SV 1000 topic deel V
- Onderwerp starter Swifty
- Startdatum
- Status
^Viper
MF veteraan
- 18 dec 2003
- 2.783
- 1
Links is Los.......
oftewel, tegen de klok in is los met de klok mee is vast.
huh? ik sliep zeker nog toen ik dat tiepte. wat dom.
najah jij hebt het iig wel goed
gamblertje
Die hard MF'er
- 30 jun 2006
- 294
- 2
Er zit een schroef in die je niet los kunt schroeven...... ik vond het ook achterlijk bij "uitneembare" killers. Maar je moet deze schroeven dus met wat geweld met een goede tang eruit slopen. Niet echt zomaar uitneembaar dus....
Ben blij dat die dbkillers verwisselen bij die lasers een eitje is, strax weer lang weekendje Eifel enne dan moeten ze weer op de legaal stand
^Viper
MF veteraan
- 18 dec 2003
- 2.783
- 1
Uh, nou, ze zaten er al op toen ik 'm kocht. dus wat ze nieuw gekost hebben weet ik niet. maar het ombouwen kostte 230 voor de set.Huh? wie? wat? waar? hoeveel? lang? duur? mooi? vertel vertel vertel!
Maar ze zijn nieuw te koop met E-keur.
En ze worden in Nederland gemaakt, bedrijfje in Kaatsheuvel zie hier
En mooi? blijft een kwestie van smaak, maar ik vind van wel
plaatjes staan op m'n stekWat wel opvalt is dat ie nu een veel vlakkere powercurve heeft, als ik vroeger boven en 8000rpm kwam begon ie ineens veel harder te trekken. Dat is er nu helemaal uit.
![:]](/styles/motor-forum/smilies/crossy.gif "Crossy :]")
Ik denk dat ze alleen hun eigen dempers kunnen ombouwen
DB-killers kun je los aanschaffen. Als je het circuit op wil is dat genoeg. Als je naar Duitsland wil kun je beter zorgen dat je een E-keur hebt.
Laatst bewerkt:
CoronaExtra
Die hard MF'er
Watvoor ixils heb je dan? mijn ixil dempers hebben db-killers en e-keur.
kzal ff een fotootje opzoeken. . . .
Heeeeeel goed...
Ben benieuwd..
Zal zeker mooi klinken..
Wat doe je met de afstelling?
Hoor het wel..
Greetz
Peer
p.s. kwm ik je van de week niet tegen in de enschotse straat?
Ben benieuwd..
Zal zeker mooi klinken..
Wat doe je met de afstelling?
Hoor het wel..
Greetz
Peer
p.s. kwm ik je van de week niet tegen in de enschotse straat?
^Viper
MF veteraan
- 18 dec 2003
- 2.783
- 1
ze lijken wel op elkaar. alleen volgens mij zijn die van jou vol carbon. en jij hebt een vierkant logo. ik een rond. En ik heb geen ekeur merk. db killers kunnen er wel in, maar die heb ik niet..
Laatst bewerkt:
Ik denk als ik een telefoontje krijg dat ze binnen zijn dat ik Hilltech ga bellen voor een afspraak.
Afgelopen donderdag rond 17:00 reed ik door de enschotsestraat richting de ringbaan.
Was wel met de Caddy (kwam van mijn werk) niet met de SV.
Grt EL
Dacht je gezien te hebben in de Caddy..
Zat zelf in de Brweer wagen..
Was een uur of 1600....
Greetz
Zat zelf in de Brweer wagen..
Was een uur of 1600....
Greetz
TwoDegrees
MF veteraan
probeerde het met een ratel. Alleen de motor stond op de bok, en trok bijna motor en al van de bok af
We gaan meppen
Enne, linksom rechtsom...dankzij menig sleutelblundertje op een brommert gaat dat automatisch goed
evang
MF'er
- 13 apr 2007
- 30
- 0
[me="^Viper"]doet een vreugde dansje
dat zal het geheid zijn. merci voor deze fijne informatie.
[me="^Viper"]gaat vanavond sleutelen
Hier een zinvolle link over hoe en wat ten aanzien van de voorvorkpoten is samenhang met kroonplaat. Standaard 6 mm, ik zelf rijd met 11 mm -- stuk beter...
www.suzukisv1000.com
Ga naar FAQs, Wheels, Suspension &
Transmission, Lowering front end (raise fork tubes through yokes)
Lowering The Forks
AndyW 04/2004
Why? - Lowering the front of the bike (raising the forks through the yokes) in relation to the rear improves the rate/ease that the bike turns in at. With a reduced length of fork below the lower triple clamp the bikes overall geometry is changed - the bike will turn in faster but the rear may become less settled under hard braking as weight has been transferred further forward and less stable in a straight line at higher speeds. The balance between achieving the desired better turn in and undesirable affects is important - dropping the forks 5mm (amount favoured by most members) gives a notably improved rate of turn in but has negligible adverse affects. Some members have dropped the forks through the triple clamps by as much as 8mm (personal preference, riding technique etc are obviously different for every rider).
The exact same effect can be achieved by increasing rear Preload and/or decreasing Preload on the front and ideally you would only consider dropping the forks after suspension Sag has been set properly (which we all do....not!). So assuming you are happy with your Preload settings, drop those forks!
See: Suspension Settings Notes and Members Suspension Settings
And here's how to do it á la Skidz:
By Skidz 10/2003
First of all, locate the clip-on bolt as shown here (NUMBER 2) and loosen it.
Slide the clip-on down the fork 5mm. Best way I found to do this was by a metal tape measure.......then tighten up just enough so the clip on grips the tube but can be moved if required.....
Check when you lower the Clip-on, that the metal lug pictured here will be in line with the recess in the yoke..... (Number 3)
Now back to the first picture and time to undo the yoke bolt for the fork (number 1)
Now, Go down to the triple clamp and undo these bolts. I suppose there is no particluar order, but i did top first. (4) Don't forget to do the other side also!
Then when the forks slide down of their own accord, ensure the clip-on lug has gone fully home.
Check that your 5mm has gone through by checking the part where the ring has not previously seen the light of day. (AndyW: check that you have moved both sides equal distances! - a Vernier gauge is useful if you can get hold of one)
Finally, remember to tighten all bolts up. If you are in a fortunate position to be able to have a torque wrench, then set to 16 1/2 lb/ft and tighten up.
For those bolts which are very hard to get to, or if you have the "pointer" type torque wrench (which will not apply) then tighten until you are happy.
Jimbo77 29/10/2003
I first put my bike up on the rear paddock stand. I then got out my floor jack, placed it under the engine by the oil drain plug, then raised the bike up enough to lift the front wheel off the ground. I then lowered my clip-ons 5 mm, and tightened again. This gave me a stop so the tubes didn't go up too far when lowering the bike back down on the jack. I then loosened the triple clamp bolts. ( I heard a "boing" sound as the fork tubes alinged themselves in the clamps. I then lowered the jack ever so slightly till the tubes were raised up to contact the clip-ons. Re-torqued the clamp bolts, which was a bitch to get a torque wrench in there. Now, I have a much crisper turn in, without sacrificing stability, all for about 30 minutes of work. Kurt was right in saying to try this.
Move both clip-ons down the 5 mm before you loosen any of the clamp bolts. This way you have the comparison of the amount moved prior to raising the tubes. And move both tubes at the same time. It will be hard to move one tube that much, while both tubes are still tightened to the front axle, and the pinch bolts are tight also. I would suggest using the floor jack to take the pressure off the forks even if you don't put the bike up on a paddock stand. The paddock stand keeps the bike even, with even pressure on each fork, though.
Afterburner 13/10/2003
I just lowered my front end (raised the forks) 6mm. My mechanic told me I should tighten down the preload because the fork guards on my naked could hit the clamp.
Is this a problem with raising the forks - hitting/damaging the fork guards?
Sid Squid 13/10/2003
My naked has forks poking 10mm above the top yoke, tube not cap, (standard is flush on Naked's, 6mm on faired), steering is lighter and more precise, nothing touched, haven't noticed any downside yet, if I do you lot will be the second to know.
(AndyW: increasing front preload alone will counter any drop in the forks - not read anywhere of anyone having problems with the triple clamp hitting the front fender)
Stevezuki 15/10/2003
Just got back from my first ride since dropping the yokes. What a difference! I'd previously been using the MCN fat bastard settings with a bit more pre-load on the rear, quarter turn from hard on front rebound and 34psi front pressure which was OK but turning in was nothing special and changing line damn near impossible. I was seriously beginning to question both my and the bike's abilities, now its just me.
I can assure everyone that it doesn't upset stability under hard breaking. Rounding a bend to find a 4x4 parked on the road with another coming the other way resulted in my first ever rolling 'stoppy'. The bike just kept going exactly where I pointed it. ...
So if anyone is considering dropping the yokes just go for it, its dead simple and it does make a difference.
Rather than measure the amount I moved the clip-on down like Warren, I used a 5mm straight sided screwdriver (or use any suitable object of the desired width) to get the gap between the underside of the top yoke and the clip-on. There's no need to worry about the forks sliding straight up through the yokes as you can do one side at a time.
Rogfog 15/10/2003
.........but what is the FINAL measurement between top of fork leg (minus fork cap) to the yoke??
Stevezuki 15/10/2003
I now have 11mm of fork tube showing. (AndyW: stock 6mm plus the 5mm the forks have been dropped)
Erik636
MF veteraan
kan iemand dit voor mij vertalen ben niet zo goed in engels 
^Viper
MF veteraan
- 18 dec 2003
- 2.783
- 1
Ik heb gisteravond nog even gereden. 242km/u en er was nix aan het handje
Maar als het me nog niet opper best bevalt. dan ga ik ook even klote met de vering
Hier kan je alles lezen over de werking en het afstellen van de vering, in jip en janneke taal
klikkerdeklik
kan iemand dit voor mij vertalen ben niet zo goed in engels
Ik heb het even in de vertaal machine gegooid. Ik heb het zelf niet helemaal na gelezen.
dusch ik weet niet ofdat het ergens op slaat
AndyW 04/2004 waarom? - Het verminderen van de voorzijde van de fiets die (de vorken opheft door de jukken) met betrekking tot het achtergedeelte verbetert het tarief/gemak de fiets waarbinnen aan draait. Met een verminderde lengte van vork onder de lagere drievoudige klem wordt de fietsen algemene meetkunde veranderd - de fiets zal in sneller draaien maar het achtergedeelte kan minder geregeld worden onder hard het remmen aangezien het gewicht verderop en minder stabiel in een rechte lijn bij hogere snelheden is overgebracht. Het evenwicht tussen het bereiken van de gewenste betere draai binnen en ongewenste affects is belangrijk - het laten vallen van vorken 5mm (bedrag dat door de meeste leden goed wordt gekeurd) geeft een in het bijzonder beter tarief van draai in maar heeft te verwaarlozen ongunstig beïnvloedt. Sommige leden hebben de vorken door de drievoudige klemmen langs zo zoals veel 8mm gelaten vallen (de persoonlijke voorkeur, die techniek enz. berijdt is duidelijk verschillend voor elke ruiter). Het nauwkeurige zelfde effect kan door stijgend achtergedeelte worden bereikt voorlaadt en/of verminderend laad op de voorzijde voor en ideaal gezien zou u slechts nadenken het laten vallen van de vorken nadat de opschorting verzakt behoorlijk is geplaatst (die wij allen... not!). Zo veronderstellend bent u gelukkig met uw Preload montages, laat vallen die vorken! Zie: De Montages van de Opschorting van de Nota's en van de Leden van de Montages van de opschorting En hier hoe te om het te doen á La Skidz: Door Skidz 10/2003 Eerst en vooral, bepaal de plaats van de klembout zoals hier getoond (NUMMER 2) en maakt het los. Glijd klem beneden de vork5mm. Beste manier die ik heb gevonden om dit te doen was door een maatregel van de metaalband...... then verscherp enkel genoeg zodat de klem op grepen de buis maar kan worden bewogen indien vereist..... Controleer wanneer u lager Klem, die het metaalhandvat hier voorstelde overeenkomstig het reces in het juk.... zult zijn. (Nummer 3) Nu terug naar het eerste beeld en de tijd om de jukbout voor de vork ongedaan te maken (nummer 1) Nu, daal naar de drievoudige klem en maak deze bouten ongedaan. Ik veronderstel er geen particluar orde is, maar ik bedekte eerst. (4) Vergeet niet om de andere kant ook te doen! Dan wanneer de vorkendia neer van hun eigen overeenstemming, verzekert is het klemhandvat volledig naar huis gegaan. Controleer dat uw 5mm door door het deel zijn gegaan te controleren waar de ring eerder niet het licht van dag heeft gezien. (AndyW: controleer dat u beide kanten gelijke afstanden hebt bewogen! - een maat van de Vernier is nuttig als u greep van) kunt krijgen Tot slot herinner me om alle bouten te verscherpen. Als u bij gelukkig machte bent een torsiemoersleutel, dan kunnen hebben die aan 16 1/2 pond/voet wordt geplaatst en verscherpen. Voor die bouten die zeer moeilijk om zijn te krijgen aan, of als u de "wijzer" type torsiemoersleutel (die niet) van toepassing zal zijn toen hebt aanhalen tot u gelukkig bent. Jimbo77 29/10/2003 I zetten eerst mijn fiets op de achterpaddock tribune op. Ik ging toen mijn vloerhefboom weg, plaatste het onder de motor door de stop van het olieafvoerkanaal, dan hief de fiets op omhoog genoeg om het voorwiel van de grond op te heffen. Ik verminderde toen mijn klem-ons-knip 5 mm, en opnieuw aangehaald. Dit gaf me een einde zodat gingen de buizen niet te ver uit toen terug het verlagen van de fiets op de hefboom. Ik maakte toen de drievoudige klembouten los (ik hoorde een "boing" geluid aangezien de vorkbuizen in de klemmen alinged. Ik verminderde zo lichtjes de toen hefboom ooit tot de buizen tot contact klem-ons-knippen werden opgeheven. Re-torqued de klem bout vast, wat een wijfje was om een torsiemoersleutel in daar te worden. Nu, ik een veel kernachtigere draai in, heb zonder stabiliteit te offeren, allen ongeveer 30 minuten het werk. Kurt was juist in het zeggen om dit te proberen. Beweeg allebei klem-ons-knippen onderaan 5 mm alvorens u om het even welk van de klembouten losmaakt. Deze manier u heeft de vergelijking van het bedrag dat voorafgaand aan het opheffen van de buizen wordt bewogen. En beweeg tezelfdertijd beide buizen. Het zal moeilijk zijn om één buis te bewegen dat veel, terwijl beide buizen nog aan de vooras worden aangehaald, en de snuifjebouten zijn ook strak. Ik zou voorstellen gebruikend de vloerhefboom om de druk uit de vorken te verwijderen zelfs als u niet de fiets op een paddock tribune opzet. De paddock tribune houdt de fiets zelfs, met zelfs druk op elke vork, niettemin. Nabrander 13/10/2003 verminderde ik enkel mijn vooreind (opgeheven de vorken) 6mm. Mijn werktuigkundige vertelde me ik zou moeten onderaan aanhalen voorlaadt omdat de vorkwachten op mijn naakt de klem konden raken. Is dit een probleem met het opheffen van de vorken die - raken/beschadigen de vorkwachten? Sid de Pijlinktvis 13/10/2003 Mijn naakt heeft vorken die 10mm boven het hoogste juk porren, buis niet GLB, (de norm is gelijk op Naakt, faired 6mm), is sturen lichter en nauwkeuriger, geraakt heeft niets, geen downside nog opgemerkt, als ik u partij zal zijn de tweede doe om het te weten. (AndyW: de stijgende voorzijde laadt zal verzetten zich alleen tegen om het even welke daling in de vorken - niet die van iedereen overal worden gelezen die problemen met de drievoudige klem heeft die het voorstootkussen raakt voor) Stevezuki 15/10/2003 keerde enkel van mijn eerste rit sinds het laten vallen van de jukken terug. Een welk verschil! I'd eerder gebruikend MCN de vette bastaardmontages met een beetje meer op het achtergedeelte voorladen, kwartdraai van hard op voorreactie en voordruk 34psi die O.K. was maar binnen draaiend was niets speciale en veranderende lijnvloek dichtbij onmogelijk. Ik begon ernstig zowel de mijn als zijn capaciteiten van de fiets te vragen, nu enkel me. Ik kan iedereen verzekeren dat het geen stabiliteit onder hard het breken verstoort. Rond makend een kromming om 4x4 die op de weg met een andere wordt geparkeerd te vinden dat resulteerde de andere manier in mijn het allereerstee ' stoppy ' rollen komt. De fiets hield enkel precies gaand waar ik het... richtte Zo als iedereen nadenkt dalend gaan de jukken enkel voor het, zijn dode eenvoudig en het maakt een verschil. Eerder dan om het bedrag te meten dat ik me klem neer als Warren heb bewogen, gebruikte ik een 5mm rechte opgeruimde schroevedraaier (of gebruik om het even welk geschikt voorwerp van de gewenste breedte) om het hiaat tussen de onderkant van het hoogste juk en klem ertoe te brengen. Daar geen behoefte om zich over de vorken ongerust te maken die rechtstreeks omhoog door de jukken glijden aangezien u één kant kunt tegelijkertijd doen. Rogfog 15/10/2003 .........but wat de DEFINITIEVE meting tussen bovenkant van vorkbeen (minus vork GLB) aan het juk?? is Stevezuki 15/10/2003 heb ik nu 11mm van vorkbuis het tonen. (AndyW: voorraad 6mm plus 5mm is de vorken gelaten vallen)
Erik636
MF veteraan
haha is wel leuk lezen 
- Onderwerp starter
- #623
Ik heb gisteravond nog even gereden. 242km/u en er was nix aan het handje
Maar als het me nog niet opper best bevalt. dan ga ik ook even klote met de vering
Ooh. gelukkig!
En wat vond je nu van de SV dan?
Soeshahn
Die hard MF'er
^Viper
MF veteraan
- 18 dec 2003
- 2.783
- 1
Ooh. gelukkig!
Jah super
ik vind het alleen appart dat hij zo 'valt' bij de kortere bochten en rotondes. maar dat kan ook wel is aan die achterband liggen. (merk: Shinko) die ga ik de volgende maand maar is vervangen. en dan de vering nog maar is goed afstellen. ik kan het niet plaatsen. teslap? te stug? ik heb geen idee.
- Status
Vergelijkbare onderwerpen
