Lijkt me prima en conform met wat de fabrikant voorschrijft.
 
temp512 zei:
Ik heb nog de inloop olie, advies welke olie 10W30 wat vóór geschreven wordt door honda motul 7100 10W30 MB full SYNTHETIC, of deze scooter expert 4T 10W40 MB graag info
Klik om te vergroten...
Ik weet zo niet wat en welke olie van elke motor wordt voorgeschreven. Staat meestal in het boekje.
Houd je daar zoveel mogelijk aan.
Merk olie, is niet zo spannend.

Je hebt,
minerale olie, zeg maar de (basis/aard) olie.
Minerale olie met (kunstmatige) synthetische toevoeging = semi synthetisch
en de (volledig kunstmatige ) = Full synthetische olie.

Oudere motoren en auto's hebben meestal minerale olie nodig. Die hebben vaak nog stalen of ijzeren blokken. (weinig aluminium)
Modernere ( aluminium blokken ) motoren meestal semi synt.. olie
De High Performance ( hoge toeren / race motoren) hebben meestal Full synthetische olie nodig.
Maar ook sommige nieuwe/ moderne motoren (blokken) hebben die Full Synt.. nodig. Ligt eraan wat de fabrikant voorschrijft.
Dat kun je niet zo 1.2.3. zeggen wat in welke blok moet.
Bij twijfel als je het echt niet weet is semi synt.. de veiligste keuze. Motoren v.a. ongeveer 1985.

Maar 10w30 of 10w40 maakt niet zo heel veel uit. Maakt een klein beetje uit.

De smerende werking bij 10W30 of 10W40 heeft te maken met de minimale en de maximale buiten temperatuur.
Zie tabel hier voor door Joostst is geplaatst.
10W. ( = tot -25 graden) is de minimum temp. waarbij de olie (niet te dik wordt) nog goed smeert/zijn werk doet.
Bij die lage temperaturen rijden er weinig motorrijders rond. Ik in ieder geval niet. Dus 10W zit wel goed.
..W30 smeert nog goed bij een max. temperatuur van 25 graden en de ..W40 bij 35 graden.
(daarboven wordt de olie te dun en doet zijn werk ook niet meer goed)
In ons landje is het niet vaak 35 graden, maar wel regelmatig warmer dan 25 graden. Ik zou dus kiezen voor 10W40.

Om het nog iets ingewikkelder te maken. De dikte van de olie verschild wel.
5W.. is dunner dan 10W... Sommige moderne motorblokken zijn in gewicht lichter gebouwd.
Om te sparen in gewicht van een auto of motor, maken de fabrikanten steeds lichter motorblokken.
Hierdoor zijn o.a. de onderdelen / oliekanalen / lagers enz. van een fijnere (dunnere) kwaliteit. Hierdoor kan het zijn dat de fabrikant 5W.. voorschrijft. Deze olie is dunner dan 10W.. en smeert dan de dunnere/fijnere onderdelen beter.
Heel simpel gezegd ( klopt niet helemaal ), kan de dunnere (5W..) olie beter door de dunnere olie kanaaltjes.

Nogmaals het merk is niet zo spannend. 10W40 weten we nu. Semi of Full synth.. is wel belangrijk. Ook de API of JASO is belangrijk.
De MB die je schrijft is de JASO. .
JASO - MB staat gelijk aan API - SG.

Mijn Sh300i krijgt morgen, Castrol Power RS Semi-synthetische 10W40 api - SN, in zijn buikje.
(SN is hoger in het alfabet dan SG, dus beter) Voorgeschreven API of hoger aanhouden.

Kleine correctie op wat iemand eerder schreef. Bij koud weer wordt de olie dikker. Dus 10W.. wordt eerder dik dan 5W..
10W.. zal dus bij heel koud weer minder goed smeren. Maar wie rijd er bij mijnder dan -25 graden????
Maar als het blok op temperatuur komt wordt de olie warmer en doet hij zijn werk weer goed. Het gaat met name om de koude start. Als het blok ijskoud is draaien de onderdelen met een (te) dike olie. De oliepomp krijgt de ( te dikke ) olie niet voldoende gepompt door de kanalen en de olie komt dus niet daar waar hij moet zijn. Dasniegoed
 
Laatst bewerkt:
Jullie verwarren de api specificatie met kwaliteit, de api specificatie heeft niets, maar dan ook echt werkelijk helemaal niets te maken met "kwaliteit".
Hogere api spec ≠ beter.
Dat een hogere api spec "betere" olie zou zijn gold tot 1985, ongeveer SG, daarna klopt dat simpelweg niet meer.
Als je hypermoderne laatste generatie api spec olie in je motorfiets of scooter met 1980 tech gooit gaat het vaak mis, daarom is er ook de JASO (japanese automotive standards organization) standaard die specifiek voor motorfietsen is, de standaard is japans en opgericht door de japanse fabrikanten omdat die niet goed uitkwamen met de API(american petroleum institute)spec in motorfietsen in de jaren 80, de api standaard houd GEEN rekening met motorfietsen en is een standaard voor autos, de jaso standaard is er voor motorfietsen en kent de mb, ma, ma1 en ma2 standaard die rekening houden met specifieke eisen van motorfietsen zoals wel of niet een natte koppeling en de nog overwegend aanwezige nokkenas slepers ipv rollen die zogeheten s.a.p.s(sulphated ash, posphor,sulfur) vereisen die in olie na api SJ vrijwel niet meer zit, saps is nodig voor het smeren van slepende belastingen zoals nokkenas volgers en slepers die in vrijwel iedere japanse motor nog steeds zitten ipv de rollen die in autos zitten, de laatste generatie scooter motoren van honda, de eSP motoren, zijn daar voor eerst een uitzondering op, deze hebben rollen op de nokkenas.
Motorfietsen (Japanse) zijn in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken verrassend ouderwets wat betreft techniek die er in zit, als je er een auto spec olie in wilt gooien doe je er goed aan om bewust een ouderwetse minerale api sg olie in te gooien en niet hoger tenzij je boekje expliciet vermeld dat dit kan/moet maar liever een jaso spec olie.
Die 10w40 ipv 10w30 is geen probleem, het kost je simpelweg +/- 2-4 % meer brandstof verbruik, niets meer of minder, jaso mb 10w30 heeft geen problemen met desnoods 35 graden celcius, dat visco lijstje met temperaturen is niet 1 lijstje, er is voor iedere auto/motor weer een ander lijstje, het is ook geen absolute waarheid, het is een richtlijn waar je van af mag wijken, een advies.
 
robber57 zei:
Jullie verwarren de api specificatie met kwaliteit, de api specificatie heeft niets, maar dan ook echt werkelijk helemaal niets te maken met "kwaliteit".
Hogere api spec ≠ beter.
Dat een hogere api spec "betere" olie zou zijn gold tot 1985, ongeveer SG, daarna klopt dat simpelweg niet meer.
Als je hypermoderne laatste generatie api spec olie in je motorfiets of scooter met 1980 tech gooit gaat het vaak mis, daarom is er ook de JASO (japanese automotive standards organization) standaard die specifiek voor motorfietsen is, de standaard is japans en opgericht door de japanse fabrikanten omdat die niet goed uitkwamen met de API(american petroleum institute)spec in motorfietsen in de jaren 80, de api standaard houd GEEN rekening met motorfietsen en is een standaard voor autos, de jaso standaard is er voor motorfietsen en kent de mb, ma, ma1 en ma2 standaard die rekening houden met specifieke eisen van motorfietsen zoals wel of niet een natte koppeling en de nog overwegend aanwezige nokkenas slepers ipv rollen die zogeheten s.a.p.s(sulphated ash, posphor,sulfur) vereisen die in olie na api SJ vrijwel niet meer zit, saps is nodig voor het smeren van slepende belastingen zoals nokkenas volgers en slepers die in vrijwel iedere japanse motor nog steeds zitten ipv de rollen die in autos zitten, de laatste generatie scooter motoren van honda, de eSP motoren, zijn daar voor eerst een uitzondering op, deze hebben rollen op de nokkenas.
Motorfietsen (Japanse) zijn in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken verrassend ouderwets wat betreft techniek die er in zit, als je er een auto spec olie in wilt gooien doe je er goed aan om bewust een ouderwetse minerale api sg olie in te gooien en niet hoger tenzij je boekje expliciet vermeld dat dit kan/moet maar liever een jaso spec olie.
Die 10w40 ipv 10w30 is geen probleem, het kost je simpelweg +/- 2-4 % meer brandstof verbruik, niets meer of minder, jaso mb 10w30 heeft geen problemen met desnoods 35 graden celcius, dat visco lijstje met temperaturen is niet 1 lijstje, er is voor iedere auto/motor weer een ander lijstje, het is ook geen absolute waarheid, het is een richtlijn waar je van af mag wijken, een advies.
Klik om te vergroten...
eindelijk eens een normale reactie over olie.
:t
 
robber57 zei:
Jullie verwarren de api specificatie met kwaliteit, de api specificatie heeft niets, maar dan ook echt werkelijk helemaal niets te maken met "kwaliteit".
Hogere api spec ≠ beter.
Dat een hogere api spec "betere" olie zou zijn gold tot 1985, ongeveer SG, daarna klopt dat simpelweg niet meer.
Als je hypermoderne laatste generatie api spec olie in je motorfiets of scooter met 1980 tech gooit gaat het vaak mis, daarom is er ook de JASO (japanese automotive standards organization) standaard die specifiek voor motorfietsen is, de standaard is japans en opgericht door de japanse fabrikanten omdat die niet goed uitkwamen met de API(american petroleum institute)spec in motorfietsen in de jaren 80, de api standaard houd GEEN rekening met motorfietsen en is een standaard voor autos, de jaso standaard is er voor motorfietsen en kent de mb, ma, ma1 en ma2 standaard die rekening houden met specifieke eisen van motorfietsen zoals wel of niet een natte koppeling en de nog overwegend aanwezige nokkenas slepers ipv rollen die zogeheten s.a.p.s(sulphated ash, posphor,sulfur) vereisen die in olie na api SJ vrijwel niet meer zit, saps is nodig voor het smeren van slepende belastingen zoals nokkenas volgers en slepers die in vrijwel iedere japanse motor nog steeds zitten ipv de rollen die in autos zitten, de laatste generatie scooter motoren van honda, de eSP motoren, zijn daar voor eerst een uitzondering op, deze hebben rollen op de nokkenas.
Motorfietsen (Japanse) zijn in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken verrassend ouderwets wat betreft techniek die er in zit, als je er een auto spec olie in wilt gooien doe je er goed aan om bewust een ouderwetse minerale api sg olie in te gooien en niet hoger tenzij je boekje expliciet vermeld dat dit kan/moet maar liever een jaso spec olie.
Die 10w40 ipv 10w30 is geen probleem, het kost je simpelweg +/- 2-4 % meer brandstof verbruik, niets meer of minder, jaso mb 10w30 heeft geen problemen met desnoods 35 graden celcius, dat visco lijstje met temperaturen is niet 1 lijstje, er is voor iedere auto/motor weer een ander lijstje, het is ook geen absolute waarheid, het is een richtlijn waar je van af mag wijken, een advies.
Klik om te vergroten...
De enige echte waarheid over olie. Top geschreven!
@ robber57: Misschien is het handig om ook het verschil uit te leggen van de verschillende JASO coderingen
 
robber57 zei:
Jullie verwarren de api specificatie met kwaliteit, de api specificatie heeft niets, maar dan ook echt werkelijk helemaal niets te maken met "kwaliteit".
Hogere api spec ≠ beter.
Dat een hogere api spec "betere" olie zou zijn gold tot 1985, ongeveer SG, daarna klopt dat simpelweg niet meer.
Als je hypermoderne laatste generatie api spec olie in je motorfiets of scooter met 1980 tech gooit gaat het vaak mis, daarom is er ook de JASO (japanese automotive standards organization) standaard die specifiek voor motorfietsen is, de standaard is japans en opgericht door de japanse fabrikanten omdat die niet goed uitkwamen met de API(american petroleum institute)spec in motorfietsen in de jaren 80, de api standaard houd GEEN rekening met motorfietsen en is een standaard voor autos, de jaso standaard is er voor motorfietsen en kent de mb, ma, ma1 en ma2 standaard die rekening houden met specifieke eisen van motorfietsen zoals wel of niet een natte koppeling en de nog overwegend aanwezige nokkenas slepers ipv rollen die zogeheten s.a.p.s(sulphated ash, posphor,sulfur) vereisen die in olie na api SJ vrijwel niet meer zit, saps is nodig voor het smeren van slepende belastingen zoals nokkenas volgers en slepers die in vrijwel iedere japanse motor nog steeds zitten ipv de rollen die in autos zitten, de laatste generatie scooter motoren van honda, de eSP motoren, zijn daar voor eerst een uitzondering op, deze hebben rollen op de nokkenas.
Motorfietsen (Japanse) zijn in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken verrassend ouderwets wat betreft techniek die er in zit, als je er een auto spec olie in wilt gooien doe je er goed aan om bewust een ouderwetse minerale api sg olie in te gooien en niet hoger tenzij je boekje expliciet vermeld dat dit kan/moet maar liever een jaso spec olie.
Die 10w40 ipv 10w30 is geen probleem, het kost je simpelweg +/- 2-4 % meer brandstof verbruik, niets meer of minder, jaso mb 10w30 heeft geen problemen met desnoods 35 graden celcius, dat visco lijstje met temperaturen is niet 1 lijstje, er is voor iedere auto/motor weer een ander lijstje, het is ook geen absolute waarheid, het is een richtlijn waar je van af mag wijken, een advies.
Klik om te vergroten...
Wat is u advies...! 10W30 (semi-)synthetisch of volsynthetisch of 10W40...!, (semi-)synthetisch of volsynthetisch, heb nu nog inloop olie. Graag advies.
 
Disaster-Master zei:
Voorschrift fabrikant is een JASO-MB met een viscositeit van 10W30.
Ik zou gaan voor een volledig synthetisch. Ikzelf heb Motul.

Motul Scooter Power 4T 10W30 MB Olie 1L Goud | Motardinn

Koop Motul Scooter Power 4T 10W30 MB Olie 1L - Goud, Motoroliën van Onderhoud met de beste aanbiedingen. Vind motorsport deals in Motardinn | Snelle bezorging
www.motardinn.com www.motardinn.com
Klik om te vergroten...
Bedankt voor U reactie, Vraag geen last van olie gebruik..!, vooral in de zomer 30+ bij stads verkeer stoppen optrekken enz.
 
De Castrol is semi en niet volledig synthetisch dus ik weet niet waar je die info vandaan hebt?
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer

Vergelijkbare onderwerpen

MichaelV2
Teller afwijking Honda ADV350
Reacties
11
Weergaven
487
LEIP0
LEIP0
fradem
Reizen met SH300i via snelweg
2
Reacties
28
Weergaven
3K
fradem
fradem
JHW
Van zware motor naar lichte motorscooter?
3 4 5
Reacties
111
Weergaven
8K
JHW
JHW
S
Sh300i 2012
Reacties
3
Weergaven
882
LePensZeur
LePensZeur
Thom_45SM
Honda lead 125 1986
Reacties
4
Weergaven
1K
hawk gt
hawk gt
Terug
Bovenaan Onderaan