Koelvloeistof kookt – Fireblade uit 2000

Flurpsel

Flurpsel

Die hard MF'er
15 nov 2008
814
41
Rotterdam
Lang verhaal dus verkorte versie onderaan..



Motor: Honda Fireblade 929RR SC44 (2000)

Probleem: na een ritje van ongeveer 15 minuten, voornamelijk snelweg en 2 stoplichten, vanuit mijn werk met 6-7C buitentemperatuur kookte de koelvloeistof van mijn motor toen ik aankwam. Dit is nooit eerder voorgekomen. Motor heeft wel paar minuutjes stationair staan draaien voor de garage, toen ik hem uitzette draaide de fan, was dus al 115C geworden, en je hoorde vloeistof koken (vergelijkbaar met geluid van een waterkoker).

Geschiedenis:

Ik beun zelf weleens wat aan mijn motoren dus leek mij de moeite waard om hier te vermelden wat.
  • Dynamo heb ik jaar of 2 geleden vervangen, sindsdien geen problemen mee
  • 2 jaar geleden gasklephuis vervangen toen hij niet goed liep en klapte uit de uitlaat (probleem was achteraf waarschijnlijk gewoon de bougies)
  • HTEV (Exup) klep in uitlaat gaf foutmelding en functioneerde niet meer, recent gerepareerd. Stond niet goed afgesteld na demontage
  • Motor heeft anderhalf jaar geleden voor het laatst beurt gehad. Koekvloeistof is niet vervangen sinds ik hem heb (plus minus 3 jaar)
  • KN luchtfilter en originele uitlaat
Eerste problemen met koeling deden zich juli dit jaar voor bij een circuitdag op Zandvoort met 35C. Vrij extreme omstandigheden natuurlijk. Ondanks de hoge snelheden liep de temperatuur van de vloeistof op tot 110-115C en bij stilstand kotste hij wat vloeistof uit. Lastig te zeggen hoeveel. Vloeistof op dit moment bijgevuld, met warme motor want er was geen tijd om af te koelen.

Paar dagen later motor weer warmgereden en temperatuur laten oplopen, thermostaat en fan leken normaal te functioneren en vloeistof liep niet meer over. Kan me niet herinneren of ik het peil gecontroleerd heb. Ik wijtte de eerdere problemen aan extreme omstandigheden.

Begin oktober nog 2 dagen circuit gereden zonder problemen. Temperatuur bleef onder de 100C en vloeistof liep niet over. Wel nog een schuivertje op de rechterkant gemaakt. Geen heftige, kon gewoon doorrijden.

Begin november ook nog 2,5 uur dijkjes gereden zonder problemen.

Troubleshoot:

  • Koelvloeistof reservetank gecontroleerd: peil stond te laag.. 1 cm onder de min streep. Er zat dus nog wel vloeistof in.
  • Radiatordop zat er nog goed op
  • Oliepeil in orde
  • Dikke radiatorslang rechts was goed inknijpbaar met koude motor
In het kader van de troubleshooting wilde ik eerst testen wat er gebeurde voordat ik het peil bijvulde. Ik heb de motor stationair warm laten draaien en ondertussen een aantal checks uitgevoerd die ik op dit forum heb gevonden.

  • 5C: koude start met radiatordop open. Vloeistof kwam tot ongeveer het randje. Na het starten zakte deze een beetje, bij warmlopen nam dit weer toe. Paar keer gas geven en ik zag geen bubbeltjes of verstoringen in de stroming.
  • 65C: temperatuur loopt gelijkmatig op, geen tijd bijgehouden maar ging niet overdreven snel. Reservetank op zelfde peil als met 5C. Radiator is nog niet heet, hoogstens beetje warm, waarschijn van hitte van uitlaatbochten die er onder hangen.
  • 80C: radiator wordt vanaf links heet. Komt overeen met wat WPH zegt. > thermostaat wordt actief vanaf 80.5 tot 83 graden. Peil reservetank is hetzelfde.
  • 90C gehele radiator is heet.
  • 100C: dikke radiatorslang nog steeds goed inknijpbaar.
  • 108C: motor uitgezet, fan draait pas vanaf 115C dus die deed het nog niet. Vloeistof kookte weer. Peil reservetank hetzelfde. Niet specifiek vastgesteld waar het kokende geluid vandaan kwam.
Koelvloeistof volgende dag bijgevuld en test herhaald. Ik heb er ongeveer 600ML bijgegooid en kwam toen 1 cm boven het ‘upper’ streepje. Bij het bijvullen zag ik dat het reservoir nu helemaal droog stond. Motor stond op de brug in mijn garage en er was geen lekkage zichtbaar.

  • 4C: behoorlijk wat witte rook uit uitlaat maar dit verdween na een minuut of 2 toen de motor warm liep. Het was notabene 4C. Motor laten draaien met dop reservetank open zodat ik erin kon kijken.
  • 40C: Vormde wat dampontwikkeling in reservetank. Dop er weer erop gedaan.
  • 80C: radiator wordt gelijkmatig heet
  • 105C: motor uitgezet, niveau in reservetank is opgelopen en hier kookt het.
  • 95C: motor weer aangezet
  • 115C: fan slaat aan en koelt motor af tot 110 en warmt weer op. Deze cyclus herhaalt zich. Koelvloeistof in reservetank kookt. Dikke radiatorslang inknijpen geeft meer weerstand maar nog steeds mogelijk. Wanneer ik de motor uitzet kookt de vloeistof nog even na. Als ik goed luister hoor ik vloeistof stromen langs de radiator. Klinkt licht borrelend/druppelend maar moet bijna mijn oor er tegenaan drukken om het te horen.
Nadat de motor opnieuw is afgekoeld zie ik dat het peil nu weer tussen lower en upper in zit, terwijl het eerst ruim boven upper zat. Als ik in de dikke radiatorslang knijp hoor ik vloeistof stromen/druppelen ergens in het blok. Dit vind ik raar aangezien een gesloten systeem gevuld met vloeistof volgens mij bijna geen geluid hoort te maken. Uiteindelijk nog eens 100ml koelvloeistof bijgevuld en met koude motor staat hij nu weer op ‘upper’ streepje. In totaal dus 700ml bijgevuld. WPH zegt totaal 3,2L in radiator en 0,4L in reservetank. Systeem kwam dus 0,3L of ongeveer 10% tekort denk ik dan.

Mijn eigen conclusies n.a.v. bovenstaande:

  • Thermostaat en fan doen het
  • Circulatie is in orde
  • Koelsysteem koelt naar behoren, temp komt niet boven de 115C
  • Mogelijk zat er lucht in systeem doordat het peil te laag was? Dit heeft hij eruit gewerkt tijdens warm draaien, waardoor het peil ook na het bijvullen weer lager is geworden? WPH geeft aan dat je de motor kunt ontluchten door warm te draaien en paar keer gas te geven.
Vragen:

Zijn jullie het eens met mijn conclusies?

Koelvloeistof van +100C begint te koken in de reservetank waar er geen druk meer op staat. Lijkt me eigenlijk niet meer dan logisch, maar waarom heb ik deze, of andere, motor(en) dit nooit horen doen..?

En wat zijn logische vervolgstappen?

Ik wilde zelf:

  • Nog een keer rondje rijden wanneer tijd (en het weer) het toelaten, zijn er überhaupt nog bijzonderheden nu systeem is bijgevuld en ontlucht..
  • Compressietest, ik moet hem toch nog een grote beurt geven dus is weinig extra werk.
  • Ik zag dat HBM een koelvloeistof lektest verkoopt voor paar tientjes. Volgens mij neem je dan een monstertje en controleer je met reactievloeistof of er CO2 in de vloeistof zit wat kan duiden op een lekke kop. Is dit überhaupt de moeite waard?
TLDR: koelvloeistof in reservetank kookt. Hoort dit?

Alvast bedankt!
 
Sorteren op datum Sorteer op stemmen
Janbros zei:
sensor voor ventilator zit normaal altijd aan uitgang(kant) van de radiator. als de ventilator opspringt wil dat dus zeggen dat er -ook op die korte tijd om 115°C te halen- vlot water door de radiator stroomt en dan lijkt de thermostaat mij niet het probleem.
Klik om te vergroten...
Ik zit meer met de gedachtegang dat je flow nodig heb in de radiator, om de warmte af te geven.
Met weinig flow zie ik de temperatuur hoog open lopen, omdat het gehele systeem z'n warmte niet kwijt kan. En doordat er toch een beetje flow is, warmt de radiator wel op tot 115 graden.

Wat ik hierin mee neem, is dat het probleem zich voor doet bij een rit van 15 minuten over de snelweg, 2 stoplichten bij 6-7 graden.
Dan verdenk ik het koelsysteem, dat gecontroleerd wordt door de thermostaat en z'n warmte kwijt raakt via de radiator, of er zit rommel in het systeem dat de flow beinvloedt.
Radiator verstopt?

Blijft gissen en theorie natuurlijk.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Ja onderzoek bewijst.
Nou moet ik zeggen dat ondanks de koudere temperatuur buiten mijn motor ook 80 graden werd waar die normaal met moeite de 60 aantikt.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Ik ben verwarmings monteur en lees mee,het is bij verwarming zo,heb je geen goeie of weinig circulatie,dan loopt de temperatuur op
Ik weet niet hoe het precies bij een motor zit,maar kan het soms zijn dat de schoepen van de pomp erg vervuilt zijn waardoor de pomp niet genoeg verpomp
In het begin heb je waarschijnlijk een beetje natuurlijke circulatie,maar naar mate de motor wat warmer wordt is dit waarschijnlijk onvoldoende
Nogmaals ik ben geen motorfiets monteur dus ik denk als verwarmingsmonteur
Misschien kan je er wat mee
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Neelis_1000R zei:
  • 108C: motor uitgezet, fan draait pas vanaf 115C dus die deed het nog niet. Vloeistof kookte weer. Peil reservetank hetzelfde. Niet specifiek vastgesteld waar het kokende geluid vandaan kwam.

Gaat pas aan bij 115 graden. Lijkt iets niet te kloppen.

Dat de fan pas aan gaat bij 115 graden lijkt me niet ok, maar dat het blok uberhaupt zo warm wordt na een kort ritje lijkt me ook niet ok.
Je kunt de koelsysteem onder druk zetten met een handpomp en de juiste radiatordop, dan kun je zien of je de druk behoudt.

Ik vermoed eigenlijk dat je thermostaat vast zit of beperkt opent en er te weinig koelvloeistof door je radiator gaat. Je radiator wordt wel warm, maar de flow is beperkt.
Klik om te vergroten...

ik zou inderdaad beginnen bij het verwijderen van de thermostaat, en deze in een pannetje water te knallen met een thermometer
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
srad-rob zei:
ik zou inderdaad beginnen bij het verwijderen van de thermostaat, en deze in een pannetje water te knallen met een thermometer
Klik om te vergroten...
En die radiatordop vervangen door zo-een

1606914646488.png


Dan krijg je iig een akoestische melding wanneer je moet stoppen wegens oververhitting
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Ja, bij een tragere circulatie warmt DE MOTOR meer op, omdat het water in de motor meer tijd heeft om op te warmen. het water heeft ook veel meer tijd om af te koelen in de radiator.
Er zou dus een groot verschil moeten zijn tussen watertemp naar de radiator en van de radiator

we weten perfect hoeveel graden kouder het wordt door de radiator : 7° (ervan uitgaande dat de tempsensor/meter en thermoswitch correct werken) en dat is veel te weinig. de thermoswitch zit aan de uitgang van de radiator, dus als het daar 108° en voor de radiator 115° (temp sensor zit voor de radiator, thermoswitch erna en die schaklet in bij 108°C) is, zou het water door een trage flow veel meer tijd hebben om af te koelen. in alle geval meer dan 7° (of de radiator moet potdicht zitten, zowel de lamellen en/of de koelkanalen).

een thermostaat die niet open gaat zou ook kunnen, maar op zich alleen zal het niet de oorzaak zijn van de problemen.
of een slecht koelende radiator, of veel te veel lucht in het systeem (slecht ontlucht of kapotte join culasse.
 
Laatst bewerkt:
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Gister hele dag bezig geweest.
1. Koelvloeistof gedraind
2. Thermostaat verwijderd en getest in kokend water: gaat open. Kan lastig zeggen of hij geheel of gedeeltelijk open gaat want ik weet niet hoe dat eruit hoort te zien. Voor de zekerheid ben ik hem nu aan het opbouwen zonder thermostaat zodat ik kan testen wat er nu gebeurd. Dat gaatje in de kraag waar Rob het over heeft is open.
3. Koelvloeistof gevuld
4. Compressie getest met koude motor, van links naar rechts: 9 - 8,5 - 7 - 6.8
Ik weet dat het eigenlijk met warme motor moest maar dat hele ding lag open dus ik dacht ik probeer het in ieder geval even. Wilde ook even kijken hoe dat precies werkte. Duurde even voordat ik op de linker cilinder goede waardes kreeg want het slangetje schoot telkens los en compressie kwam niet boven de 5 bar. Even dacht ik daarmee de boosdoener te hebben gevonden maar na wat gehannes met de schroefdraad van de slang pakte hij goed en liep de druk op tot 8.7. De waardes van de rechtercilinders wijken dus meer dan 10% af van de rest.
Ik weet niet wat de waardes zouden moeten zijn. WPH zegt bij 'compression ratio' 11.3:1. Betekent dit dat het fabrieksaf 11.3 zou moeten zijn?

Hoe verder?
1. Ik ga de motor verder opbouwen, liep gister te rommelen omdat ik niet meer wist waar een slangetje van het gasklephuis op hoorde, daarna scheurde er een slangetje van de benzinetank omdat ik de tank te ver had opgetakeld en er brak een bout van de uitlaatbochten toen ik de uitlaatpakkingen wilde vervangen (omdat hij nu toch open ligt)....tijd om te stoppen dus...was al een uur of 8 bezig ook
2. Ik ga hem warm draaien, kan ik de nieuwe koelvloeistof ontluchten en kijken wat hij doet zonder thermostaat. De oude radiatordop zit er nu nog op dus als het probleem is verholpen lag het aan de thermostaat en niet de dop.
3. Daarna met warme motor nog een keer compressie testen
4. Daarna met afgekoelde motor de radiatordop vervangen en opnieuw warm draaien. Als het probleem is verholpen lag het dus aan de dop.
5. Afhankelijk van resultaten van bovenstaande acties een vervolgplan opstellen. De compressie van cilinders 3 en 4 vind ik op dit moment verdacht maar is met koude motor dus zegt nog niet alles en wie weet is het probleem verholpen met de nieuwe radiatordop of is de thermostaat de boosdoener. Als het daar niet aan ligt lijkt de vervolgstap mij dan om een CO2 test van het koelvloeistof uit te voeren. Als die positief is en compressiewaardes van cilinder 3 en 4 blijven achter op de rest kunnen we denk ik wel met zekerheid stellen dat de koppakking lekt. Of zal ik dan ook nog een cilinderlektest doen?
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Wat betreft het slangetje van het gasklephuis, zit hier een Blade liefhebber tussen die enig idee heeft?

Gaat om dit slangetje:
2.jpg


Qua lengte en positie lijkt hij aan te sluiten rechtsonder op het luchtfilterhuis, onderaan een stekkeraansluiting. Dit palletje komt echter nergens op uit dus lijkt me ook niet logisch... zie foto 2

3.jpg


Dit is wat WPH zegt:
4.jpg



5.jpg


6.jpg


In de 'California' variant wordt lijkt de slang wél aangesloten te zitten: zie onderstaand
7.jpg


Dus misschien hoort hij los te hangen? Of os hij voor het mooi toch vastgemaakt aan het nutteloze uitsteeksel op het luchtfilterhuis?
Ik ga hem nu aan het luchtfilterhuis hangen en kijken wat er gebeurd..
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Flurpsel zei:
Hier foto's van de thermostaat in kokend water. Is dit volledig open?
foto 1 is dicht
foto 2 is zo open als hij gaat



Bekijk bijlage 1571174Bekijk bijlage 1571175
Klik om te vergroten...
Ik had er mooi een buillonblokje bijgegooid

Een bouillonblokje verlaagt het kookpunt zodat je kan testen hij welk zoutgehalte, dus temperatuur de thermostaat weer dichtgaat. Dat gaat met een constantere temperatuur als het gas dichtdraaien. Dat zoutgehalte brengt de temperatuur stapsgewijs terug en het water blijft koken, 98, 96, 94...
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Stem omhoog 1 Stem omlaag
Joep zei:
Het slangetje hoort op de MAP sensor, dat is de sensor die jij op de foto omcirkeld hebt :Y
Klik om te vergroten...
Oke. dank. Had ik gedaan maar hij startte niet en rode lampje knipperde op dashboard. Ik kan helaas geen foutmeldingen uitlezen dus geen idee wat er mis was. Misschien vind hij het niet leuk dat er geen thermostaat in zit.. ik ga binnenkort, misschien morgen, de KV weer drainen en thermostaat plaatsen. Dan loop ik meteen nog even alle stekkertje en aansluitingen na.. probeer ik het daarna wel met enkel de nieuwe radiatordop, wie weet was dat het euvel.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Flurpsel zei:
Oke. dank. Had ik gedaan maar hij startte niet en rode lampje knipperde op dashboard. Ik kan helaas geen foutmeldingen uitlezen dus geen idee wat er mis was. Misschien vind hij het niet leuk dat er geen thermostaat in zit.. ik ga binnenkort, misschien morgen, de KV weer drainen en thermostaat plaatsen. Dan loop ik meteen nog even alle stekkertje en aansluitingen na.. probeer ik het daarna wel met enkel de nieuwe radiatordop, wie weet was dat het euvel.
Klik om te vergroten...

Als er een fout aanwezig is wordt dat weergegeven door het knipperen van het rode lampje op je dashboard.

Je moet dan het aantal keer knipperen tellen (lang branden is x10 en kort branden is x1) en het getal dat eruit komt rollen moet je even onthouden, deze getallen staan in het werkplaatshandboek (welke op internet te vinden moet zijn) en zouden moeten vertellen waar het probleem zit.

Je kan ook het foutgeheugen uitlezen als het rode lampje niet knippert op je dashboard: je moet dan het zadel verwijderen en daar zit op je subframe een zwart stekkertje, deze moet je even doorverbinden en als je de motor dan op contact zet kan je de eventuele in het geheugen aanwezig zijnde storingen uitlezen.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Joep zei:
Als er een fout aanwezig is wordt dat weergegeven door het knipperen van het rode lampje op je dashboard.

Je moet dan het aantal keer knipperen tellen (lang branden is x10 en kort branden is x1) en het getal dat eruit komt rollen moet je even onthouden, deze getallen staan in het werkplaatshandboek (welke op internet te vinden moet zijn) en zouden moeten vertellen waar het probleem zit.

Je kan ook het foutgeheugen uitlezen als het rode lampje niet knippert op je dashboard: je moet dan het zadel verwijderen en daar zit op je subframe een zwart stekkertje, deze moet je even doorverbinden en als je de motor dan op contact zet kan je de eventuele in het geheugen aanwezig zijnde storingen uitlezen.
Klik om te vergroten...
Oh dat meen je. Had ik misschien wel kunnen weten, heb ook een thundercat die communiceert dmv de toerenteller. Ga het morgen even controleren. Heb inderdaad een WPH dus moet ik uit kunnen komen.

Rob RD zei:
Ik had er mooi een buillonblokje bijgegooid

Een bouillonblokje verlaagt het kookpunt zodat je kan testen hij welk zoutgehalte, dus temperatuur de thermostaat weer dichtgaat. Dat gaat met een constantere temperatuur als het gas dichtdraaien. Dat zoutgehalte brengt de temperatuur stapsgewijs terug en het water blijft koken, 98, 96, 94...
Klik om te vergroten...
Hahaha ik pas denk ik XD maar is het nu nog belangrijk om te weten welke temp de thermostaat open gaat? In ieder geval bij 100c toch? Ik kan morgen nog wel een thermometer scoren ergens. Of een bouillonblokje.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Ik wil @RideRick niet achterna met lappen text maar dit is wel een statement:


Cavitatie, het verschijnselCavitatie wordt veroorzaakt wanneer de statische druk van een vloeistof daalt onder een kritische waarde, die dicht bij de dampspanning gelegen is. In gebieden van lage statische druk, d.i. aan zuigzijde, vormen er zich gasbellen. Die worden meegesleurd door de verpompte vloeistof naar gebieden van hoge druk (microjets). Daar imploderen ze, wat neerkomt op een snelle (msec) verdwijning van de gasbellen en op lokale drukstoten die kunnen oplopen tot 20000 bar. De vaste wanden van het pomphuis en de schoepen zijn dan onderhevig aan de eroderende werking van drukgolven (20 kHz) die de oppervlakken aanvreten. De cavitatie is een voortschrijdend proces. Bij geringe schade vertoont de wand van de waaier een poreuze tot sponsachtige structuur. Het debiet en het rendement van de pomp verminderen. Bij ernstige schade kan de waaier na enkele dagen volledig vernield zijn. Men merkt de cavitatie op door: • Daling en schommeling van persdruk en debiet • Trillingen en lawaai: licht ruisen tot hevig knetteren, ratelen. Het geluid lijkt alsof knikkers in de pomp aanwesig (metaal op metaal) en is duidelijk te onderscheiden van luchtbellen in de verpompte vloeistof.

Dit is dus niet van Fakebook of Wiki
Bron https://www.ksb.com/blob/3221380/6bb612bbe0072b8e8afe39cfa58e1be2/down-chap1-data.pdf
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer

Vergelijkbare onderwerpen

Bamidrone
Koelvloeistof komt er niet uit tijdens tijdens weghalen aftapplug
Reacties
15
Weergaven
522
Bamidrone
Bamidrone
P
  • Opgelost
Koelvloeistof vervangen Honda Shadow vt 600 custom
Reacties
5
Weergaven
282
Postnet1958
P
E
Koelvloeistof vervangen Honda Shadow 600 uit 1988
Reacties
4
Weergaven
460
Speed2Win
Speed2Win
S
Koelvloeistof
Reacties
21
Weergaven
1K
Klikoo.
K
M
Laadprobleem Fireblade sc33
2
Reacties
27
Weergaven
623
downsider
downsider
Terug
Bovenaan Onderaan