Opknapbeurt CB550K3

[rjeggens]

Ok.. We hebben dus de CB550K3 gekocht (zie ander topic). Nu moet er nog het een en ander aan opgeknapt worden. De volgende dingen staan op stapel:

• Vervangen voorband
• Vervangen accu Gedaan
• Vervangen voorvorkkeerringen
• reviseren voorrem
• reviseren achterrem
• Vastzetten achterspatbord
• oplossen shimmy voorvork

Foto's volgen (als de accu weer vol is)

Over het tankslapper gedrag van de voorkant heb ik nog wel ff een vraagje. Het WPH zegt het volgende:

Indien de balhoofdlagers moeten worden nagesteld, dienen de klembouten van de onderste vorkgaffel, de bovenmoer van de stuurkolom en de klembout van de bovenste vorkgaffel (alleen CB 550 modellen) te worden losgedraaid. Met behulp van de haaksleutel (niet bij het boordgereedschap) dient de afstelmoer onder de bovenste vorkgaffel te worden aangedraaid, zodat er geen speling meer in de lagers aanwezig is. Draai alle andere bouten en moeren weer vast en controleer of de voorvork nog steeds soepel draait.

Zou het tankslappen idd te maken hebben met een wel ERG soepel stuur, of zal eht komen door fors onbalans in voorwiel.

Foto's

 

[rjeggens]

Oh.. en weet iemand of het is toegestaan om deze van blauwe platen te voorzien?

 

[mg]

voor januari 1978 blauwe plaat na januari 1978 geel

 

[triaatje]

tankslappen zoals jij het noemt..nb , maar een combinatie van slappe veren voor, een slecht balhoofd en een oude band doet 'wonderen'in zwabberland.

ps check ook ff of alle boutjes vastzitten

 

[rjeggens]

tankslappen zoals jij het noemt..nb , maar een combinatie van slappe veren voor, een slecht balhoofd en een oude band doet 'wonderen'in zwabberland.

ps check ook ff of alle boutjes vastzitten

Eerst maar eens een nieuwe band voor en de voorvorkkeerringen vervangen. Daar loopt best veel olie langs, dus qua demping zal daar ook niet zoveel meer zitten.

Krijg trouwens de vorkpoten niet los. Iemand nog tips? Heb de bouten op de gaffels losgedraaid, maar zit geen gang in..

 

[rjeggens]

Niemand een tip hoe ik die poten los kan krijgen? De keerringen zijn echt lek, dus ze moeten er uit.

 

[magnamaniac]

spatbord ook verwijderen en draaien. daarna komen ze meestal we los.
eventueel de ruimte op de kroonplaten welke door de klembouten dichtgeknepen werden even wat "oprekken"met een dikke schroevendraaier. en wat kruipolie er tussen.

 

[rjeggens]

spatbord ook verwijderen en draaien. daarna komen ze meestal we los.
eventueel de ruimte op de kroonplaten welke door de klembouten dichtgeknepen werden even wat "oprekken"met een dikke schroevendraaier. en wat kruipolie er tussen.

Spatbord is uiteraard al verwijderd, net als de remklauw. Het is dus een kwestie van oprekken. Ik zal er vanavond ff naar kijken. Maar die twee bouten los zou genoeg moeten zijn dus.

 

[BackFire]

Gewoon laten zitten, imbus boutje onderin de poot los maken (wel eerst olie aftappen) en dan haal je de onderpoot er van af. De rest kun je laten zitten. Borgring keerring verwijderen en keerring wisselen, pootje weer terug en klaar.

 

[rjeggens]

Gewoon laten zitten, imbus boutje onderin de poot los maken (wel eerst olie aftappen) en dan haal je de onderpoot er van af. De rest kun je laten zitten. Borgring keerring verwijderen en keerring wisselen, pootje weer terug en klaar.

Hmm.. ok.. toch maar ff het WPH beter bestuderen. Want ik dacht dat de zooi los moest. Zal ff keerringen meenemen iig. Hoe krijg ik er trouwens dan weer olie in?

 

[Djurre]

Moet je erg mee opletten! . Ik heb zelf een cb750k7 en ben met 160 km/h in een speedwobble terecht gekomen. niet meer te houden en op mijn plaat gegaan, leek wel een rodeostier. Heeft verschillende oorzaken;

De wiskundige theorie achter de slingering en geometrie is vrij complex, maar ik zal proberen het een beetje uit te leggen. Een voorvork staat altijd schuin. Als de voorvork heel schuin staat is de 'naloop' heel groot en zal de motor heel goed rechtdoor rijden is er bijna niet mee te sturen.
Als de voorvoork heel recht staat is de naloop heel klein, gevolgd; makkelijk mee te sturen maar niet stabiel op rechte stukken, de hoek is dus een compromis tussen bochten en rechtdoor.
Als de naloop klein is krijg je snel het effect wat je ook met een winkelwagentje wel is ziet. Je loopt gewoon rechtdoor met je wagentje maar de wieltjes staan raar te klapperen. Als alles nieuw in balans is en geen spelling heeft zal je hier minder snel iets van merken . Door slijtage in verschillende onderdelen kan het frame als een versterker/veer werken met als gevolg death wobble.

je hebt trouwens verschillen;
tankslapper -> slaan van je stuur (in bochten)
speedwobble -> hard slaan van je stuur op hoge (illegale) snelheid
weave -> Een golfbeweging vaak rond de 80 km/h





- de blokken waren sterker dan de frames, onder zware belasting werken de frames als veren
die de slingering versterken bij een bepaalde frequentie. vaak zorgt slijtage ergens anders voor het starten van de slingering die uiteindelijk door het frame verstrekt wordt. Er zijn verschillende oplossing

- de balhoofd lagers zijn knudde, voor 45 euro is een set conische lagers te koop ipv van losse fietskogeltjes.
- zorg dat je wielengebalanceerd zijn
- in je achterbrug zitten kunststof bussen, deze slijten in de loop van tijd waardoor je spelling krijgt op je achterbrug onder belasting. Bij honda4.nl kan je bronzen lagers kopen ipv kunststof bussen.
- achtervering is vaak slecht en lek en mist daardoor het dempend vermogen waardoor deze als
veer (versterker) gaat werken. vervangen doet al veel
- controleer je voorvork op speling (glijbussen en onderpoten) en olieniveau
- zorg dat je wiel goed gericht is, dus geen slappe of losse spaken en of slingeren.
- controleer of alle bouten nog goed vast zitten en dan met name de bouten van de balhoofdplaten waar de voorvork in zit.
- voor racegebruik paste men het frame wel aan door er wat verstevigingen in te lossen.


Wat met vroeger wel deed om de wegligging te verbeteren was een stuurdemper erop schroeven en een voorvork stabilisator. De stabilisator zorgt ervoor de twee poten tegelijk omhoog en naar beneden gaan. Een voorspatbord verbind de voorvork poten ook wel met elkaar maar mist de stijfheid.

op internet is ook hoop te googelen.

 

[BackFire]

De bovenste bout/dop er uit draaien, let op wat veerspanning (niet zo veel, maar toch), vervolgens de juiste hoeveelheid er in doen en bout/dop er weer op draaien.