magnamaniac
MF fossiel
shoppen? hij KRIJGT 'm. Gaat het ding kapot, nog niks verloren 
VF400/500/700/750/1000/1100 C/F/F2/S/R topic 3
- Onderwerp starter 2 Meter Ellende
- Startdatum
- Status
FastFriend
MF veteraan
[me] vraagt 'ie gisteren heel serieus of een cilinder van de VFkF er niet op kan [/me]
ik heb hem voorgesteld een VFkF blok wat ik nog heb liggen te reviseren en eronder te bouwen
ik heb hem voorgesteld een VFkF blok wat ik nog heb liggen te reviseren en eronder te bouwen
magnamaniac
MF fossiel
VF400F blokje er onder klein beginnen hè 
klein beginnen hè 
Péétje Brik
MF veteraan
Die fastfriend familiehet konden vader en zoon zijn
Ik heb nog wel een Bol blok wat onder de puch kan, weegt maar 95 kilo
Suc6 met je maxi ik ben ook zo begonnen, en nog steeds bezig
Echt wel
Péétje Brik
MF veteraan
Yep, ga zo doorBtw, 't is goe bezig
FF-Junior
MF veteraan
bedankt voor de reacties!
ik zal er zeker wat mee doen
eerst een de praat krijgen
dan aan de gekke dingen beginnen.
dat wordt net zo'n garage erbij als die van me pa.
zal me moeder leukt vinden een vf400f blok.
een boldor blok.
nog wat onderdelen wat ik net op de kop heb getikt.
een hoogst waarscheinlijk een race uitlaatje
grtz Rick
ps: oja net nog ff 10 euro geboden die van ze puch af moest !.
volgens hem was puch voor lapswansen ofso
en moest je een gilera sitta hebben. dat was cool ??
nou ik wou hem voor 10 euro ervan af helpen
ik zal er zeker wat mee doen
eerst een de praat krijgen
dan aan de gekke dingen beginnen.
dat wordt net zo'n garage erbij als die van me pa.
zal me moeder leukt vinden een vf400f blok.
een boldor blok.
nog wat onderdelen wat ik net op de kop heb getikt.
een hoogst waarscheinlijk een race uitlaatje
grtz Rick
ps: oja net nog ff 10 euro geboden die van ze puch af moest !.
volgens hem was puch voor lapswansen ofso
en moest je een gilera sitta hebben. dat was cool ??
nou ik wou hem voor 10 euro ervan af helpen
Laatst bewerkt:
FF-Junior
MF veteraan
wat een knurft die gast.....
de jongen die een puch voor lapswansen vond,
heeft de puch het kanaal in gegooid
ik gaf hem er nog tien euro voor.
en het kanaal geeft hem alleen maar een hoop spetters
nouja ik heb al een ander en te veel is ook niet leuk
(he mam )
de jongen die een puch voor lapswansen vond,
heeft de puch het kanaal in gegooid
ik gaf hem er nog tien euro voor.
en het kanaal geeft hem alleen maar een hoop spetters
nouja ik heb al een ander en te veel is ook niet leuk
(he mam
)Het geklapper van de koppeling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de carburateurs, als deze synchroon gesteld worden ben je er van af. De motor loopt stationair onregelmatig waardoor de koppeling gaat klapperen, als de carbs afgesteld zijn niet meer. Het geratel komt idd van de nokkenaskettingspanners, dit is een kwaaltje van de 1000F en 750F blokken. Dit kan volgens mij niet veel kwaad maar het geluid is echt irritant! Heb hetzelfde gehad bij mijn VF750F. En dan de klepspeling; deze moet idd erg goed afgesteld zijn bij deze blokken, maar dan niet volgens de manier van de eerste uitgave werkplaatsboeken, hierop is een modificatie gekomen na veel klachten hierover. Je moet één nok de kleppen geheel laten indrukken, dan kun je bij de andere nok van dezelfde nokkenas de klepspeling afstellen op ik dacht 0,12 mm. Zo doe je alle kleppen. Als dit goed afgesteld is kun je al een hele verbetering merken wat betreft het getik. Succes!Zo, daar ben ik weer eens, wederom met een aantal VF-(beginners)vragen. Het gaat namelijk over de bijgeluiden van m'n VF 1000F waar ik sinds april met een grote grijns op m'n muil op rond rijd. Hij start bijna altijd zonder choke en loopt goed, stationair netjes op de 1000, als'ie goed warm is ietsje hoger.
Echter, hij ratelt. Soms. Goed te horen als je bijvoorbeeld bij een stoplicht staat, maar vaak verdwijnt het na een halve minuut ineens. Bij m'n proefrit deed'ie het ook eventjes waarop de verkoper 'Och, kettingspannertje' zei. Is dit inderdaad de kettingspanner of iets anders? Moet/kan ik er wat aan doen?
Dan de tweede, ook bij het stoplicht
Tot slot de welbekende VF-'tik in het blok'. Ik vermoed dat ik die ook heb, vooral bij koude motor. Uit de verhalen op dit forum maak ik op dat ik de nokkenassen eens zou moeten bekijken (pitting) en de klepspeling controleren/bijstellen. Anders nog iets?
Alvast bedankt!!!
Ik zal trouwens binnenkort eens een plaatje schieten voor de picture-post, ook wel leuk
PS Foto's?!
MrUfip
MF veteraan
Wat was de 1e foute methode dan? De methode die mij bekend is, is met 2 voelermaatjes op 0,15mm en dan met zo'n tooltje van honda die de cam in de houder drukt.Het geklapper van de koppeling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de carburateurs, als deze synchroon gesteld worden ben je er van af. De motor loopt stationair onregelmatig waardoor de koppeling gaat klapperen, als de carbs afgesteld zijn niet meer. Het geratel komt idd van de nokkenaskettingspanners, dit is een kwaaltje van de 1000F en 750F blokken. Dit kan volgens mij niet veel kwaad maar het geluid is echt irritant! Heb hetzelfde gehad bij mijn VF750F. En dan de klepspeling; deze moet idd erg goed afgesteld zijn bij deze blokken, maar dan niet volgens de manier van de eerste uitgave werkplaatsboeken, hierop is een modificatie gekomen na veel klachten hierover. Je moet één nok de kleppen geheel laten indrukken, dan kun je bij de andere nok van dezelfde nokkenas de klepspeling afstellen op ik dacht 0,12 mm. Zo doe je alle kleppen. Als dit goed afgesteld is kun je al een hele verbetering merken wat betreft het getik. Succes!
PSST leest ze weleens meewat een knurft die gast.....
de jongen die een puch voor lapswansen vond,
heeft de puch het kanaal in gegooid
ik gaf hem er nog tien euro voor.
en het kanaal geeft hem alleen maar een hoop spetters
nouja ik heb al een ander en te veel is ook niet leuk
(he mam
Kan idd ook, dit is een modificatie. De methode met het vliegwiel op de merktekens T1.3 en T2.4 zetten en dan de klepspeling afstellen wordt betwijfeld omdat de nokkenas dan niet in zijn lagers gedrukt wordt.
Laatst bewerkt:
MrUfip
MF veteraan
Hoezo? Daarmee zet je je nokkenassen toch op tijd? Zodat je zekerweet dat de nok goed staat ivm speling
MrUfip
MF veteraan
Dat weet ik niet, maar ik stel ze altijd met het vliegwiel op de merktekens, en het tooltje van honda om ze klem te zetten en 2 voelermaatjes van 0.15even interessant dit, heb de kleppen net afgesteld met het vliegwiel op de merktekens (en 1 voelermaat 0,15 en 1 van 0,10), is dit niet goed dan
Twee verschillende voelermaten? Je hebt twee dezelfde nodig voor de twee kleppen. Enne....met de merktekens is natuurlijk ook goed. Echter concludeerde Honda destijds toen de problemen met pitting op de nokken begonnen dat de problemen zich concentreerden bij de nokkenaslagers. De nokkenassen zouden door de (foute) produktiemethoden van de cilinderkoppen gaan "zweven" in de lagers waardoor de nok eigenlijk scheef op de tuimelaar drukt. Als je dan de kleppen stelt mbv de merktekens is de speling te groot als de motor draait (omdat dan de nokkenassen "omhoog gedrukt" worden). Om dit te ondervangen heeft Honda toen de "tool" ontworpen die de nokkenas omhoog drukt in de lagers bij het kleppen stellen. Heb je die tool niet kun je volgens de latere werkplaatsboeken ook de ene nok de twee kleppen volledig in laten drukken, de klepveren drukken hierbij de nokkenas omhoog in de lagers zodat je de klepspeling bij de andere nok op dezelfde nokkenas kunt afstellen. Is het te volgen?even interessant dit, heb de kleppen net afgesteld met het vliegwiel op de merktekens (en 1 voelermaat 0,15 en 1 van 0,10), is dit niet goed dan
MrUfip
MF veteraan
Twee verschillende voelermaten? Je hebt twee dezelfde nodig voor de twee kleppen. Enne....met de merktekens is natuurlijk ook goed. Echter concludeerde Honda destijds toen de problemen met pitting op de nokken begonnen dat de problemen zich concentreerden bij de nokkenaslagers. De nokkenassen zouden door de (foute) produktiemethoden van de cilinderkoppen gaan "zweven" in de lagers waardoor de nok eigenlijk scheef op de tuimelaar drukt. Als je dan de kleppen stelt mbv de merktekens is de speling te groot als de motor draait (omdat dan de nokkenassen "omhoog gedrukt" worden). Om dit te ondervangen heeft Honda toen de "tool" ontworpen die de nokkenas omhoog drukt in de lagers bij het kleppen stellen. Heb je die tool niet kun je volgens de latere werkplaatsboeken ook de ene nok de twee kleppen volledig in laten drukken, de klepveren drukken hierbij de nokkenas omhoog in de lagers zodat je de klepspeling bij de andere nok op dezelfde nokkenas kunt afstellen. Is het te volgen?
Ja hoor! Duidelijk!
[modus intelligente blik]
Ja hoor, ik snap wat je bedoelt denk ik, omdat ze 180 graden verdraaid staan tov elkaar kan je de ene (bijv cilinder 1 inlaatkant) stellen als de andere (cilinder 3 inlaatkant) de kleppen volledig induwt. Klopt het zo een beetje wat ik zeg?
[\einde modus intelligente blik, terug naar normale dummy mode]
Nog een vraag: ik ben toch maar begonnen met het demonteren van de achterste nokkenassen om te controleren waar dat geratel bij de koude start vandaan komt. (plaatjes volgen nog).
Nu is het zo dat dat olieleidingenverdeelstuk tussen de ketting door moet. ik zie niet zo hoe dat past zonder het apparaat te vervormen. Weet iemand hoe dat moet? Volgens Peters zou je dan de krukas wat door moeten draaien tot je voldoende speling in de ketting hebt. Ik geloof dat niet zo erg. Kan ik niet eerst de tandwielen van de nokkenassen verwijderen? En kan dat dan weer met de spanner nog gespannen?
SoSeg,veel vragen weer.
Ja hoor, ik snap wat je bedoelt denk ik, omdat ze 180 graden verdraaid staan tov elkaar kan je de ene (bijv cilinder 1 inlaatkant) stellen als de andere (cilinder 3 inlaatkant) de kleppen volledig induwt. Klopt het zo een beetje wat ik zeg?
[\einde modus intelligente blik, terug naar normale dummy mode]
Nog een vraag: ik ben toch maar begonnen met het demonteren van de achterste nokkenassen om te controleren waar dat geratel bij de koude start vandaan komt. (plaatjes volgen nog).
Nu is het zo dat dat olieleidingenverdeelstuk tussen de ketting door moet. ik zie niet zo hoe dat past zonder het apparaat te vervormen. Weet iemand hoe dat moet? Volgens Peters zou je dan de krukas wat door moeten draaien tot je voldoende speling in de ketting hebt. Ik geloof dat niet zo erg. Kan ik niet eerst de tandwielen van de nokkenassen verwijderen? En kan dat dan weer met de spanner nog gespannen?
SoSeg,veel vragen weer.
magnamaniac
MF fossiel
[modus intelligente reactie]
de nokken staan geen 180 graden tegenover elkaar, maar een stuk minder, ik geloof dat het rond de 150 is, maar precies weet ik dat niet.maar dat maakt op zich niet zo veel uit. als de ene cilinder maximale kleplift heeft is de andere iig helemaal gesloten.
Ikzelf geloof niet zo in deze methode als vervanging van het tooltje (waar overigens ook de meningen over verschillen over het nut daarvan, maar dat terzijde)
In mij logica bereik je namenlijk precies het tegenovergestelde effect. met het tooltje trek je de nok waaraan je aan het werken bent zo ver mogenlijk omhoog, de lagerkappen in. Terwijl je met de "tegenovergestelde-klep-indruk-methode" juist precies het tegenovergestelde doet. Hierbij druk je de nok waar je NIET aan werkt omhoog, dus komt de tegenoverliggende nok juist omlaag, omdat de nokkenas als een "wip" reageert.
of praat ik nu poep
[/modus intelligente reactie]
wat betreft de olieleiding: dit past NET, de olieleiding (tenminste bij de magna's en m'n VF750F) heeft 2 korte en 2 lange "armen", de korte past er met een beetje wringen NET tussendoor. Als je de krukas tegen de normale looprichting in ronddraait komt er idd een klein beetje speling op.
De tandwielen loshalen zonder de spanner te ontspannen is een ZEER SLECHT IDEE!!, deze krijg je dan niet meer terug (zonder de spanner te ontspannen dan)
De spanner is echter wel te ontspannen wanneer deze nof ingebouwd is.
haak met een stu ijzerdraad (oude spaak of zo) achter het spanblad, druk met een schroevendraaier tegen de lip van de spaninrichting en trek tegelijkertijd het spanblad omhoog.
zorg dat je een 2e stuk ijzerdraad haaks omgebogen hebt en steek dat door de gaatjes aan e zijkant van de kettingspanner. deze is nu ontspannen
Als je nog nooit een losse spanner gezien hebt is het wellicht wat moeilijk te visualiseren, maar anders spreekt het eigenlijk voor zich.
magnamaniac
MF fossiel
plaatje maakt het misschien iets duidelijker
MrUfip
MF veteraan
Maar wat adviseer jij dan om de kleppen te stellen? Met of zonder tooltje? En dat je tegelijk met 2 voelermaatjes moet stellen is dat echt zo? Of is dat om de spelling op te heffen terwijl je de andere klep stelt?[modus intelligente reactie]
de nokken staan geen 180 graden tegenover elkaar, maar een stuk minder, ik geloof dat het rond de 150 is, maar precies weet ik dat niet.maar dat maakt op zich niet zo veel uit. als de ene cilinder maximale kleplift heeft is de andere iig helemaal gesloten.
Ikzelf geloof niet zo in deze methode als vervanging van het tooltje (waar overigens ook de meningen over verschillen over het nut daarvan, maar dat terzijde)
In mij logica bereik je namenlijk precies het tegenovergestelde effect. met het tooltje trek je de nok waaraan je aan het werken bent zo ver mogenlijk omhoog, de lagerkappen in. Terwijl je met de "tegenovergestelde-klep-indruk-methode" juist precies het tegenovergestelde doet. Hierbij druk je de nok waar je NIET aan werkt omhoog, dus komt de tegenoverliggende nok juist omlaag, omdat de nokkenas als een "wip" reageert.
of praat ik nu poep
[/modus intelligente reactie]
wat betreft de olieleiding: dit past NET, de olieleiding (tenminste bij de magna's en m'n VF750F) heeft 2 korte en 2 lange "armen", de korte past er met een beetje wringen NET tussendoor. Als je de krukas tegen de normale looprichting in ronddraait komt er idd een klein beetje speling op.
De tandwielen loshalen zonder de spanner te ontspannen is een ZEER SLECHT IDEE!!, deze krijg je dan niet meer terug (zonder de spanner te ontspannen dan)
De spanner is echter wel te ontspannen wanneer deze nof ingebouwd is.
haak met een stu ijzerdraad (oude spaak of zo) achter het spanblad, druk met een schroevendraaier tegen de lip van de spaninrichting en trek tegelijkertijd het spanblad omhoog.
zorg dat je een 2e stuk ijzerdraad haaks omgebogen hebt en steek dat door de gaatjes aan e zijkant van de kettingspanner. deze is nu ontspannen
Als je nog nooit een losse spanner gezien hebt is het wellicht wat moeilijk te visualiseren, maar anders spreekt het eigenlijk voor zich.
En om de 12000km zegt het handboek deze te controleren, maar is dat echt dat het na 12000 veel verlopen is?
magnamaniac
MF fossiel
Ikzelf doe hetop een nog iets andere methode, ik meet met een o.10mm voelermaat tussen de nok en de tuimelaar (bij de VF1100, waar de speling 0.15 moet zijn) en ter controle nog met 2 voelermaatjes, idd on de speling in de tuimelaaras op te heffen. Helpt het? geen idee, maar het is weinig extra moeite. Deze methode is ontwikkeld door Dave Dodge, een V4-specialist.
Door de slechte reputatie (en vaak niet ongegrond) van de hardheid van de nokkenassen en tuimelaars vind ik 1x per 12000 zeker niet overdreven vaak. bij VF's welke voornamelijk korte stukjes rijden zou ik zelfs vaker controleren.
Maar da's mijn mening.
wat betreft het verhaaltje over "tegenovergestelde-klep-indruk-methode" kan ik het net zo goed fout hebben, maar dit is mijn visie er op.
Door de slechte reputatie (en vaak niet ongegrond) van de hardheid van de nokkenassen en tuimelaars vind ik 1x per 12000 zeker niet overdreven vaak. bij VF's welke voornamelijk korte stukjes rijden zou ik zelfs vaker controleren.
Maar da's mijn mening.
wat betreft het verhaaltje over "tegenovergestelde-klep-indruk-methode" kan ik het net zo goed fout hebben, maar dit is mijn visie er op.
- Status
