8Het is zonde om WEL zoveel moeite te steken in goeie olie voor stabiele temperaturen, maar dan GEEN gebruik te maken van nitrogeen.
Kijk anders of lanstech in friesland nitrogeen wil bijvullen, dat zijn wel symphatieke lui is mijn ervaring.
Ik denk als je echt een goeie achterveer wil hebben, ook genoeg verstand van het hele veringsconcept moet hebben en moet begrijpen wat diktes en hoeveelheden olie welk effect hebben op rijgedrag, tenzij je bereidt bent om te experimenteren en het wellicht meerdere keren wil gaan doen om uit te testen. Hoe ga je dit bijvoorbeeld doen met optredende verschillen tussen voor en achter? Je hebt geen rebound op zowel voor en achter toch?
Trouwens, ik gebruik ook atf in de voorvork van mn xr200 in azie, daar lopen de temperaturen op tot dik in de 30 graden en ik rij er 90% crossbaan mee maar heb nog nooit enig verschil gemerkt in de werking van de vork.
8
Mee eens, het moet gewoon stikstof worden. Lanstech ken ik wel, maar denk niet dat hij het zelf doet.
Ik wil een normaal werkende achterveer hebben. Ik heb de laatste jaren met orginele setup offroad gereden. Tsjah de vering is zo soft als wat maar daar wen je aan en je leert ermee rijden. Kan de jongens met de moderne motoren prima bijhouden maar het is wel hard werken.
De voorvork heb ik een upgrade gegeven naar het 1991 model (zelfde poten en asdikte alleen cartridge poten. Dus met rebound.
Achterveer heeft ook stelknoppen voor de rebound.
En ik heb nog een schokdemper liggen die ook niet meer goed is, denk dat ik die ook open trek en aan de hand van mn bevindingen van de eerste ermee ga experimenteren. (Olie en kleppen)
De zachtheid ligt meer aan de gebruikte voorspanningsveer.
De wat?....
Dus als iemand nog suggesties heeft. Voorkeur regio Friesland/Groningen/Drenthe
Ik verwacht dat de olie veel te dik is en dat je beter je shims kunt aanpassen
Het wordt allemaal even wat ingewikkelder. Ik heb de demper weer uit elkaar gehaald. Alsmede de reservedemper die ik had.
De shimstacks verschillen
Links is van de gereviseerde demper, rechts die ik op reserve had.
Vind nu maar eens uit welke de originele is of wat de originele shimstack is.
Grote kans dat dit de oorzaak van mijn probleem is, maar om verder te gaan moet ik me er wel in verdiepen. Heb niet zoveel zin om de boel nog 5x uit elkaar te hebben.
Eén stack is voor de compressie, éen voor de rebound. Zoals ik begrepen heb buigen die ringen door bij in- of uitveren. Door dikkere shims te plaatsen verhoog je de weerstand en dus compressie van die stack. Maar je kan niet zomaar wat bijplaatsen, uitwisseling van shims van stack naar stack wordt wel vaker toegepast. Zo ver ben ik ongeveer..
Het lijkt erop alsof beide al een x aangepast zijn. Vanuit de fabriek steekt de schroefdraad 1 of max 2 gangen door de moer, en dat uit einde wordt dan een tik op gegeven als borging. Als je dan je moer weer voor de 1e x los wil halen moet je de (beschadigde) schroefdraad weg vijlen oid.
En je bedoeld de ringen boven het zuigertje? Daar zit idd 1 of 2 verschil in, maar ik denk dat dat je "terugslag klepje/checkvalve" is. Als het goed is wordt die op het zuigertje gehouden door een heel licht plat veertje. Ik denk dat je dat stapeltje shims aan de boven kant heel makkelijk een klein stukje kunt liften.
Grote kans dat de shimstacks zijn aangepast door een veringsboer.
Je hebt nu dikkere olie dan standaard voorgeschreven, zou het i.p.v. shimstacks aanpassen een optie zijn om gewoon de standaard 10w te gebruiken i.p.v. dikkere olie die sowieso de actie vertraagd?