Krachtstroom en kosten: valt erg mee!!!

  • Onderwerp starter Anoniempje313
  • Startdatum
A

Anoniempje313

Guest
Edit:

Omdat het een how-to is geworden, bundel ik de relevante zaken in de openingspost.

1. krachtstroom aanvragen

Dat doe je bij www.huisaansluitingen.nl of bij de netwerkbeheerder van je aansluiting. Die kun je waarschijnlijk wel vinden via de site van je stroomleverancier.
Je kunt dan ook kiezen voor welke 'zwaarte' je wilt. 3 x 25 Ampère, 3 x 35A, enz enz.
Let wel even op, want er zitten verschillende kosten aan de verschillende aansluitingen (zie verderop) !
ps: voor enkel verzwaren van de bestaande aansluiting, zijn bouwtekeningen ed niet nodig.
Je kunt ongeveer 6 weken voor aansluiten aanvragen.
De meeste huizen zijn al voorzien van drie fase aansluiting in de meterkast, dus dat wordt dan appeltje-eitje. Voor anderen moet er door de Netwerkbeheerder gegraven worden naar de megakabel onder het wegdek (hun probleem).
Je krijgt ook een nieuwe meter.


2. eigen groepenkast op orde (laten) maken
Deze moet klaar zijn, voordat de verzwaring wordt doorgevoerd. Ze komen dit ook vooraf controleren. Als het dan niet goed is, moet je dokken, en weer achteraan de wachtlijst aansluiten.

Er moet het volgende in, wat niet in een reguliere kast zit:
- een hoofdschakelaar voor 3 fase
- een aardlek voor 3 fase
- een zekering voor de krachtaansluiting (ook 3 fase dus)
Deze passen niet met de overige aardleks en zekeringen in een klein kastje; je hebt minstens twee rijen van de standaard breedte nodig.

Deze onderdelen kun je kopen bij Hornbach, een elektro-zaak, Marktplaats, Speuders, Ebay en internetwinkels:
elektromat.nl
elektroonline.nl
epro-tech.nl
en nog vele andere plekken, maar die moet je dan zelf maar zoeken.

3. leidingen naar (kracht)stopcontacten in orde maken

Leidingen moeten volgens een bepaalde norm geplaatst worden. Deze heet NEN 1010.

Relatie wetgeving
Een norm op zich is niet verplicht. Een norm kan wel verplicht worden gesteld door de overheid of in een contract tussen twee of meer partijen.
Het Bouwbesluit geeft de technische eisen waaraan moet zijn voldaan om een bouwvergunning te verkrijgen. Dit zijn prestatie-eisen. Als invulling van deze eisen worden normen aangewezen (zie 'Normen uit het Bouwbesluit').
Het Bouwbesluit wijst via de Regeling Bouwbesluit en NEN 2000 aan wanneer welke editie van NEN 1010 van kracht is. Hierdoor is het wettelijk verplicht dat installaties van gebouwen moeten voldoen aan de NEN 1010.

De NEN 1010 is tevens in de beleidsregel bij het Arbo-besluit expliciet vermeld als middel om aan de wetgeving te voldoen. Als de Arbeidsinspectie installaties in gebouwen controleert, hanteert zij de NEN 1010 bij haar inspecties. Indien bij een ongeval geconstateerd is dat de NEN 1010 niet of onvoldoende is toegepast, heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht op grond van de Arbo-wet.

In het kader van de mijnwetgeving is NEN 1010 via de arbo-wetgeving aangewezen.

*********hier volgt nog een aanvulling over welke kabels, welke aansluitingen, waar&hoe*****

4. kosten

De kosten bestaan uit een aantal zaken, die niet voor iedereen gelijk zijn:

- de aansluitkosten die de netwerkbeheerder in rekening brengt
- de kosten van het op orde maken van je eigen groepenkast
- de kosten van het aanleggen van een krachtstroom stopcontact
- de nieuwe vaste kosten van je aansluiting (capaciteitskosten miv 1 januari 2009)

De aansluitkosten bij Essent-netwerkbeheer zijn in december 2008 € 178,50 inclusief btw.

De kosten van je groepenkast hangt natuurlijk af van welke materialen je koop, waar en of je een nieuw kastje nodig hebt. En natuurlijk of je het zelf doet (let wel op he) of je het laat doen.

Dito met het aanleggen van je kracht-aansluiting in tuin, keuken, berging of garage. Je hebt natuurlijk een wandcontactdoos nodig, kabel en buis/bevestigingsmaterialen. Let er op dat de 5-aderige kabel niet goedkooop is (ong 2 euro per meter richtprijs). En ook dit kun je zelf, of laten doen.

De vaste kosten zijn miv 1 januari 2009 een beetje anders qua opzet. Het heet dan capaciteitstarief.
De verschillende kosten kun je vinden in tabellen, die staan in de bijlagen bij de betreffende netwerkbeheerders op deze site.
Het mooie er van is, dat wanneer je de krachtaansluiting beperkt tot 3x25A, de vaste kosten gelijk zijn aan de huidige 1 fase aansluiting in woonhuizen!

Helaas zie ik in dezelfde tabellen ook vervelend hoge bedragen voor eenmalige aansluiting/aanpassing, dus of die 178,50 euro bij Essent Netwerk ook nog op gaat in 2009, durf ik niet te zeggen.

Mijn kosten "so far":

€ 178,50 aansluiten
€ 82,00 onderdelen groepenkast
€ 90,00 kabels en wcd 32A
€ buis+klemmen tbv buitenkabel moet ik nog kopen


ORIGINELE OPENINGSPOST
Ik ben er de afgelopen tijd eens ingedoken, omdat ik krachtsroom nodig heb ik de garage.

Nou wil het feit dat er in de wijze van kostenberekening eea veranderd op 1 januari 2009.

Momenteel heeft een woonhuis één 25, 35 of 40 ampère hoofdzekering (doorgaans).

Toch is de aansluiting aan het net onder de straat vaak al voorbereid voor een 3-fase verhaal, zo ook bij mij.

De netwerkberheerder gaat over de aansluiting (dus niet de leverancier!!!). Er is een site waar je kunt zoeken wie je netwerkbeheerder is. Hier staat ie (in ieder geval voor klanten van Essent/Enexis).

Vraag bij de netwerkbeheerder een verzwaring van je aansluiting aan, en dat doe je dan weer hier.

Bij Essent (of hoe die gasten dan ook heten) kost dat momenteel €178,50 incl. BTW.

Per 1 januari 2009 komt er het zogenaamd 'capaciteitstarief'. Ik heb op de site van de NMA de tarieven gevonden (klik), en het blijkt dat 3x25A in dezelfde categorie valt als alle 1 fase aansluitingen.

Dus niet duurder!!!!!

Wel zie ik dat de maximale vergoeding die Essent mag vragen voor het omzetten tegen de 600 euro aanloopt, dus ik ben blij dat ik de offerte al getekend de deur uit heb gedaan :9

Ok dan, nieuwe fasestoppen en een nieuwe meter van de netwerkbeheerder.
Maar dat is het niet helemaal. Eerst moet je eigen groepenkast op orde zijn, anders slauiten ze niet aan (dat checken ze vooraf, en niet goed is wel dokken!).

Minimaal: 1 hoofschakelaar voor de 3 fases en een aardlek over de drie fases.
Pak dan meteen een 3 fasezekering, en zorg er voor dat alle groepen achter een aardlek zitten (is tegenwoordig verplicht, ook gewone stopcontacten), met een maximum van vier per aardlek.

Je moet dus een kastje hebben dat groot genoeg is.
Bij mij is het twee rijen boven elkaar, dus het past net.

Nog een laatste tipje: koop je onderdeeltjes (schakelaar, aardlek) bij een internetwinkel die merkspul voor de laagste prijs levert. Is drie keer zo goedkoop als Hornbach (om maar een voorbeeld te pakken). Bij mij 82 euro voor hoofdschakelaar, aardlek en 3 fase automaat (alle Hager), inclusief verzenden.

Dan komt er natuurlijk nog wel een nieuwe kabel bij, die op de juiste wijze gelegd moet worden. Kost iets van 45 euro per 25 meter, exclusief buis waar het in moet. En natuurlijk een wandcontactdoos, anders lukt het nog niet met een krachtsroomstekker.

Disclaimer: mocht ik een missertje gemaakt hebben, aub niet meteen schieten! Maar zeg het even, dan kan ik het verhaal aanpassen.

Resumé:
aansluiten €178,50
onderdelen€ 82,00
kabel € 45,00
wcd € 10,00
En niet extra vast tarief.
Doe er uw voordeel mee!!!
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Even een technisch vraagje, voordat ik ga demonteren en monteren.

de vier dikke draden die straks van de meter komen, gaan onderin de hoofdschakelaar. Dat snap ik nog.

Maar met welke kleuren moet ik dan vanuit de hoofdschakelaar verder werken? Moeten dat dezelfde kleueren zijn, of moet ik enkel de Nuldraad blauw houden en de rest met zwart doorverbinden?


Nul moet idd blauw zijn
de fasen zijn normaal gesproken bruin
 
Nul moet idd blauw zijn
de fasen zijn normaal gesproken bruin

Ok, dus de dikke draden van de meter onderin de hoofdschakelaar, dan van de schakelaar naar de aardlek met 3 bruine en een blauwe, en dito van de aardlek naar de 3 fase automaat?

En maakt het nog uit of de toevoer op de aardlek aan de onderkant of aan de bovenkant gezet wordt?
 
Ok, dus de dikke draden van de meter onderin de hoofdschakelaar, dan van de schakelaar naar de aardlek met 3 bruine en een blauwe, en dito van de aardlek naar de 3 fase automaat?

En maakt het nog uit of de toevoer op de aardlek aan de onderkant of aan de bovenkant gezet wordt?


maakt in principe niet zo veel uit
alleen om het overzichtelijk te houden is het toch makkelijker om alle binnenkomende voedingen van onderuit in de componenten te laten gaan
 
Zo, vandaag lekker bezig geweest.

Ik heb mijn aggregaatje in de tuin gezet, verlengsnoer eraan en dan twee bouwlampjes op standaard richting de meterkast gezet.

Dan het zegel van Essent doorgeknipt, en de fase stop verwijderd (en die gaat in de broekzak).

kast%20I.jpg


In de tussentijd moest ik een nieuw extra groepenkastje gaan kopen, omdat de goedkope via internet nog niet geleverd zijn. scheeld me 100 euro -O- . Nah ja, heb ik wel weer kwaliteitsspul in huis.

Eerst een nieuw plankje als ondergrond voor de nieuwe kast gemaakt:

kast%20II.jpg


Toen de al aanwezige groepen met aardlek verplaats naar de juiste rij, en het nieuwe kastje er naast gehangen.

kast%20III.jpg


Er gaat best wel heel erg veel tijd en geduld zitten in het juist wringen van de stugge draden in een kleine ruimte :( Nou weet ik waarom iemand als tip gaf om zachte draad te pakken...

In de tussentijd ook diverse draden weer netjes op maat gemaakt, en de hoofdschakelaar, 3 fase aardelek en 3 fase stop geplaatst.

kast%20IV.jpg


Zoals u ziet ben ik nog niet helemaal klaar. Ik mis nog drie verdeelblokjes, die onderin de groepenkast horen. En die zijn natuurlijk niet te koop bij Gamma.

Ik moet dus even wachten tot maandag, zodat ik de twee blokjes voor de nieuwe 2 fasen en het blokje voor de aarddraad kan gaan halen. Dan is dat kroonsteentje ook weg! *O*

Tot slot nog o pde juiste manier een verbinding maken vanaf de voeding naar het extra kastje.

Weet iemand of dan mag met een 90o hoekstukje van elektra-pvc-buis? Die kan dan netjes van de onderkant van het nieuwe kastje naar een zij-ingang van de grote kast.

De rest van de middag heb ik besteed aan het netjes vastzetten van alle kabels in de meterkast en het doortrekken van de krachtkabel naar de garage. En warempel: ik heb één meter over *O* En ik ben allang blij dat het niet één meter te kort is.
 
Oh ja.

Na drie keer nakijken heb ik alles uit gezet, de fase stop teruggedraaid, en één voor één de boel aangezet.

Eerst de hoofdschakelaar, toen de aardleks, en toen de groepen.

Geen storingen. *O*

wel fijn dat de verwarming weer aan kan...
 
Kijk aan, lekker aan het knutselen geweest!
Nu nog even wachten op Essent..?


Donderdagmiddag. Ze belde vorige week op of ze al langs konden komen.

Daarom ben ik een beetje in tijdnood gekomen, en kon ik ook niet mijn eerdere bestelling afwachten (groepenkastje en extra automaat). Die staat straks dus te koop op Speurders ;)

En aangezien ik het weer erg druk ga krijgen met werk komende week, moet ik dit weekend eigenlijk wel klaar zijn. Ik ben in ieder geval blij dat ik geen onverwachte storingen heb gehad.
 
denk je er wel aan om de verschillende aardrails met elkaar door te verbinden?
zo te zien is dat nog niet gebeurt.

over die aarddraad vanuit de voeding, ik zou een nieuwe aarddraad vanuit de binnenkomende voeding (naast de smeltzekring van de binnenkomende voeding) naar de aardrail trekken, scheelt je weer een verbinding en je hebt de draad anders toch over.


die voeding naar het nieuwe kastje kun je het beste gewoon binnendoor de kasten laten lopen en niet buitendoor laten gaan.
gewoon een gat aan de zijkant van de kastjes maken.
 
denk je er wel aan om de verschillende aardrails met elkaar door te verbinden?
zo te zien is dat nog niet gebeurt.

over die aarddraad vanuit de voeding, ik zou een nieuwe aarddraad vanuit de binnenkomende voeding (naast de smeltzekring van de binnenkomende voeding) naar de aardrail trekken, scheelt je weer een verbinding en je hebt de draad anders toch over.


die voeding naar het nieuwe kastje kun je het beste gewoon binnendoor de kasten laten lopen en niet buitendoor laten gaan.
gewoon een gat aan de zijkant van de kastjes maken.

Is ook helemaal de bedoeling (aarddraad). De binnenkomende wordt met een juist blokje (rechtsonderin de grote kast) doorverbonden naar de aardrails bovenin.

En dan komt er nog een lus van de ene kast naar de andere (ook maar binnendoor dan) tussen de aardrails.

Dan heb ik de twee draden van het huis en de inkomende aarddraad alle drie met elkaar verbonden, en ik de kastjes zitten.

Nu zitten de kastjes een centimeter uit elkaar, moet ik dan tussen de gaten in de zijkast een buisje van een cm zetten, waar dan de draden door heen gaan?
 
toch wel fijn he zo'n kastje met relatief weinig ruimte en draad met een vaste kern ;)


AAAAAAARRRRRGGGGGHHHHHH!!!!! |( |( |(


:+

Ik kan er nu wel weer om glimlachen, maar dat spul is echt stug!!!! Ik heb één heel blok moeten opschuiven, en heb het aangesloten gelaten. Dan zitten er dus 8 dikke stugge draden aan.....

Maar goed, met wat geduld, een tang en doorduwen, is het toch allemaal gelukt. Wel altijd blijven opletten, want het kastje is van het soort kunststof dat breekt bij te veel krachten.
 
kun je de kastjes niet tegenelkaar aanschuiven dan?
eigenlijk mag er idd geen draad bloot liggen.

en met die aarddraad bedoelde ik dus van helemaal onderuit de voeding (bij die essent hoofdzekering) tot aan de aardrail direct (is een lege ruimte achter de meter)
maar zo mag het ook ja
 
AAAAAAARRRRRGGGGGHHHHHH!!!!! |( |( |(


:+

Ik kan er nu wel weer om glimlachen, maar dat spul is echt stug!!!! Ik heb één heel blok moeten opschuiven, en heb het aangesloten gelaten. Dan zitten er dus 8 dikke stugge draden aan.....

Maar goed, met wat geduld, een tang en doorduwen, is het toch allemaal gelukt. Wel altijd blijven opletten, want het kastje is van het soort kunststof dat breekt bij te veel krachten.


kastjes zijn idd niet gebouwd op veel geweld :X
 
kun je de kastjes niet tegenelkaar aanschuiven dan?
eigenlijk mag er idd geen draad bloot liggen.

en met die aarddraad bedoelde ik dus van helemaal onderuit de voeding (bij die essent hoofdzekering) tot aan de aardrail direct (is een lege ruimte achter de meter)
maar zo mag het ook ja

Ja, nou snap ik hem. De draad is nu idd te kort. Misschine wel een leuk klusje voor morgen. Die aardedraad zit niet aan de meter, toch?

Hieronder een tekening zoals ik het bedoeld had, maar dan nog mèt een blokje tbv aarde. Die kan dan vervallen als ik een langere draad kan trekken.

En ik denk trouwens dat ik het kastje nog wel kan opschuiven, maar als het niet kan, mag er dan een buisje van een cm tussen?

kast%20V.jpg
 
hehe zo had ik het idd in gedachte

nee zit niet bij de meter maar onder de doorzichtige deksel als het goed is

aan de ene kant zal waarschijnlijk de nul zitten en aan de andere kant de aarddraad
de fasen en de nul behoren naar de meter te gaan maar als ik me niet vergis gaat de aarddraad rechtstreeks naar de verdeler

het is misschien ook een optie om dit door de jongen van het energiebedrijf te laten doen
aangezien hij toch al een paar draden vanuit de meter moet trekken en het voor hem geen moeite zou moeten zijn ;)


edit: buisje ertussen mag wel :)
 
Laatst bewerkt:
hehe zo had ik het idd in gedachte

nee zit niet bij de meter maar onder de doorzichtige deksel als het goed is

aan de ene kant zal waarschijnlijk de nul zitten en aan de andere kant de aarddraad
de fasen en de nul behoren naar de meter te gaan maar als ik me niet vergis gaat de aarddraad rechtstreeks naar de verdeler

het is misschien ook een optie om dit door de jongen van het energiebedrijf te laten doen
aangezien hij toch al een paar draden vanuit de meter moet trekken en het voor hem geen moeite zou moeten zijn ;)

Mijn idee!!! ;)

Ik heb overigens nog voldoende aardedraad van 6mm2 liggen, inclusief ev een oogje, als het moet.

Maar nog even over de gleuf van 1 cm tussen de kastjes. Mag daar een buisje tussen?
 
Eigenlijk simnpel: de onderplaat van de grote groepenkast steekt een cm links uit.

En ik had een plankje precies op maat gemaakt, nav het nieuwe kastje.

Maar ik schuif het morgen gewoon even naar rechts op, dan zit alles netjes tegen elkaar aan.

De uitbreek-doorgang aan de zijkanten zijn namelijk niet rond, maar rechthhoekig. Daar kan dus nooit netjes een buisje tegenaan, dan blijft er een gat zitten.

Tegen elkaar aan is netter en uiteindelijk ook weer gemakkelijker.
 
Terug
Bovenaan Onderaan