Ga je dan een nieuw wiel voor hem maken ?Wat is de diameter van die aandrijfpoelie en wat is de steekcirkel van de boutgaten in de naaf?
Wel apart.Garage is 2 uur bezig geweest met 4 afgebroken moeren verwijderen, bij de 5de is z'n extractie tool afgebroken. Nieuwe 2de hands velg aan het zoeken om dit probleem op te lossen...
Ga je dan een nieuw wiel voor hem maken ?
grootste gedeelte van de afschuifkracht wordt normaal opgevangen door de frictiekracht tussen de 2 oppervlakken die tegen elkaar gedrukt worden door de bouten. hier help dus een goede passing over een zo groot mogelijk oppervlakte en genoeg kracht om ze tegen elkaar aan te duwen. en genoeg kracht kan met aluminium een probleem zijn omdat je dan de schroefdraad uit het aluminium trekt. daarbij helpt het dus als je veel dikte hebt zodat je veel schroefdraad kwijt kan. verder helpt het enorm als er geen speling ergens in de gaten zit. dus geen schroefdraad door de eerste plaat heen maar een pasbout of borstbout gebruiken (en dus niet meer van die bouten met volledig schroefdraad) door een gat waar hij precies door past. als er 1 keer een heel klein beetje verdraaiing mogelijk is voordat de bouten de verdraaiing stoppen krijgen de bouten elke keer een schok op een moment van lastwissel en schokken zijn de manier om bouten te breken. sluitringen of carrosserie ringen van de juiste maat gebruiken helpt ook want dat verhoogd de frictiekracht door te klemmen over een groter oppervlakte.Bedankt voor je antwoord, ik heb hier uiteraard nog nooit van gehoord. Hoe kan ik de afschuif kracht aanpakken? Andere bouten?? en wat veroorzaakt dat de afschuif kracht te hoog was? Het blok?
hoe vaak ben jij in een bouten fabriek geweest. ik redelijk vaak en schroefdraad tot aan de kop is geen probleem als er minder op zit is dat bewust gedaan en zijn het dus borstbouten of pasbouten.Zijn geen pasbouten hoor, de schroefdraad eindigt gewoon omdat de rol niet verder kwam...
Nee, meer oppervlakte is niet meer frictie.grootste gedeelte van de afschuifkracht wordt normaal opgevangen door de frictiekracht tussen de 2 oppervlakken die tegen elkaar gedrukt worden door de bouten. hier help dus een goede passing over een zo groot mogelijk oppervlakte en genoeg kracht om ze tegen elkaar aan te duwen. en genoeg kracht kan met aluminium een probleem zijn omdat je dan de schroefdraad uit het aluminium trekt. daarbij helpt het dus als je veel dikte hebt zodat je veel schroefdraad kwijt kan. verder helpt het enorm als er geen speling ergens in de gaten zit. dus geen schroefdraad door de eerste plaat heen maar een pasbout of borstbout gebruiken (en dus niet meer van die bouten met volledig schroefdraad) door een gat waar hij precies door past. als er 1 keer een heel klein beetje verdraaiing mogelijk is voordat de bouten de verdraaiing stoppen krijgen de bouten elke keer een schok op een moment van lastwissel en schokken zijn de manier om bouten te breken. sluitringen of carrosserie ringen van de juiste maat gebruiken helpt ook want dat verhoogd de frictiekracht door te klemmen over een groter oppervlakte.
Daarom zet ik de cilinders ook vast zodat enkel de zuigers op en neer gaan, dan blijft het vast langer heel.Bij die 2.1, en deze ook al, is iedere klap van de cilinder al een aanslag op de bouten...
Dus als je in een boutenfabriek bent geweest beheers je de kennis, hou toch op man.hoe vaak ben jij in een bouten fabriek geweest. ik redelijk vaak en schroefdraad tot aan de kop is geen probleem als er minder op zit is dat bewust gedaan en zijn het dus borstbouten of pasbouten.
Ketting of poelie of Vsnaar, zolang er niets geblokkerd wordt tegen verdraaiing zoals bijvoorbeeld met een spie of pasbus gaan bouten gewoon op afschuiving belast worden.