Garage/monteur voor oudere (carburateur ) motoren regio 's-Hertogenbosch?

Hmm misschien dan toch maar zelf proberen.

Dus ik heb nodig:
- Voelmaat
- Nieuwe pakking voor de deksel
- Evt. zo een tangetje om het makkelijker te maken indien ik een klep strakker/losser moet maken.
- Geduld

Vergeet ik iets? Of nog tips?
 
Hmm misschien dan toch maar zelf proberen.

Dus ik heb nodig:
- Voelmaat
- Nieuwe pakking voor de deksel
- Evt. zo een tangetje om het makkelijker te maken indien ik een klep strakker/losser moet maken.
- Geduld

Vergeet ik iets? Of nog tips?
Vraag hulp! Zeker als je het voor de eerste keer doet, is het fijn om iemand er bij te hebben die je kan bijstaan met Tips & Tricks.
 
Ik ken niemand die mij er bij zou kunnen helpen. Anders was dat sowieso mijn eerste keuze, scheelt toch weer wat centen + kan ik het in de toekomst makkelijk zelf doen.
Kijk, als je niet vraagt (hier bijvoorbeeld), dan ben je afhankelijk van de (hier eerdere bovenstaande) spontane aanbiedingen. En dan zal het 9 van de 10x verder weg zijn van dan waar ze die unieke authentieke Bossche Bollen produceren.
 
Wat raden jullie overigens aan voor de pakking? Ik zie online dat iedereen het zelf maakt met een soort silicone. Kan een premade pakking kopen voor 16,95. Zijn die zelfgemaakte van beter materiaal o.i.d.?


 
Wat raden jullie overigens aan voor de pakking? Ik zie online dat iedereen het zelf maakt met een soort silicone. Kan een premade pakking kopen voor 16,95. Zijn die zelfgemaakte van beter materiaal o.i.d.?


Voor 16,95 zou ik niet zelf aan het prutsen gaan
 
Overigens, handleiding zegt 0.08-0.13 mm. De meeste voelermaten die ik zie gaan tot 0.10 per 0.01 en dan springen ze direct naar 0.15.
Wat betekenen die marges nou eigenlijk? Heb je ze liever meer afgesteld richting de 0.13 of 0.08 mm?
 
gewoon je dichting herbruiken, tenzij hij heel hard en niet soepel aanvoelt
marges : als de speling daar tussen valt is het goed, maar als je ze op de min of max waarde zet heb je geen "reserve" meer aan die kant. dus gewoon ergens in het midden.
 
Overigens, handleiding zegt 0.08-0.13 mm. De meeste voelermaten die ik zie gaan tot 0.10 per 0.01 en dan springen ze direct naar 0.15.
Wat betekenen die marges nou eigenlijk? Heb je ze liever meer afgesteld richting de 0.13 of 0.08 mm?
Ja, kijk dat is nou precies waarom je even wat meer hulp nodig hebt van iemand die het vaker gedaan heeft. Wordt of is de klepspeling meer dan is je nok, klepsteel of tuimelaar aan het verslijten. Wordt of meet je een krappere speling dan kan het zijn dat je kleppen zelf of de zittingen aan het inslaan zijn. In beide gevallen heb je een beginnend probleem. Grotere klepspeling geeft alleen wat gerammel, maar een te krappe speling kan leiden tot helemaal geen speling meer wat dan weer betekent dat de betreffende klep niet meer sluit, daardoor hete lucht gaat lekken waardoor die klep gaat verbranden. De marges zijn de toegestane maten bij een meting. Of je ze krapper wil hebben of juist ruimer ligt aan het systeem: Heb je stelplaatjes (DOHC), een bovenliggende nokkenas met tuimelaars, een onderliggende nokkenas etc. etc. En wil je korte of langere openingstijd, werk je met snelle nokken of juist niet..

Daarbij kun je bijvoorbeeld 0,13 zelf produceren door een voelermaatje 0,08 en 0,05 samen te pakken..

En inderdaad zoals @Janbros zegt, de ideale maat ligt in het midden.
 
Laatst bewerkt:
Laatst bewerkt:
DOHC in mijn geval.

Maar zo ver ik het begrijp kan je dat beginnend probleem toch oplossen door ze ergens (midden bv zoals @Janbros dat zei) af te stellen? Of begrijp ik het hele doel van klepspeling controleren/afstellen verkeerd?
De bedoeling van klepspeling controleren is om te kijken of je een beginnend probleem hébt inderdaad. Wordt het krapper of juist ruimer, dan kan het zijn dat..

Edit: Ook dat een vorige sleutelaar iets niet lekker heeft afgesteld.

Met alleen terugzetten dan los je een beginnend probleem niet per se op. Wordt het een trent dan héb je mogelijk een probleem.

Edit: Het is niet zo dat ik je wil ontmoedigen, want je initiatief is juist bewonderingswaardig, maar wil je behoeden voor een mogelijke teleurstelling zodat je niet meer kunt rijden (naar een evt. hulplijn, of helemaal niet meer bijvoorbeeld).

En zo te zien heb je DOHC met tuimelaars, Suzuki GSX400F 1983 (D) (E01 E02 E04 E06 E16 E17 E21 E24 E25 E26 34 48) CAM SHAFT - VALVE - buy original CAM SHAFT - VALVE spares online dus dat geeft dat je bij veranderende klepspeling nogal wat mogelijkheden hebt wat er aan het verslijten is.

Aan de andere kant: Staat en blijft alles binnen die aangegeven marges, dan is de boel "gezond". Krijg jij zonder al te veel geklungel het klepdeksel er af en ook weer op (en ik denk aan de volgorde van loshalen en weer torquen van de bouten, dat wordt soms ook voorgeschreven) en de boel weer oliedicht dan is er niks aan de hand..

Misschien heb je hier iets aan: Valve Clearance - Suzuki GSX 400F Service Manual [Page 29]

SUZUKI GSX 400F SERVICE MANUAL Pdf Download
 
Laatst bewerkt:
Waarom een beginnend probleem? Het is toch gewoon slijtage. Het hoort er bij. Net als banden die na 1000 km een slijtage patroon laten zien. Ze zijn nog lang niet op, maar het heeft niet het eeuwige leven.
Kijk eens hoe klepjes, en alle aanverwante zaken omtrent deze klepjes, op hun donder krijgen. Ik zie het niet als een probleem, tenzij je iedere 1000 km daadwerkelijk bij moet stellen omdat ze weer buiten de toleranties zijn.
 
Speed2win heeft een link naar een mooie beschrijving in het wph gegeven.

Als je een beetje handig bent is het heel goed te doen voor een dhz.
Helaas komen er wel wat weetjes en "gevoel" bij kijken. Het is niet moeilijk , maar het is beter als je het een keer gezien hebt. Besef dat wel.
Zo heb ik het zelf ook geleerd. In de jaren 80 waren de meeste motoren met dit verstelbare systeem uitgerust.
Ik heb ook 1 cilinders gehad. Dit was nog lastiger. Had je maar een klein gaatje (ronde dop) waarin je moest wroeten ..

Omdat je het kleppendeksel moet verwijderen heb je gelukkig goed zicht op je werk. Je kan goed zien of de klep waaraan je werkt "vrijstaat". De nok staat dan naar boven. :-)
Wat belangrijk is het gevoel van het meten van de speling. De voelermaat moeten er net slepend doorgaan en de volgende maat net niet. NIET forceren.
Koop wel de juiste set voeler maten. Er zijn sets die met 1 of 2 honderdsten oplopen.
Het doel is 0.1 / 0.11 mm .
Deze bij toolstation is bruikbaar ( 0.09 makkelijk erdoor / 0.1 net slepend / 0.13 niet)

Verstel alleen indien nodig.
Onthoud de stand van de sleutel als je de borgmoer losdraait. Dit is de richtlijn voor het vastzetten. Hier komt ook weer gevoel bij kijken. Voldoende vast ,maar niet slopen. Zeker niet te los.
Bij het los en vastzetten van de borgmoer altijd de verstelstift vasthouden met de sleutel of kleine bahco. Controleren . Indien OK naar de volgende. Daarna alles nog een keer controleren.
Succes
 
Gewoon de 0.10 voelermaat gebruiken...
Dat dus. 0.10 moet er tussen passen en 0.15 niet (met betreffende cilinder op BDP in de compressieslag). Als hij er niet aan voldoet verstel je hem (in kleine beetjes) tot hij er (met het borgmoertje vast!!) wel aan voldoet.

Verder je niet bang laten maken door geneuzel over beginnende problemen. Wat rijdt dat slijt en bij het afstellen compenseer je daarvoor.
De (luchtgekoelde) blokken van 25 jaar+ geleden verlopen nu eenmaal een beetje qua klepspeling. Doorgaans doordat klepzetels wat inslaan/inzakken en de speling wat kleiner wordt gedurende het gebruik. Vandaar dat ik die 0.08 hierboven niet eens zou controleren: liever iets te ruim - binnen de tolerantie uiteraard - (kost ergens op topvermogen worst-case drie decimalen achter de comma een fractie van een PK, daar merk je dus niets van) dan te krap (dan blijft klep open/lekken en kan verbranden of op zijn minst heb je een startprobleem bij gebrek aan compressie).
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan Onderaan